Как проверить где минус а где плюс: Как определить и проверить полярность с помощью мультиметра

Как определить полярность аккумулятора 18650

Статья обновлена: 2019-09-28

Литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 используются для питания всевозможных устройств, от фонариков до персонального электротранспорта (в составе АКБ). Они безопасны в использовании, но нужно соблюдать правила эксплуатации. Важно не допускать перегрева элементов питания, беречь их от перезаряда и глубокого разряда, не допускать короткого замыкания. Также при эксплуатации Li-Ion аккумуляторов необходимо соблюдать их правильную полярность.

Ее нарушение способно привести к короткому замыканию – образуется цепь из одного только аккумулятора, и в нем начинает протекать никуда не уходящий электрический ток. В результате элемент питания нагревается, возрастает давление электролита, через клапан на плюсовом полюсе сбрасывается избыточное давление. Возникает риск возгорания лития. В случае неисправности защитного клапана из-за накопившегося внутри давления может произойти взрыв.

Что делать, если перепутали полярность

Пока элемент не нагрелся, аккуратно извлеките его из прибора, дайте остыть и утилизируйте. Если же аккум успел раскалиться, или началось возгорание, не пытайтесь извлечь его. Лучше отойдите подальше, чтобы не обжечься, и дождитесь окончания процесса кипения аккумулятора или срабатывания защиты (если она есть). Еще лучше не допускать таких ситуаций.

Для этого нужно знать, как определить полярность аккумулятора 18650, и контролировать ее перед каждой установкой «банок» в приборы. Для подзарядки литиевых аккумов рекомендуется использовать надежные зарядные устройства с контролирующим чипом. Он убережет элементы от перенапряжения и не станет давать ток на ячейки с неверной полярностью.

Как определить, какая полярность аккумулятора 18650

Есть 2 способа решения этой задачи:

  1. Осмотр элемента и визуальный поиск «плюса» и «минуса». По имеющейся маркировке легко определить все основные характеристики аккумулятора, включая его формат, тип химии, бренд производителя, емкость, номинальное напряжение и полярность. Если же она не указана, или возникли подозрения на счет корректности маркировки, отличить плюсовой контакт от минусового можно по форме. Отрицательная контактная площадка плоская, а положительная – выпуклая. Отличить их можно и визуально, и на ощупь.

  2. Использование любого инструмента, позволяющего измерить напряжение на полюсах. Рассмотрим, как определить, прямая или обратная полярность аккумулятора Li-Ion, с помощью мультиметра. Нужно:

  • подключить к разъемам на приборе красный и черный проводки;

  • выбрать с помощью рукоятки мультиметра режим замера малого напряжения;

  • приложить его щупы к контактным площадкам аккума;

  • если на индикаторе отображаются положительные значения – полюса установлены правильно, причем красный щуп приложен к положительному полюсу, а черный – к отрицательному контакту;

  • если вольтаж отрицательный – щупы приложены к противоположным площадкам.

Электронные платы защиты

Кроме того, как определить аккумулятор Li-Ion с обратной полярностью, нужно уметь различать ячейки с платами защиты и без них. Защищенные ячейки имеют предохранительный клапан для сброса высокого внутреннего давления паров в случае некорректного использования. Для этого к контакту незащищенного аккумулятора точечной сваркой крепится контроллер – плата, не допускающая перезаряда, перегрева и других опасных ситуаций при использовании элемента питания и его подключении к зарядному устройству.

При наличии электронной платы защиты смена полярности не влечет за собой печальных последствий – аккумулятор просто не заряжается или не питает устройство. Но при отсутствии защитной платы любой перегрев ячейки влечет за собой разрушение внутренней структуры, поэтому возникает риск возгорания и взрыва аккумулятора с неверной полярностью.

Защищенные элементы питания чуть длиннее (на 1–3 мм) и обычно имеют на корпусе обозначение«Protected», «With protective PCB» или «Protection Circuit». У моделей без защиты такой маркировки нет или указано обозначение Unprotected. Размеры у незащищенных моделей строго соответствуют стандартным – диаметр 18 мм, высота 65 мм.

Предлагаем для ознакомления статью о выборе аккумуляторов для электроинструментов.

2019-09-28

Комментарии: 0

Просмотры: 7137

Комментарии

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

  • Главная
  • Статьи
  • Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Автор:
Евгений Балабас

«Пропала «масса!» – именно это заклинание мы чаще всего слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?

Два провода или один?

Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам. ..

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Опрос

А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?

Ваш голос

Всего голосов:

практика
ремонт

 

Новые статьи

Статьи / Практика

Вечная молодость: как не дать постареть кузову автомобиля

Те, кто хотя бы раз в жизни покупал новый автомобиль, испытал чувство, которое можно описать расхожей фразой «лишь бы с ласточкой ничего не случилось». Но жизнь так погано устроена, что с ла…

267

0

0

27.12.2022

Статьи / Популярные вопросы

Зона действия дорожных знаков: как ее определить

Дорожные знаки хорошо знают практически все водители. Но многие спустя годы после автошколы иногда задаются вопросом: «докуда действует вот тот знак, который я только что проехал?». В голову…

223

0

0

27.12.2022

Статьи / Авто с пробегом

5 причин покупать и не покупать Kia Cerato III (YD)

Довольно большой, но недорогой седан в России не мог не понравиться покупателям. И Cerato понравился. Автомобили третьего поколения появились в 2013 году, и с каждым годом продажи только рос…

4065

3

1

25.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв

Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет

В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов…

19994

7

205

13.09.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв

Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0

Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть…

15792

10

41

13.08.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв

Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы!

Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з. ..

13252

26

30

10.08.2022

цель c — Как проверить, является ли целое число плюс или минус 20 ранее полученного числа.

Время от времени я динамически получаю число в своем приложении и хочу, чтобы метод срабатывал, если новое число больше или меньше предыдущего числа на 20. Не обязательно 20, но просто для аргументов.

Первое число 100.

Второе число 123 > триггеры метода. Второй номер сохранен.

Третий номер 90 > Триггеры методов. Третий номер сохранен.

или

Первое число 100.

Второе число 77 > триггеры метода. сохранено

Третий номер 80 > метод не срабатывает. сохранено

Четвертый номер 101 Триггеры метода. сохранено

  • цель-c
  • целое число
  • диапазон

2

Вот схема один способ дать идею.

Вы говорите, что допустимая разница может измениться, поэтому объявите переменную, возможно, переменная экземпляра соответствующего класса, скажем, maxDifference и в соответствующей точке установите ее значение:

 maxDifference = 20;

Вам также нужно запомнить последнее число, поэтому объявите для него переменную, опять же, вероятно, переменную экземпляра, скажем, previousNumber . В какой-то момент вы присвоите этому первый номер:

 предыдущий номер = ... первый номер ...

Теперь, когда приходят второй и последующие числа, вам нужно проверить, не находятся ли они за пределами maxDifference от previousNumber и запустить ваше действие, а затем обновить previousNumber . Вы можете выполнить внутреннюю проверку либо с двумя сравнениями, либо с помощью функции abs() , чтобы найти положительную разницу и сравнить ее. Вот схема второго подхода:

 currentNumber = . .. получить следующий номер ...
если (абс (текущее число - предыдущее число) > максимальная разница)
{
   // делаем любое требуемое действие триггера
}
// теперь обновляем сохраненный последний номер
предыдущий номер = текущий номер;

HTH

Ваше описание немного сбивает с толку, но похоже, что вы хотите знать, если разница между двумя числами больше 20, то вы хотите что-то активировать.

Просто выполните:

 if (abs(firstNumber - secondNumber) > 20) {
    // сделай что-нибудь
}

Вы можете проверить диапазон числа, добавив следующее условие:

 max_Num = previousNum +20;
минимальное_число = предыдущее число -20;
если (предыдущее число >= минимальное_число && предыдущее число <= максимальное_число)
{
    // ...
}

Где "20" может быть динамическим числом, которое вы хотите

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

python — проверьте, находятся ли значения одного столбца в диапазоне плюс-минус 10% от другого столбца в Pandas

спросил

Изменено
2 года назад

Просмотрено
216 раз

Дан кадр данных следующим образом:

 id value1 value2
0 3918703 62,0 64,705882
1 3919144 60,0 60,000000
2 3919534 62,5 30,000000
3 3919559 55,0 55,000000
4 3920438 82,0 82,031250
5 3920463 71,0 71,428571
6 3920502 70,0 69. 230769
7 3920535 80,0 40,000000
8 3920674 62,0 62,222222
9 3920856 80,0 79,987176

Я хочу проверить, находится ли value2 в диапазоне плюс-минус 10% от value1 , и вернуть новый столбец result_review .

Если он не находится в требуемом диапазоне, то укажите Нет как значения result_review .

 идентификатор значение1 значение2 результаты_обзор
0 3918703 62,0 64,705882 NaN
1 3919144 60,0 60,000000 NaN
2 3919534 62,5 30,000000 нет
3 3919559 55,0 55,000000 NaN
4 3920438 82,0 82,031250 NaN
5 3920463 71,0 71,428571 NaN
6 3920502 70,0 69,230769 NaN
7 3920535 80,0 40,000000 нет
8 3920674 62,0 62,222222 NaN
9 3920856 80,0 79,987176 NaN

Как я могу сделать это в Pandas? Спасибо за вашу помощь заранее.

  • питон
  • python-3.x
  • pandas

Использовать Series.between с DataFrame.loc :

 m = df['value2'].between(df['value1')].