Как провести проводку в деревянном доме: Проводка в деревянном доме: как избежать пожара

Как сделать проводку в деревянном доме

Монтаж электропроводки в деревянном доме – важная часть обеспечения нормального функционирования постройки. При этом потенциальная опасность возгорания деревянного строения из-за неправильно проложенных и соединенных проводов, нарушения целостности изоляции, неисправностей электроприборов требует особо жесткого соблюдения мер безопасности.

Содержание статьи

• 1 Требования к электропроводке в деревянном доме
  • 1.1 Монтаж электропроводки в каркасном доме или деревянной постройке: недопустимые нарушения
  • 1.2 Рациональные способы: как сделать электропроводку в деревянном доме
• 2 Вход электролинии в дом
  • 2.1 Видео: ввод кабеля в дом
  • 2.2 Защита вводного кабеля
• 3 От щитка до приборов
• 4 Видеоинструкция: электропроводка в деревянном доме своими руками
• 5 Заключение
  • 5.1 Похожие статьи

Требования к электропроводке в деревянном доме

При устройстве системы энергоснабжения в построенном целиком из дерева или каркасном (на деревянном каркасе, с древесными материалами обшивки) используются два вида прокладки кабелей: открытый и скрытый. В первом случае крепление проводов выбирается во внутренней поверхности стен, причем необходимо устраивать пожарозащищенные короба или желоба, крепить провод на специальных изоляторах. При внутренней прокладке, в зависимости от конструкции здания, используется трассирование внутри сплошных или многослойных стен в специальных каналах, или в пустотах конструкции.

Основные правила электропроводки в деревянном доме:

• выбранный для обеспечения здания энергией провод (провода) должен обеспечивать необходимую нагрузку с запасом в 30%. Оптимальный вариант кабеля – с медными жилами и огнеупорной оплеткой. Для силовых кабелей следует выбирать изделия с маркировкой ВВГнг – они не поддерживают горения. Нагрузка на каждый участок проводки рассчитывается индивидуально с учетом мощности подключенных электроприборов и возможных потерь;
• место для прокладки энерготрассы выбирается в соответствии с конструктивными особенностями строения, его дизайном и финансовыми возможностями владельцев жилья. В любом случае согласно требованиям ПУЭ и СП доступ к кабелям должен быть обеспечен без необходимости демонтажа стенной обшивки и/или несущих конструкций здания;
• места прокладки кабелей в обязательном порядке обрабатываются средствами огнезащиты, будь то деревянные конструкции непосредственно или утепляющие (отделочные) материалы. Огнезащита требуется также для мест установки регуляторов, выключателей и розеток, электрощитов и прочих электрических приборов. Особое внимание уделяется местам, где кабели проводятся сквозь стену – необходимо обеспечить негорючие втулки или обработать отверстия антипириновыми составами;
• при разводке системы энергоснабжения ветка с повышенной нагрузкой (к электропечи, другим нагревательным приборам) прокладывается отдельно и обеспечивается дополнительными средствами защиты.

Монтаж электропроводки в каркасном доме или деревянной постройке: недопустимые нарушения

По правилам безопасности считается, что категорически нельзя:

1. устраивать по сгораемым конструкция трассы из кабелей в коробе (трубе, рукаве, штробе и так далее), не обеспечивающей механическую защиту и защиту от короткого замыкания;
2. располагать электрощиты, распределительные и соединительные узлы, другие места соединения двух и более кабелей в труднодоступных местах, не защищенных от возгорания;
3. располагать любые энергетические трассы среди рыхлого легкогорючего (в том числе от нагрева) материала;
4. использовать провода недостаточного сечения и закладывать запас на пиковую перегрузку менее 30%.

Рациональные способы: как сделать электропроводку в деревянном доме

Для безопасной прокладки энергосети при выбранном скрытом способе расположения электрики рекомендуют:

• проводка в медных или алюминиевых трубах. Такие коммуникации можно располагать скрыто при учете дополнительной противопожарной обработки трассы и правильном соединении всех элементов системы; 
• в полимерных коробах, гофротрубе и металлорукаве при условии подкладывании (окружении) трассы негорючим материалом. В качестве изолирующего материала выступает асбест, цемент, бетон, штукатурка и некоторые другие. 

На последней иллюстрации показана пожарозащитная отделка стены в месте соединения нескольких ветвей электроснабжения и установки электрощита. Наружная отделка данного сегмента строения также должна быть выполнена в возможность локализовать возгорания в местах скруток кабелей и контактов переключателей.

Проводка, устраиваемая открытым способом, имеет меньшее количество ограничений. Это связано с возможностью быстро заметить возгорание и своевременно обесточить систему, остановить пожар. Однако и здесь крепление проводов непосредственно к горючим поверхностям (бревну, брусу, дощатой обшивке, панелями на основе пиломатериалов) недопустимо. Необходимо обеспечить промежуток не менее 10 мм от оплетки кабеля до опорной поверхности.

Один из распространенных вариантов открытой проводки в деревянном доме – так называемая «ретро-проводка». Для нее используют витой кабель и специальные изоляторы-ролики. В домах, оформленных с использованием винтажного стиля, такой вариант внешней прокладки проводов вполне уместен эстетически и функционально.

Следует отметить, что подвод силовых линий к местам распределение кабелей по помещениям может осуществляться скрыто или открыто.

Обычный же вид открытой (внешней) проводки в коробах и специальных каналах и с помощью скоб в деревянном или каркасном доме выглядит так.

При этом компании, поставляющие электрооборудование, предлагают большое разнообразие защитных средств и соединительных элементов для различных типов и способов прокладки кабелей.

Вход электролинии в дом

Для подвода электроэнергии в дом (вне зависимости от источника питания – централизованного или автономного) используется два вида подключения:

• воздушный – такая прокладка проводки в деревянном доме наиболее проста и дешева, не требует специальных мер по устройству траншеи. Однако кабель может быть поврежден в результате погодных условий (налипание снега, сильные порывы ветра) или человеческого фактора. Для такого способа подключения используются самонесущие изолированные провода (СИП), «прокидываемые» от столба к точке подключения и подключаемые с помощью фарфоровой арматуры. Геометрические параметры схемы электропроводки в деревянном доме с внешним воздушным подключением показаны на иллюстрации;
• подземный. Для такой прокладки используется траншея и защитная труба, причем кабель марки ВВБШв диаметром не менее 16 мм в трубе выводится через фундамент до помещения, где будет располагаться распределительный щиток. Траншею устраивают с небольшим уклоном в сторону улицы. Места ввода трубы в здание и ее погружения в траншею тщательно заделываются – в трубу не должны попадать пыль, атмосферная влага и бытовые стоки. 

Важно: работы по подключению проводки в каркасном доме или любой другой частной постройке осуществляются только сотрудниками службы энергоснабжения. Владельцы строения могут только подготовить точку ввода коммуникаций или перепоручить выполнение работ специализированным компаниям.

Следует отметить: способ ввода кабеля зависит в том числе от того, какая проводка в частном доме будет использоваться – скрытая или открытая. Для разводки в металлических трубах начиная с нижнего этажа или подвального (полуподвального) помещения более логично завести электричество в дом с помощью подземной траншеи.

При любом способе ввода правила ПУЭ запрещают использование в каркасных и деревянных строениях алюминиевых проводов, поэтому в точке входа необходимо осуществить переход с алюминиевых жил на медные.

Видео: ввод кабеля в дом

Защита вводного кабеля

Вне зависимости от способа ввода, кабель от общественных коммуникаций до точки входа в строение не защищен от повреждений. Поэтому необходимо принять следующие меры для его защиты:

• монтаж в толстостенной металлической трубе с небольшим количеством поворотов при подземном подключении или прохождение кабеля через стену дома в специальных втулках из толстостенной металлической трубы;
• монтаж двухполюсного автомата на входе проводки в дом
• при реконструируемых или вновь проведенных (еще не проверенных длительной эксплуатацией) внешних сетях желательно смонтировать дополнительный автомат защиты на столбе, от которого кабель направляется в дом.

Распределительный щиток при создании электропроводки в деревянном доме своими руками устанавливается из соображений близости к точке ввода энергокоммуникаций в строение и логичности расположения щитка с учетом дальнейшей прокладки кабелей.

От щитка до приборов

Электропроводка в доме из бруса или в каркасном доме подчиняется общим правилам безопасности (см. выше) и удобства использования. При этом важно помнить:

• открытая или скрытая проводка в деревянном доме исключает использование скруток для соединения отдельных участков кабелей. Вместо этого используются специальные зажимные клеммы;
• во влажных и жарких помещениях необходимо уделять максимум внимания защите проводов от влаги и возможного возгорания. Для этого используются негорючие прокладки и короба (трубы), четко выдерживается расстояние от кабеля до горючей поверхности, электроприборы с открытыми контактами (розетки, выключатели) выполняются во влаго- и брызгозащищенном исполнении;
• учитываются группы потребителей электроэнергии в здании. Для электроприборов с повышенной мощностью выделяются отдельные ветки;
• при расчете нагрузки на электропроводку в целом учитываются не только существующие, но и планируемые потребители (запас не менее 30% при отсутствии данных).

Уточнять, какую проводку использовать в деревянном доме (по мощности, сечению кабелей и типу проводов), лучше на основании электротехнических расчетов. При проектировании деревянного дома строительными организациями такой расчет обязательно входит в пакет предоставляемой документации. При самостоятельном расчете проводки в кабель-каналах в деревянном доме (другом варианте прокладки) можно опираться на статистические данные о номинальной потребляемой мощности электроприборов и допустимом сечении питающих их кабелей.

При расчете также учитывается коэффициент спроса, то есть поправка на количество одновременно работающих приборов. Она определяется нормативно.

Таким образом, суммарная мощность проводки в деревянном доме своими руками определяется по формуле:

(Потребляемая мощность прибора 1) х (количество приборов 1) + (Потребляемая мощность прибора 2) х (количество приборов 2) + … + (Потребляемая мощность прибора N) х (количество приборов N) = суммарная потребляемая мощность.

Пример. Для частного дома, где имеются (мощность потребителей указана в кВт, количество – в штуках):

• лампы светодиодные (0,2) – 12;
• розеточные места (0,1) – 12;
• стиральная машина (1,5) – 1;
• посудомоечная машина (1,5) – 1;
• холодильник (0,5) – 2;
• электрические полотенцесушители (1,0) – 2;
• электроподжиг плиты и духовой шкаф (0,1 и 1,2 соответственно) – 1 и 1;
• электрический котел (18) – 1;
• насосное оборудование (2,5) – 1.

Общая нагрузка на сеть составит:

0,2 х 12 + 0,1 х 12 + 1,5 +1,5 + 0,5 + 1,0 х 2 + 1,3 + 18 +2,5 = 30,9 кВт.

Коэффициент спроса для такой заявленной мощности равен 0,6, соответственно, ориентировочная потребная мощность сети составит около 18,5 кВт. С учетом уже упоминавшегося необходимого запаса 30% выбирается сечение токопроводящей жилы (по таблице ниже) 16 мм.

Расчет каждого отдельного провода может выполняться в соответствии с потребляемой мощностью подключенных к нему электроприборов, но более универсальным вариантом является унификация проводки. При выборе такого варианта проводка в частном доме своими руками осуществляется кабелями двух-трех диаметров.

Заключение

В целях большей надежности расчетов желательно доверить их выполнение профессионалам и уточнить все неясные моменты, а также самостоятельно изучить нормативные документы по устройству электроснабжения частных домов.

При самостоятельном строительстве и оборудовании частного деревянного дома электрическими коммуникациями повышенное внимание к деталям прокладки и защиты кабелей – залог пожарной безопасности строения, сохранности жизни и здоровья его жителей, а также целостности имущества.

Как проводить проводку в деревянном доме? рассказываем

Проведение проводки в деревянных домах требует особого подхода, в противном случае риски возникновения пожара возрастают многократно. Отдельного регламента на тему того, как проводить проводку в деревянном доме, нет, но существует ряд строгих рекомендаций, соблюдение которых является обязательным. Это и требования к самим питающим проводам, электрооборудованию, и к способам их монтажа.

Методы проведения проводки в деревянных домах

Можно выделить два способа монтажа проводки в деревянных домах:

Наружный или открытый – наиболее распространен, так как в большинстве случаев стены строений из дерева не дают возможности заглубления проводов, а вырубка пазов связана с серьезными затратами времени и сил
Скрытый – подходит как для каркасных домов так и для домов из бревна и бруса.

Пример скрытого электромонтажа.

Пример наружного электромонтажа.

Скрытый способ монтажа проводки в каркасных домах на этапе застройки связан с дополнительной экономией времени и средств. Все провода находятся внутри стен, поэтому эстетичность лицевого финишного покрытия никак не нарушается. При этом сами провода протягиваются в защитных гофрах или металлических трубах.

Важно!

При использовании металлической трубы необходимо обязательно заземлить ее, чтобы снять статику, а также исключить вероятность удара током при нарушении целостности оплетки проводов.

Особенности наружного способа монтажа

При наружном способе проведения проводки помимо безопасности необходимо учитывать фактор эстетичности. И тут есть несколько решений:

Использование ретро-проводки – это витые провода в негорючей тканевой оплетке, которые монтируются на керамические изоляторы – ролики. Такой способ монтажа обеспечивает оригинальность внешнего вида и достаточно высокий уровень безопасности

Ретро-проводка.

Также можно использовать соответствующие выключатели, выполненные в едином стиле с проводами.

Выключатели в стиле ретро.

второй способ Использование кабель-каналов – они позволяют скрыть провода и защитить их от возможных внешних воздействий, а также предотвратить их прямой контакт с деревом. Стилизованные в тон стены, они практически не заметны на ее поверхности

Стилизованные под дерево кабель-каналы.

Крепить такие кабель-каналы очень просто и удобно, они позволяют при необходимости быстро менять проводку.

Значительно реже при открытом монтаже используются гофры, но их преимущество состоит в возможности проведения целого пучка проводов. Также они обеспечивают дополнительную их защиту и отличаются невысокой стоимостью. Но за счет меньшей эстетичности используются они преимущественно в каркасных домах.

Общие правила электромонтажа в деревянных домах

Необходимо следовать общим правилам проведения проводки в деревянных домах, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности:

Провод не должен касаться древесины напрямую – используйте подложки из негорючих материалов, изоляторы
Предпочтение отдается проводам с негорючей оплеткой, которые сами по себе отличаются более высокой безопасностью даже без дополнительных мер
При необходимости сквозного проведения проводки через стену обязательно использование стальных гильз

Чтобы наверняка получить гарантированно качественный результат, обращайтесь к профессионалам. Опытные специалисты компании «elektrikru.ru» оказывают полный спектр электромонтажных работ по выгодным ценам на любых объектах, в том числе, в деревянных домах.

Монтаж деревянной плиты деревянного дома

• Деревянный дом

• Опубликовано по адресу 30 марта 2022 г.

Установка деревянной плиты деревянного дома

Суммарция

— Шаг 1: Установите нижнюю железную железу

— Шаг 1: Установка. краевые балки и балки на стене перемычки

    – Шаг 3: Установите балку

    – Этап 4: Установка деревянного пола

Укладка плиты является важным этапом: она определяет всю геометрию дома. Эту плиту можно заливать в бетон или дерево. Преимущество деревянной плиты в том, что это сухая техника, быстрая установка. Монтируется на шлакоблочном фундаменте.

Деревянная плита состоит из балок, на которых закреплены деревянные пластины. Установка плиты требует твердых технических знаний и точной работы.

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы установить деревянную плиту вашей деревянной конструкции.

ДОБЕЛЫ

NAILER

ЧЕЛОВЕКАЯ ГОВАНИЯ

РАРКОВАНИЯ

Spirit Level

Wood Saw

Круглая пила

CLAMP

. Нижний рельс — это первая кусок дерева, расположенная на масе. Он должен быть идеально горизонтальным, потому что это элемент, на котором держится конструкция дома.

Внимание: нижняя направляющая не должна располагаться ниже 20 см от земли. Отрегулируйте высоту фундамента, чтобы деревянная плита не находилась над водой.

    Установите битумную ленту (водонепроницаемую) на все периферийные и перегородки. Он изолирует нижний рельс от поднимающейся влаги (за счет капиллярного действия).

    – Уложите деревянное днище автоклава ровно на битумную полосу по всей длине фундамента.

    – Проверяйте его горизонтальность каждые 60 см. Допуск составляет +/- 1 см на всех основаниях.

    – При необходимости вырежьте и установите деревянные прокладки (по ширине рейки) на нижнюю рейку для восстановления уровня.

Полезно знать:  используйте цельные прокладки  , которые вы покупаете разной толщины, чтобы скорректировать высоту.

    – Закрепите нижнюю направляющую металлическими дюбелями 100 × 8 мм через каждые 2 м.

Полезно знать: утопить головки креплений, чтобы они не выступали из нижней направляющей.

Установите краевые балки.

    – Расположите краевую балку по всему периметру конструкции. Ободная балка представляет собой кусок дерева, прикрепленный перпендикулярно к нижней направляющей, окружающей деревянную плиту.

    – Прикрепите балку обода к пластине порога с помощью больших зажимов.

    – Прибейте его на место.

Установите балки на перегородки.

    – Прикрепите балку к стенкам перемычки перпендикулярно нижней перекладине.

    – Прибейте его с обоих концов к балке обода.

Распределение балок рассчитывается в соответствии с поперечным сечением древесины и размерами панелей деревянного пола (панель должна опираться не менее чем на 3 опоры).

Внимание:  опорная поверхность балок на нижней перекладине должна быть не менее 50 мм.

    – Закрепите балки через равные промежутки, прибив их гвоздями к краевой балке, используя 2 гвоздя по 120 мм на балку.

    – Прикрепите балки к стенам перемычки с помощью соединителей, прикрепленных к стенам.

    – Прикрепите распорки между каждой балкой, чтобы сделать конструкцию более жесткой.

    – Нанесите полиуретановый уплотнитель вокруг плиты, между нижней перекладиной и краевой балкой.

Балки должны образовывать абсолютно плоскую опору, чтобы пол не скрипел.

Полезно знать: положите полосу изоляционного войлока на балки, чтобы предотвратить скрип между балками и полом.

    – Поместите первую панель в угол пола, перпендикулярно балкам и трем опорным точкам.

    – Закрепите панель гвоздями через каждые 15 см по периферии (краевой брус) и через каждые 60 см на промежуточных опорах (лагах).

    – Установите следующие панели перпендикулярно балкам и в шахматном порядке.

Полезно знать:  используйте панели OSB с шипом и пазом, что позволяет соединить панели между собой.

    – При необходимости обрежьте деревянные панели циркулярной пилой.

Подробнее:

• Почему стоит выбрать деревянный каркас для своего дома;
• Как обрабатывать наружную древесину.

Как установить наружный деревянный сайдинг

*/ ?>

Шаг 1: Сбор материалов и составление плана

Используя лом и молоток, осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что скрывается за старым материалом. Вы ищете неповрежденную пароизоляцию, фанерную обшивку и изоляцию. Если их нет, вам нужно будет приобрести этот материал, когда вы соберете все свои материалы, чтобы начать работу. Большинство складов пиломатериалов или больших коробочных магазинов доставят прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.

Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете обшивать сайдингом. Перемножьте эти числа вместе, чтобы получить площадь вашего проекта (a x b = площадь в квадратных футах). Затем вычтите площадь любых окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта. Это даст вам квадратные метры сайдинга, которые вам понадобятся при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.

Шаг 2: Удаление существующей облицовки

С помощью лома и молотка продолжайте удалять оставшийся материал из дома.

Шаг 3: Проверка стены на наличие повреждений

После удаления старых материалов вы должны увидеть влагонепроницаемый слой поверх обшивки дома (фанера). Удалите старый гидроизоляционный слой из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого материала сайдинга. При необходимости замените поврежденную фанеру или другой тип обшивки. Если какая-либо фанера удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.

Шаг 4. Установите влагозащитный экран

После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки необходимо установить новый гидроизоляционный слой. Раскатайте влагозащитную пленку или рубероид на земле и отрежьте по длине канцелярским ножом. Прикрепите его к фанере с помощью 2-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей. Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх, каждый раз перекрывая влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.

Шаг 5. Вырежьте начальную планку

Стартовую доску необходимо обрезать, чтобы обеспечить чистый внешний край. Для этого отметьте на одной внешней доске шпунт и паз необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу пазом, обращенным к лезвию. После вырезания канавки на доске создается ровный чистый край, что придает более законченный вид. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ: загрунтуйте обратную сторону досок, чтобы добавить еще один уровень защиты от влаги.

Шаг 6: Установите начальную планку

С помощью столярного карандаша и 6-футового уровня начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет располагаться внешний край начальной планки. Держите начальную планку до уровня и закрепите ее на фанерной основе с помощью пистолета для гвоздей и 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали.

Шаг 7: Вырежьте и прикрепите вертикальные доски

Измерьте, отметьте и обрежьте каждую внешнюю доску с выступом и пазом по размеру, исходя из уклона крыши и нижнего края стены. Затем совместите края паза с краями шпунта, прикрепите к фанерной основе и друг к другу с помощью пистолета для гвоздей, используя 2-дюймовые гвозди из нержавеющей стали. Поскольку вы вбиваете гвоздь в «слепую» часть шпунта, вы не увидите шляпку гвоздя после установки следующей доски. Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не раскалывается в процессе забивания гвоздей. Это также экономит время и дает вам гораздо более чистый вид. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ: обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы свести к минимуму попадание воды в доски и, возможно, в дом.

Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

Когда вертикальные доски соприкасаются с дверями и окнами, обрежьте каждую доску по размеру, чтобы она подходила поверх необходимого оклада. Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте, используя тот же метод, что и выше.

Шаг 9. Закругление краев

Для получения аккуратного законченного вида скосите края досок, которые сходятся в углах дома. Соедините доски и прикрепите их тем же способом, что и другие доски.

Шаг 10: Добавление накладки

Измерьте, отметьте и отрежьте деревянную накладку размером 1″x2″ по размеру с помощью настольной пилы. Затем разместите вдоль внешней поверхности дома и закрепите теми же 2-дюймовыми гвоздями из нержавеющей стали и пистолетом для гвоздей. Чтобы придать законченный вид, вы можете заполнить отверстия от гвоздей наполнителем для дерева, прежде чем наносить герметик.