Как сделать дома заземление: схемы устройства, конструкция контура, правила монтажа

Содержание

Заземление в частном доме своими руками

Содержание

  • Для чего нужно заземление


  • Материалы для изготовления контура заземления


  • Инструкция по изготовлению контура заземления


  • Требуемая толщина кабеля

Для чего нужно заземление

Бывало ли у вас такое, что дотронувшись до микроволновки или стиральной машинки, особенно влажными руками, тут же получаешь неприятный разряд? Нет? Отлично! Значит, в вашем доме все в порядке с электропроводкой и электроприборами. При повреждении электроприборов такое бывает и, дотрагиваясь до корпуса человек получает неприятный разряд электрического тока. Все происходит потому, что тело становится проводником между электроприбором и землёй. Так как ток у нас идёт по пути наименьшего сопротивления, то и надо это наименьшее сопротивление обеспечить, а именно связать корпус электроприбора и землю. Медный кабель проводит ток гораздо лучше человеческого тела, поэтому при правильном заземлении человек не страдает, и ток спокойно уходит в землю.

Подводя итог, стоит сказать, что заземление частного дома нужно для того, чтобы человека не било током от корпуса электрических приборов.

Заземление дома, как и большинство работ по строительству можно сделать самостоятельно. При плохих вариантах вбивают арматуру или лом к которому прикрепляют провод, при хорошем подходе делается контур заземления. Есть ещё вариант с медным штырём, но я про него сказать ничего не могу.

Материалы и инструменты для изготовления контура заземления:

  • 3 уголка с полкой 40 или 50 мм длиною 2 метра;

  • 3 уголка с полкой 40 или 50 мм длиною 1,5 метра;

  • Полоса шириной 20-40 мм (или которая завалялась на участке), длина зависит от удалённости контура от дома;

  • Болт и гайка с резьбой от М6 до М12;

  • лопата;

  • кувалда;

  • сварочный аппарат;

  • болгарка.

Последовательность работ по изготовлению контура заземления

  1. Выкапываем траншею в виде треугольника со стороной 1,5 метра. Глубина примерно чуть глубже штыка лопаты. Лучше чтобы одна из сторон треугольника была параллельна стене дома.

  2. Двухметровые уголки необходимо сделать острыми с одной стороны, для этого лишнее нужно отпилить болгаркой.

  3. Забиваем двухметровые уголки по углам (прошу прощения за тавтологию) выкопанной траншеи. В идеале, конечно, загнать все два метра, но если загнали полтора, а дальше ну никак, то тоже ничего страшного. Должно работать. Лишнее при таком варианте отпиливаем чуть ниже уровня земли.

  4. Полутораметровыми уголками свариваем 3 наших штыря заземления. Ни в коем случае не надо ничего красить, это только ухудшит контур заземления дома.

  5. К середине основания треугольника привариваем полоску, которая идёт к дому. У дома она выходит из стены и поднимается наверх.

    К другому её краю привариваем болт. Та часть, которая торчит из земли может быть покрашена. На контур заземления это никак не повлияет, а вот эстетика улучшится.

  6. К приваренному болту прикручиваем гайкой провод заземления. Он имеет жёлтый цвет с зелёной полоской. Этот провод идёт на шину заземления в электрощитке.



Требуемая толщина кабеля для заземления


Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.(Выдержка из ПУЭ 1.7.117)

Засыпаем траншею, выравниваем и засеиваем газоном. Лучше контур заземления делать на северной стороне дома, там больше влажность грунта, но у меня, он на южной (так расположена котельная). Решил что компенсируется это тем, что вода с крыши попадает как раз в это место.

Видео по теме

Простое заземление своими руками в частном доме

Отличие частного дома от многоквартирного заключается в том, что в частном доме действительно есть «земля», а в многоэтажных домах ее попросту нет и подключение заземления ограничивается общим щитком на этаже.

В настоящее время система TN-S в Украине практически не встречается в частном секторе. От трансформаторов подстанции, как правило, не тянут отдельный провод заземления (PE) к потребителю. А это означает, что остается провести заземление самостоятельно по системе TN-C-S или ТТ (необходимо понимать ,что данная система заземления используется только в том случае, если выполнены все установленные к ней требования и приведена причина отказа от системы TN-C-S), и в частном доме это  намного легче сделать, нежели в многоквартирном.

 Второй вариант встречается наиболее часто, поскольку требует меньше усилий при установке. Заземление начинается от ГЗШ, установленной в ВУ или в щитке дома.

Наилучшим вариантом все-таки является тот, когда заземление делается на опоре, с которой идет линия к дому.

Если заземление сделано непосредственно в доме, то при отгорании ноля на линии, например, где-нибудь возле подстанции, нолем окажется провод, который ведет от столба к дому, и вообще вся нейтраль в доме.

«Ну и что? Ноль он и есть ноль», — скажете вы. Не следует забывать, что на линии, ведущей от подстанции до вашего частного дома, есть еще подключения к другим домам. Вся нагрузка, которая ложилась на нулевой провод ЛЭП, ляжет в этом случае на ноль, находящийся в вашем доме.

Ситуация, когда на подстанции отгорает ноль и нагрузка ложится на нейтраль дома. Исправить ее можно, проведя кабель (от ЛЭП к дому) с сечением жилы, аналогичной проводу ЛЭП, чтобы нолевой провод в случае аварии выдержал нагрузку от нескольких домов

Если же заземление установлено от шины в ВУ, нагрузка ляжет на провод, который ведет от линии к шине, а он, как правило, по сечению соответствует проводу на линии.

Система заземления ТТ используется только в частных домах.

Ее установка сопряжена с некоторыми трудностями, в частности урегулированием такой системы в организации электроснабжения. Дело в том, что система ТТ должна пройти апробацию и быть заверена специалистом из технадзора.

Трехфазная схема щитка в частном доме с разделенным проводником нейтрали и заземления:

1 — пластиковый или металлический корпус щита; 2 — соединительные элементы нолевых рабочих проводников; 3 — соединительный элемент РЕ-проводника, а также уравнивания потенциалов; 4 — соединительный элемент фазовых проводников групповых сетей; 5 — выключатель дифференциального тока; 6 — автоматические выключатели; 7 — линии групповых цепей; 8 — дифференциальный автоматический выключатель; 9 — счетчик

Чаще всего многие организации предлагают такую систему заземления без вмешательства со стороны владельца дома, конечно, не забыв при этом взять плату за ее монтаж. Если постараться, то можно выполнить эту работу самостоятельно, но после окончания придется ее проверить при помощи все той же организации и заверить документально.

Если вспомнить систему TN-S, то ТТ очень на нее похожа. Отличие в том, что проводник заземления не уходит на подстанцию к заземлителю, а располагается непосредственно на участке рядом с домом. На подстанции система заземления сделана специалистами по всем нормам ПУЭ. На личном участке придется сделать то же самое.

Вариант трехфазной сети с раздельными нейтральным и заземляющим проводниками:

1 — пластиковый или металлический корпус щита; 2 — соединительные элементы нолевых рабочих проводников; 3 — соединительный элемент зажимов РЕ-проводника, а также уравнивания потенциалов; 4 — соединительный элемент фазовых проводников групповых цепей; 5 — выключатель дифференциального тока; 6 — автоматические выключатели; 7 — линии групповых цепей; 8 — счетчик

Очевидно сходство с системой TN-S — провод заземления не контактирует с нулевым и фазовым, а существует сам по себе.

Не забывайте, что использование УЗО при системе заземления ТТ является обязательным.

Схема трехфазного подключения в более простом варианте:

1 — вводный автомат; 2 — трехфазный электросчетчик; 3 — дифавтомат; 4 – шина заземления; 5 – нолевая шина; 6 — модульные автоматические выключатели; 7 — однополюсные дифавтоматы

Теперь следует разобраться, куда ведет провод, который уходит в землю от шины заземления, расположенной в домашнем щитке. Заземление — это вовсе не пруток арматуры, воткнутый в землю, с привязанным к нему в виде изящного бантика проводом заземления. Чтобы создать полноценный контур заземления, нужно приложить гораздо больше усилий.

Подключение электроприборов по системе ТТ: заземление не зависит от источника электропитания

Есть 2 варианта, как это сделать. Первый из них трудоемкий, но его можно выполнить самостоятельно. Второй выполнят специалисты, но, конечно, не бесплатно. Выбор за вами.

Рассмотрим такой вариант: заземление состоит из заземляющего провода и заземлителя. Заземляющий провод должен быть с сечением жилы не меньше сечения фазовой жилы кабеля, проложенного в доме, но и не больше. Этот провод подключается к шине заземления в распределительном домашнем щитке. К данной шине сходятся все провода заземления от электроприборов.

Использование УЗО при системе заземления ТТ

Заземлитель — это стальная конструкция, которая выравнивает потенциалы в случае появления в заземляющем контуре напряжения. Именно поэтому она должна иметь достаточно большой контакт с грунтом. Далее производятся очень сложные расчеты: определяется сопротивление грунта, какая конструкция, и на какую глубину должна быть установлена. Совершенно разные случаи, когда грунт — сухой песок и влажный чернозем. При первом варианте понадобится очень массивная конструкция, при втором — небольшой арматурный прут, вбитый неглубоко. Чтобы не возиться с расчетами, преодолевая сложнейшие электротехнические формулы, можно сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически при любых условиях.

Размеры при монтаже очага заземления

 

 

Монтировать такой заземлитель надо так: взять 3 уголка, каждый длиной не меньше 3 м и размерами полок не менее 50 х 50 мм. В качестве замены уголка подойдет обычная труба диаметром 16 мм и толщиной стенки не меньше 3 мм (чтобы не разбить вершину трубы кувалдой). Еще понадобятся 3 куска уголка по 3 м, с размерами полок 40 х 40 мм. Далее нужно прокопать траншею от дома до места, где будет вкопан заземлитель. Эта траншея должна быть глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же ширины — так удобнее. Затем в местах, где будут вбиты штыри, выкапываются ямки одинаковой с траншеей глубины — по 0,5 м. Эти ямки необходимо соединить между собой канавками, по которым пройдет соединяющий штыри уголок.

 

 

 

Заземлитель и его соединение с проводником (вид сверху)

После этого надо сделать самое трудное — вбить трехметровый уголок в землю так, чтобы над дном ямки его конец возвышался не больше чем на 15–20 см. Чтобы легче это сделать, концы уголка затачиваются в острие. Понадобится широкая устойчивая стремянка или козлы, чтобы забивать с них уголок. После того как он вбит на нужную глубину, все 3 отрезка размерами 40 х 40 мм соединяются между собой уголком при помощи сварки. В итоге получается равносторонний треугольник размером 3 х 3 х 3 м. Вершина одного из уголков заранее просверливается для соединения с заземляющим проводником. Такое соединение выполняется при помощи болтового зажима. Для этого конец оголенной жилы заземляющего проводника надо запрессовать в наконечник с подходящим под болт отверстием. Затем закопайте траншею и ямки и поставьте знак, обозначающий место, где спрятан заземлитель и проводник до дома, чтобы в дальнейшем не нарушить его при каких-либо работах.

При выполнении работ нанятым электриком необходимо проследить, чтобы в грунт рядом с заземлителем не добавлялась пищевая соль. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление заземлителя, улучшив его контакт с почвой. Якобы заземлитель должен пройти испытание на замер сопротивления. Не следует так делать! Солевой раствор за несколько лет разъест металл заземлителя, который потеряет свои свойства.

Необязательно выполнять заземлитель в виде треугольника, можно забить уголок и линией в ряд. Необходимо лишь соблюдать расстояние между уголками — оно должно быть не меньше 3 м.

После того как заземлитель установлен на место, его засыпают грунтом, лучше — песком, чтобы в дальнейшем облегчить доступ к кабелю.

Теперь рассмотрим другой вариант — при этом способе не придется копать землю и вбивать уголок в грунт. Здесь используется модульная штырьевая система. Это недавнее изобретение, и, следует признать, очень удачное. Чтобы создать наибольшую площадь для соприкосновения грунта с заземлителем, стальной штырь, покрытый медью, забивают на глубину 20–40 м. Для условий средней полосы России это означает, что практически в любом случае данный штырь соприкасается с грунтовыми водами, что резко снижает его сопротивление. Для заземлителя это один из важнейших показателей. Удобство такого типа заземления налицо: не надо копать траншеи, достаточно небольшой ямки 50 х 50 х 40 см.

Заземлитель и соединение его с ГЗШ в здании

Единственное «но» — вбить такой заземлитель молодецкими ударами кувалды не получится. Для этого используется перфоратор со специальной насадкой. Перфоратор — ударная дрель не подойдет, поскольку нужна работа именно в ударном режиме без вращения головки.

 

 

 

 

При помощи сборного штыря можно углубиться в грунт на 20–40 м

Провод заземления монтируется на стержень при помощи специального зажима, который идет в комплекте с остальным оборудованием. На вопрос о том, на какую глубину придется забивать заземление, можно ответить, только замеряя сопротивление при помощи мультиметра. Это достаточно сложные расчеты, выполнить которые может только квалифицированный специалист.

 

 

 

 

Чтобы забить штырь, необходимо выкопать небольшую ямку глубиной 40–50 см

Самостоятельно производить их не следует, поскольку сопротивление все равно придет замерять техник из организации со своим оборудованием — никто не поверит вам на слово, что глубина заземлителя достаточна. Следует знать лишь цифры, которые являются нормативом. Для трехфазной сети с напряжением 380 В сопротивление заземлителя должно быть не более 2 Ом, для однофазной с напряжением 220 В — не более 4 Ом.

Впрочем, если можно сделать заземление без оглядки на технадзор, то необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. Заземлитель, достающий до этой отметки, наверняка удовлетворит условиям нормативов. При варианте, когда система заземления дома TN-C-S по устройству заземлителя аналогична системе ТТ, к нему не такие строгие требования, поскольку заземленный ноль находится на подстанции и соединен с ГЗШ в ВУ или ВРУ.

 

Пошаговая инструкция по монтажу штырьевого заземления

Если ГЗШ находится на ВУ, то соединять в дальнейшем ноль и заземление нельзя! Такое соединение должно быть единственным на одном участке, по принципу «либо одно, либо другое», ВУ на столбе или ВРУ возле дома или внутри него.

Заземляющие электроды для домашнего обслуживания — InterNACHI®

от Nick Gromicko, CMI® и Kenton Shepard

 

Системы электрического заземления отводят потенциально опасные электрические токи, обеспечивая путь между сервисной коробкой здания и землей. Молния и статическое электричество являются наиболее распространенными источниками опасных или разрушительных зарядов, которые могут рассеиваться через систему заземления. Заземляющие электроды подключаются к электрической системе здания через проводники заземляющих электродов, также известные как заземляющие провода. В качестве заземляющих электродов может использоваться ряд различных металлических сплавов, наиболее распространенным из которых посвящена эта статья.

 

Требования к электродам и заземляющим проводам:

  • Алюминий подвержен коррозии, и его нельзя использовать в заземляющих проводах, если они не изолированы. Влага и минеральные соли из каменной кладки являются распространенными причинами коррозии неизолированного алюминия. Он также является худшим проводником, чем медь. Алюминиевые провода в системах заземления не разрешены в Канаде.
  • Поскольку заземляющие электроды не имеют изоляции, их нельзя делать из алюминия.
  • Если имеется более одного электрода, их необходимо соединить друг с другом с помощью соединительной перемычки.

Распространенные типы заземляющих электродов Заземляющие стержни

 

Наиболее распространенный вид заземляющего электрода представляет собой металлический стержень, который вбивается в землю так, чтобы вся его длина была погружена в воду. InterNACHI рекомендует вставлять удилище вертикально и целиком, но это не всегда возможно на каменистых участках. Если стержень забить в подповерхностные породы, он может поцарапаться и потерять свое покрытие. Ржавчина может накапливаться на открытом железе или стали и ухудшать проводящую способность стержня. К сожалению, эта ржавчина редко будет видна инспектору.

 

Известно, что электрики обрезают стержень, если им трудно ввести его всю длину под землю. Эта практика нарушает код и может представлять угрозу безопасности. Инспекторы должны обращать внимание на следующие признаки, указывающие на укорочение заземляющего стержня:

  • Ржавчина на вершине стержня. Заземляющие стержни имеют антикоррозийное покрытие, но обычно изготавливаются из стали или железа и подвержены ржавчине в любом месте, где стержень надрезается.
  • На верхней части большинства удилищ выгравирована этикетка. Если эта этикетка отсутствует, скорее всего, стержень был разрезан.

Инспекторы должны иметь в виду, что коммунальные предприятия иногда разрешают укорачивать заземляющие стержни. Квалифицированный электрик может проверить, является ли укороченный стержень подходящим заземляющим электродом.

При наличии возможности инспекторы должны проверить состояние зажима, соединяющего заземляющий стержень с заземляющим проводом. Зажимы должны быть изготовлены из бронзы или меди и плотно закреплены. Требования к длине стержня, толщине и защитному покрытию изложены в Международном жилищном кодексе (IRC) 2006 г. следующим образом:

Стержневые и трубчатые электроды длиной не менее 8 футов (2438 мм), состоящие из следующих материалов, должны рассматриваться как заземляющие электроды: 21) и, если они изготовлены из железа или стали, должны иметь наружную поверхность, оцинкованную или иным образом покрытую металлом для защиты от коррозии.

  • Электроды из стержней из железа или стали должны иметь диаметр не менее 5/8 дюйма (15,9 мм). Стержни из нержавеющей стали менее 5/8 дюйма (15,9мм) в диаметре должны быть указаны стержни из цветных металлов или их эквиваленты диаметром не менее 1/2 дюйма (12,7 мм).

    • Примечания

    • Хотя в IRC 2006 г. не упоминается, может ли тяга перемещаться под углом, Калифорнийский электротехнический кодекс 1998 г. допускает максимальный косой угол 45 градусов от вертикали.
    • При необходимости электрик может установить два заземляющих стержня. Они должны быть на расстоянии не менее 6 футов друг от друга.
    • В Канаде заземляющие стержни должны иметь длину 10 футов, и их требуется два.

    Электроды в бетонном корпусе (заземление Уфера) 

    Этот метод электрического заземления был изобретен во время Второй мировой войны в Аризоне и обычно называется «Уфер» в честь его создателя Герберта Г. Уфера. Армия Соединенных Штатов была обеспокоена тем, что молния или статическое электричество могут вызвать случайную детонацию взрывчатых веществ, которые хранились в хранилищах в форме иглу. Климат пустыни ограничивал полезность заземляющих стержней, которые должны были быть вбиты в сухую землю на сотни футов, чтобы они были эффективными. Уфер посоветовал военным подключить заземляющие провода к залитым бетоном стальным арматурным стержням (арматурным стержням) бомбовых хранилищ, чтобы эффективно рассеивать электричество в землю. Испытания подтвердили его теорию о том, что относительно высокая проводимость бетона позволяет электрическому току рассеиваться на большой площади поверхности земли. Метод Уфера более распространен в новом жилом строительстве и требует металлического каркаса. Инспектору может быть трудно обнаружить этот тип электрода. IRC 2006 года подробно описывает основания Уфера: 

    Электрод, залитый бетоном толщиной не менее 2 дюймов (51 мм), расположенный внутри и вблизи нижней части бетонного фундамента или основания, находящегося в непосредственном контакте с землей, состоящий из одного электрода длиной не менее 20 футов (6096 мм) или более неизолированных или оцинкованных или трех стальных арматурных стержней или стержней с электропроводным покрытием диаметром не менее 1/2 дюйма (12,77 мм) или состоящих из не менее 20 (6096 мм) футов неизолированных медных проводников не менее 4 AWG следует рассматривать как заземляющий электрод. Арматурные стержни разрешается соединять между собой обычной вязальной проволокой или другими эффективными средствами.
     

    Металлические подземные водопроводные трубы

    Водопроводная система здания может быть подключена к заземляющему проводу и функционировать как заземляющий электрод. Некоторое время это был единственный обязательный тип заземляющего электрода, и ему обычно отдавалось предпочтение перед другими методами. Однако с 1987 г. этот метод стал единственным, который необходимо дополнить электродом другого типа. Этот переход обусловлен возросшей популярностью непроводящих диэлектрических муфт и пластиковых труб. При замене сантехники на пластиковые трубы необходимо разместить на электрощите объявление о наличии неметаллического водопровода. Инспекторы не смогут определить, заменены ли наружные водопроводные трубы, идущие к уличному водопроводу, пластиковыми элементами.

    Инспекторы должны проверить следующее:

    • Провода заземления должны быть надежно прикреплены к водопроводным трубам вблизи точки входа в здание. Заземляющий провод, свободно обвязанный вокруг трубы, не годится.
    • Газовые трубы никогда не должны использоваться в качестве заземляющих проводников. Обычно они сделаны из пластика снаружи дома и содержат легковоспламеняющиеся газы, которые могут воспламениться при воздействии электрического тока.

    IRC 2006 г. заявляет следующее об электродах для водопроводных труб:

    Металлическая подземная водопроводная труба, которая находится в непосредственном контакте с землей на протяжении 10 футов (3048 мм) или более, включая любую обсадную трубу, эффективно соединенную с трубой и электрически непрерывная за счет соединения вокруг изолирующих соединений или изолирующей трубы с точки соединения проводника заземляющего электрода и соединительных проводников следует рассматривать как заземляющий электрод. Внутренние металлические водопроводные трубы, расположенные на расстоянии более 5 футов (1524 мм) от входа в здание, не должны использоваться как часть системы заземляющих электродов или как проводник для соединения электродов, которые являются частью системы заземляющих электродов.  

    Менее распространенные заземляющие электроды  

    Вышеупомянутые заземляющие электроды составляют подавляющее большинство систем заземления, с которыми сталкиваются инспекторы. Два электрода, описанные ниже, встречаются гораздо реже, хотя и признаны IRC. Инспекторы могут не иметь возможности проверить их присутствие. IRC 2006 объясняет их следующим образом:

    Пластинчатые электроды

    Пластинчатый электрод, поверхность которого не менее 2 квадратных футов (0,186 м2) подвергается воздействию внешней почвы, считается заземляющим электродом. Электроды из железных или стальных пластин должны иметь толщину не менее 1/4 дюйма (6,4 мм). Электроды из цветного металла должны иметь толщину не менее 0,06 дюйма (1,5 мм). Пластинчатые электроды должны быть установлены не менее чем на 30 дюймов (762 мм) ниже поверхности земли.

     

    Заземляющие кольцевые электроды 

    Заземляющее кольцо, окружающее здание или сооружение, находящееся в непосредственном контакте с землей на глубине ниже земной поверхности не менее 2,5 футов, состоящее из не менее 20 футов неизолированного медного проводника чем № 2, считается заземляющим электродом.

     

    Таким образом, различные заземляющие электроды для домашнего обслуживания можно использовать для безопасного отвода неожиданных электрических зарядов от мест, которые могут причинить вред. Инспекторы должны знать, чем они отличаются друг от друга, и быть готовыми обнаружить дефекты.

     

    Сколько стоит установка заземляющих стержней?

    Сколько стоит установка заземляющих стержней?

    1. ANGI
    2. Центр решений
    3. Electrical

    Фото: Karel / Adobe Stock

    Основные моменты

    • Стоимость заземления. может потребоваться заземление розеток и прокладка заземляющего провода

    • Розетки с заземлением стоят от 135 до 300 долларов за штуку и заземляющий провод стоит от 6 до 8 долларов за погонный фут

    Получите предложения от 3 профессионалов!

    Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

    Электрическое заземление обеспечивает безопасный выход избыточного тока из вашего дома в землю, где он безвредно рассеивается. Заземляющий стержень стоит около от 100 до 300 долларов . Тем не менее, затраты могут быстро возрасти, если для полного заземления объекта потребуется больше электромонтажных работ.

    Хотя в большинстве современных домов уже есть заземляющий стержень, во многих старых домах его нет. Незаземленные системы подвержены повышенному риску поражения электрическим током и возгорания.

    Стоимость установки заземляющего стержня

    Установка заземляющего стержня, иногда называемого заземляющим стержнем, стоит в среднем от 100 до 300 долларов США . Эта оценка предполагает простую установку без ограничений доступа и без сбоев.

    Заземляющий стержень обычно изготавливается из меди или стали с покрытием и размещается рядом с главным электрическим щитом. Вы должны привязать его к основной сервисной панели, чтобы обеспечить надлежащее заземление. Сам заземляющий стержень стоит около $30 .

    Важно помнить, что заземляющий стержень — это только часть системы заземления дома. Дом без заземляющего стержня обычно также указывает на отсутствие заземляющих проводов. Вы должны нанять местного электрика с лицензией , чтобы выполнить установку и помочь вам в дополнительных шагах, необходимых для защиты вашего дома от скачков напряжения.

    Факторы, влияющие на стоимость установки заземляющего стержня

    Фото: merla / Adobe Stock

    Цена на модернизацию вашей электрической системы с помощью методов заземления зависит от нескольких факторов: трудозатрат в вашем районе, требований местного законодательства, доступности и потребности в дополнительной проводке.

    Рабочая сила

    Большинство электриков могут справиться с этой работой менее чем за час, но они могут взимать минимальную плату за вызов, чтобы покрыть транспортные расходы и другие расходы. Наем электрика стоит от 50 до 100 долларов в час .

    Если в вашем доме требуется прокладка заземляющей проводки к вашим розеткам, планируйте, чтобы проект занял больше времени и соответственно бюджет.

    Географическое положение

    Место вашего проживания влияет на цену, которую вы заплатите наймите лучшего электрика . Вообще говоря, электрики имеют право найма в городских районах, чем в сельской местности, где спрос на услуги меньше и стоимость жизни ниже. Вы могли бы платить до 50% больше в час за работу в крупных городах по сравнению с небольшими сельскими пригородами.

    Кроме того, в вашей юрисдикции могут быть другие требования, влияющие на общую стоимость вашего проекта. Например, вам может понадобиться 8- или 10-футовый заземляющий стержень, чтобы удовлетворить требования к заземлению жилых помещений.

    Национальные электротехнические нормы и правила могут также требовать использования медных стержней вместо стали или алюминия или двух стержней для достижения требуемых уровней сопротивления заземления.

    Доступность

    Если вашему электрику приходится работать на труднопроходимой местности, чтобы провести стержень через твердую или каменистую почву, это увеличит время выполнения проекта и увеличит затраты.

    Количество заземляющих розеток

    После установки заземляющего стержня вам нужно заняться розетками — при условии, что у вас уже есть заземляющая проводка. Заземление розетки стоит от 135 до 300 долларов за розетку . Это довольно простая работа, требующая замены двухштырьковой розетки на заземленную трехштырьковую розетку.

    Добавление заземляющей проводки

    Простая установка медного стержня и подключение его к электрощиту не обеспечит полного заземления вашего дома, если через него не проходит заземляющий провод. (Вероятно, это тот случай, если ваш дом был построен до 1970 года, когда заземленная проводка не требовалась.) Предусмотрите более обширные электромонтажные работы, чтобы привести вашу электрическую систему в соответствие с нормами.

    Провода заземления стоят от 6 до 8 долларов за погонный фут , или примерно от 130 до 170 долларов за розетку . Если вам нужно модернизировать проводку ручки и трубки — то есть вам нужно перемонтировать весь дом — затраты быстро растут. Замена электропроводки в доме стоит от от 2 до 4 долларов за квадратный фут , или от 4000 до 8000 долларов за замену электропроводки в доме площадью 2000 квадратных футов.

    Стоимость самостоятельной установки заземляющего стержня

    Если вы обладаете продвинутыми навыками работы с электричеством, вы можете заняться этим проектом самостоятельно, но знайте, что этот тип работы не для начинающего домовладельца. Заземляющий стержень стоит около $30 , а также может потребоваться дополнительная проводка.

    Сделай сам вместо найма профессионала

    Как и в случае большинства сложных электромонтажных работ, мы не рекомендуем установку заземляющего стержня в качестве самостоятельного проекта. Большинству местных органов власти требуется лицензированный электрик для выполнения электромонтажных работ, так что это соответствует правилам. Они обеспечат правильную установку и выполнят любые дополнительные работы, необходимые для завершения проекта, такие как замена проводки или модернизация розеток или электрических панелей.

    Если вы хотите сделать что-то своими руками, подумайте о том, как заземлить провод и, следовательно, розетку в вашем доме, чтобы обеспечить лучшую защиту от перенапряжения.

    Установка заземляющего стержня Вопросы и ответы

    Как работает заземление?

    Заземление обеспечивает безопасное прохождение электрического тока через ваш дом в землю, чтобы защитить вас от ударов и скачков напряжения. Он обеспечивает более стабильное соединение и путь для любого избыточного тока.

    Хотя вы надеетесь, что вам никогда не понадобится система заземления вашего дома, заземление может спасти вам жизнь, направляя ток на землю в случае выхода из строя нейтрального провода.