Как подключить заземление в частном доме к щитку: Как подключить заземление в щитке. Как сделать заземление правильно в квартире или частном доме

Содержание

Заземление в частном доме своими руками 220в

Если в ваших планах появилось сделать заземление в частном доме своими руками 220в нужно во время перестроения либо же во время строительства разработать и план подключения новой схемы электрической разводки и учесть одну вещь – это система заземления. Требуется отметить то, что заземление – процесс несложный. Каждый, кто захочет разобраться в данной тематике, сможет правильно провести заземление в частном доме своими руками 220в.

Если поставить в сравнение процесс заземления многоэтажки и дома с парой этажей, то в последнем случае провести данную операцию будет намного проще. Каждый знает, что следует сделать защитное заземление, однако не все это выполняют, в следствии чего это влечёт за собой большие проблемы. Стоит рассмотреть конструкцию более детально и тем самым ответим на вопрос проведения защитного заземления в загородном доме.

Приспособления для заземления на территории дома

Штыри являются главным устройством контура заземления. Штыри, которые были вбиты вертикально, обвязывают проводником, что создает цепочку из штырей. Вся эта конструкция подключается к щитку в доме.

Прежде чем преступать к работе нужно подготовить инструмент и материал. Вам потребуется лопата, лом, кувалда, молоток, аппарат для сварки, болгарка и различные гаечные ключи.

Оглавление

  • 1 А из материалов вам потребуется следующее:
  • 2 С чего нужно начинать монтажный процесс
  • 3 Подключение
  • 4 Проверка соединений
  • 5 Подключение в электрическом щите
  • 6 Подключение шлейфа по схеме TN-C-S
  • 7 Как правильно сделать заземление в частном доме
  • 8 Подключение по схеме ТТ
  • 9 Отличительная черта
  • 10 Проверка заземления
  • 11 Полезные советы
  • 12 Можно ли заземлить частный дом с помощью погреба
      • 12.0.1 Пожалуйста, оцените это

А из материалов вам потребуется следующее:

  1. Металлический уголок с размерами 50х50х5 мм.
  2. Лента из стали, ширина которой составляет 40 мм, а толщина 4 мм.
  3. Проволока из металла, диаметр которой составляет от 8 до 10 мм.

Конструкция домового контура напоминает треугольник с равными сторонами, углы данного треугольника закрепляются с помощью металлического заземлителя. Глубина, на которую вбивается штырь – 2,5-3 м. С помощью кувалды можно легко вбить штырь на нужную глубину. Однако если земля твердая, то можно проделать дыру с помощью бура и после уже забить кувалдой.

С чего нужно начинать монтажный процесс

Для того чтобы начать работу нужно сначала нанести на грунт размеры и форму контура. После этого нужно выкопать траншею в ширину 60 сантиметров, для того чтобы провести сварку, глубина такой траншеи должна составлять приблизительно 80 см или 1 м. После чего туда вбивается сам заземлитель. Чтобы процесс работы проходил легче, нужно максимально заострить конус и после этого вбить его будет намного проще.

Далее нужно состыковать все углы горизонтальным элементом. Для этого зачастую используют ленту из металла. Соединить такую конструкцию можно исключительно сваркой. Болты использовать нельзя, так как они попросту покроются коррозией и потеряют часть своей прочности. Также при коррозии контакт пропадает полностью или частично, это и является главной причиной, по которой выполнение такого соединение в загородном доме будет бесполезным.

Подключение

Последующим этапом является соединение контура. Для того чтобы выполнить данный этап достаточно использовать катанку либо же металлическую полоску. Проводится такое соединение в траншее, либо же внутри самого дома в стенках или плинтусе. На конце элемента, проводящего ток, приваривают болт М6 или же М8. На такой болт нужно нацепить специальное кольцо провода, которое отвечает за заземление внутри дома. На крепление приваривается гайка, таким образом и получается соединение. В некоторых случаях может понадобится изоляционный стык.

Обратите внимание! Металлическая арматура не может использоваться как элемент контура. Ее внешний слой закаляется, в следствии нарушается равномерное распределение тока по всему профилю конструкции. Также металлическая арматура не используется в качестве элемента заземления по причине того, что она быстро покрывается коррозией.

Места, в которых была проведена сварка, должны быть обработаны средством от коррозии. Однако не стоит обрабатывать весь контур каким-то защитным средством. Делать этого не стоит по причине того, что с землей должен быть постоянный контакт во время того, как ток будет уходить.

Проверка соединений

На данном этапе можно считать работу завершенной. Стоит убедиться, что все соединения прочные, и после этого можно закапывать траншею обратно. Такую технологию применяют во время сооружения системы громоотвода или же молниеотвода. Такие устройства просты в изготовлении и выполняют все задачи, которые должны.

Правильная форма — это не только треугольник, по желанию можно использовать любую форму, к примеру, квадрат. Главное, чтобы контур не создавал никакого сопротивления. А чтобы такого сопротивления не было, нужно вбивать максимальное количество штырей, что позволяет минимизировать сопротивление, которое создаётся при подаче тока.

Треугольник хоть и является проверенным вариантом, но можно поэкспериментировать и выбрать любую форму. Также немаловажным является расстояние от домашнего контура до фундамента дома, оно не должно превышать метр.

Подключение в электрическом щите

Зачастую питание происходит с помощью воздушных линий электропередачи. Поэтому ввод в жилое помещение происходит благодаря двум проводам: фаза и ноль. Их система сделана на основе схемы TN-C, в него устанавливается нулевой контур, он в то же время является заземляющим и подключается к трансформатору.

Подключение может происходить с помощью двух схем:

  • TN-C на TN-C-S
  • TN-C TT

Подключение шлейфа по схеме TN-C-S

Эта система имеет двухпроводную разводку, один провод в ней фаза, второй – ноль, выполняет две функции: рабочий проводник, защищающий PE. Для того чтобы переподключить систему к этому типу схемы, нужно установить дополнительную шину в самом щите, установка такой шины обязательна. Он должен иметь металлический контакт, а его корпус должен иметь электрическую защиту.

К такому устройству будет подключен нулевой провод, который будет питать сеть и проводник током.

Новую шину нужно подключить к старой, они должны быть подключены одним проводом, который выходит из дома. Однако, что немаловажно контакта между щитком и шиной не должно быть. Для того чтобы не получилось случайного замыкания, на щиток устанавливают диэлектрический клеммник, который будет пропускать через себя весь ток. К слову, фазный провод тоже должен быть в изоляции, это нужно во избегание замыкания.

Как правильно сделать заземление в частном доме

Данный этап – последний. Соединение новой шины и заземлительным контуром может на первый взгляд показаться сложным, однако это вовсе не так. Для того чтобы подключить новую шину вам потребуется многожильный кабель из меди, сечение которого не менее 4 мм2. Один конец такого провода должен быть подключен к щитку, второй к соединительному болту, который приварен на конец заземляющего провода. Подробная информация о УЗО и автоматах будет в нашей рубрике.

Подключение по схеме ТТ

Такая схема крайне схоже с предыдущей TN-C-S, однако всё же пару отличий есть. В системе ТТ входящим проводником является PEN, он может нести двойную нагрузку, то есть с нуля и земли. Подключается такая система к шине, которая находится в изоляции.

Можно провести аналогию с фазным проводником, изоляция должна быть такой же. К системе будет подключен нулевой провод, который выходит из дома.

К шине, которая не заизолирована, подключается заземляющий провод, который также выходит из дома, к нему и должен подключаться заземлитель, который идёт от уличного контура заземления. К этой же шине и подсоединяется сам заземлитель, который берёт свое начало с уличного контура. Соединить такой кабель можно только если сечение превышает 10 мм2. Можно сказать, что все провода, которые проходят по разным контурам, соединены лишь в бытовых приборах.

Отличительная черта

Главной чертой, которая отличает данную систему от других – это то, что одна из её сторон является разделением двух контуров: нуля и самого заземления. В другой же системе есть лишь один отрицательный момент – во время обгорания провода PEN весь ток пройдёт по минимальному сопротивлению, другими словам по защитному заземлению. Это может повлечь негативные последствия. В самом лучшем исходе – это короткое замыкание, при котором могут пострадать бытовые приборы. В худшем же случае возможен пожар.

Заземление в доме по технологии ТТ обеспечит безопасность в любых ситуациях, даже в самых запущенных. Даже если проводка PEN сгорит, то в доме попросту пропадёт электричество и серьёзных последствий не будет. Это связано с тем, что при такой системе сеть не связана и проходит отдельным контуром. Поэтому, если ваш выбор пал именно на эту технологию, то вы гарантировано обезопасите себя от пожара и короткого замыкания.

Проверка заземления

Заземление частного дома из кирпича, а также и в деревянном доме стоит периодически проверять. Что нужно, чтобы проверить заземление частного дома:

  • Разобрать розетку
  • Проверяем напряжение с помощью мультиметра
  • Проверяем фазу и заземление

Также с помощью обычной контрольной лампочки можно проверить состояние, в котором находится заземление. Выполняем все те же действия. Актуальная и полезная информация о ремонте светодиодной ленте.

Полезные советы

Например, заземление в квартире входным напряжением 380В. Есть ли в этом случае особенности при установке? Отличий от обычной установки нет, все потому, что соединение разделено на три части и распределяется равномерно. Например, одна из фаз идет на освещение помещения, вторая идет на ток в розетке, а третья идет на котел. Дом нужно будет заземлить по одной цепи. Другими словами, заземляющий провод, выходящий из дома, подключается к шине, где шина подключается к заземляющему электроду. В этом случае в помещении контур заземления соединяет весь ток, протекающий в дом.

Можно ли заземлить частный дом с помощью погреба

Проблем с такой операцией быть не должно. Главное условие – заземление полностью в подвале и не выходило на поверхность, в этом случае проблем не возникнет. К тому же погреб – отличное место для прокладки системы заземляющих электродов, потому что повышенная влажность и влажная почва лучше проводят ток. Однако стоит установить на месте установки защитное устройство, например, накрыв все это деревянными досками.

Если вы уверены в том, что хотите сделать заземление самостоятельно, то стоит выполнять все меры предосторожности. В случае, если не учесть все тонкости, то можно приобрести много проблем, которые выйдут вам в круглую копеечку. Если сделать всё правильно, то можно сэкономить кучу денег на восстановлении дома, а также и сохранит вашу жизнь.

Если вы еще думаете, делать ли в вашем доме заземление, то ответ однозначно «ДА», ведь, потратив небольшую сумму, вы убережет себя от неприятностей с электричеством. Не стоит экономить на заземлении, выбирайте качественные материалы и подходите к этому делу с умом. Если вы не уверены в своих силах, стоит обратиться к мастеру. Однако в данном процессе ничего сложного нет, делать нужно все размерено и не спеша, ведь если поспешить, то можно допустить глобальную ошибку, которая приведёт к тому, что весь процесс придётся переделать.

Пожалуйста, оцените это

Поставить оценку

Заземление в частном доме своими руками 220в

По всем современным требованиям в частном доме должно быть организовано защитное заземление. Что такое защитное заземление и зачем оно нужно?

Электричество в наши дома подается по двум проводам. Один из них является нейтральным, и к нему можно прикасаться голой рукой. На втором присутствует напряжение и трогать его нельзя — ударит током. Нейтральный провод на питающей подстанции соединен с землей.

  • Выбор конструкции ↓
  • Материал для электродов ↓
  • Порядок работы ↓
  • Измерение электрического сопротивления ↓
  • Паспорт заземления ↓
  • Подключение к вводному щитку ↓
  • Достоинства и недостатки многоэлектродного контура заземления ↓
  • Модульное заземление ↓
  • Блиц-советы ↓

Такой способ подключения в профессиональных кругах называется системой с глухо заземленной нейтралью и обозначается TN-C. Он самый простой и дешевый, применяется очень давно, но не соответствует современным требованиям по безопасной эксплуатации электроприборов.

В прежние годы, когда у наших бабушек самым мощным прибором был утюг в 300 ватт, такая схема себя оправдывала, потому что была простой и дешевой. Никакой дополнительной защиты, кроме пробок с плавкими предохранителями на 6 ампер, не требовалось.

Но сейчас количество, мощность и сложность используемых электроприборов гигантски возросло, и для безопасной эксплуатации требуется применение специальных методов защиты. Одним из таких методов и является создание устройства защитного заземления.

В традиционном варианте оно представляет собой конструкцию из вертикальных металлических прутов, вбитых в землю на определенную глубину и соединенных между собой горизонтальными металлическими полосами. Провод от сооружения поступает во вводный щиток, где присоединяется к главной заземляющей шине (ГЗШ). Теперь в щитке имеются три провода: фазовый, нулевой и защитный.

Это дает возможность перевести систему TN-C на систему TN-C-S, наиболее безопасную для потребителя. Разводка внутри дома проводится кабелем из трех проводов, что позволяет правильно заземлить корпуса электроприборов и защитные клеммы евророзеток. Что это дает?

Во-первых, улучшаются условия работы современных электроприборов. Все приборы, которые оснащены вилкой с тремя контактами, требуют для своей надежной и безопасной работы соединения защитной клеммы с заземлением.

Обычно это блоки питания компьютеров, кухонные комбайны, микроволновые печи, грили, бойлеры, стиральные машины, пылесосы и другая бытовая техника. В этих устройствах действуют импульсные токи, вращаются электромоторы — они создают активные помехи.

За счет заземления, эти помехи полностью или частично компенсируются. Сами устройства начинают работать стабильнее, срок их службы увеличивается. У микроволновой печи, например, значительно уменьшается вредное фоновое излучение. Наличие в щитке ГЗШ позволяет провести такое защитное заземление.

Во-вторых, прямое заземление корпусов в местах с повышенной опасностью – ванны, сырые подвалы – защищает от возможности поражения электрическим током. В случае поломки прибора и попадания напряжения на корпус в цепи питания резко возрастает ток, и немедленно срабатывает устройство защитного отключения (УЗО). Без заземления высокое напряжение остается на корпусе, и человек при случайном касании получает электротравму.

Рекомендуется заземлять корпуса нагревательных бойлеров, стиральных машин, электрических духовок, газовых котлов. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию приборов как за счет случайного попадания фазы на корпус, так и за счет уменьшения влияния на их работоспособность внешних импульсных помех. В интернете приводятся сведения, когда заземление корпуса компьютера привело к трехкратному увеличению скорости сети.

В-третьих, наличие защитного заземления дает возможность организовать молниезащиту дома.

Требования к защитному заземлению:

  • обеспечение низкого электрического сопротивления между электродами и почвой в самые неблагоприятные погодные периоды: сухое лето и морозная зима;
  • конструкция должна длительное время сохранять свои качества.

Выбор конструкции

Выбор конструкции зависит от многих факторов:

  • тип грунта;
  • наличие свободной площади;
  • доступность материалов;
  • трудоемкость изготовления;
  • финансовые возможности.

Сопротивление между элементами защитного заземления и грунтом определяется состоянием почвы, количеством и свойствами электродов, глубиной их залегания. Наиболее подходящими являются суглинок, торф, влажная глина. Трудными считаются сухие песчаные и каменистые грунты. Чем глубже залегание элементов, тем лучше контакт с грунтом и ниже сопротивление.

Для нормальных почв дешевым вариантом будет классическая конструкция заземления, когда вертикальные электроды вбиваются в землю по прямой линии или в виде треугольника и соединяются между собой горизонтальными полосками с помощью сварки.

Недостатком линейного расположения является резкое ухудшение электрических свойств сооружения при повреждении любой из горизонталей. Треугольник в этом случае более надежен.

Для начала надо выбрать место для заземления. Оно должно быть недалеко от вводного щитка, но не ближе 1,5 метра от отмостки. Вертикальные элементы заземления забиваются в землю на глубину 2,5 – 3 метра. В случае треугольного размещения стороны треугольника равны такой же величине.

При линейном расположении расстояние между вертикалями делают меньше, но не ближе, чем 1,2 метра друг от друга. Слишком близкое расположение не приносит пользы, потому что ухудшаются условия для растекания тока по земле, а стоимость и трудоемкость увеличиваются.

Горизонтальные элементы располагаются на глубине 0,5 метра от поверхности и соединяются с вертикальными при помощи сварки. Никакое другое соединение не допускается действующими правилами. От ближайшего к вводному щитку угла конструкции делается отвод к дому с помощью полоски. К концу полоски приваривается болт М10, к которому подсоединяется провод или шина для ввода в щиток.

Сечение проводника:

  • медь — не менее 10 кв. мм;
  • сталь — не менее 75 кв. мм;
  • алюминий — не менее 16 кв. мм.

На месте защитного заземления нельзя сажать кусты, деревья или разбивать грядки. Будет правильнее сделать в этом месте декоративное украшение, чтобы люди там не ходили и дети не играли.

Схема конструкции заземления

Материал для электродов

В качестве вертикальных элементов может выступать круглая сталь, уголок или труба.

Для черной стали размер уголка 50х50х5 мм, диаметр трубы не менее 32 мм со стенкой больше 3,5 мм, а диаметр круглой стали должен быть более 16 мм. Горизонтальные соединительные элементы: полоса 40х4 мм или пруток диаметром от 10 мм.

Более дорогим вариантом будет применение оцинкованной стали или меди. Для меди диаметр круглого профиля от 12 мм, а диаметр трубы 20 мм со стенкой 2 мм. Нельзя использовать арматуру! Ее поверхность прошла закалку, она менее электропроводна и сильнее подвержена коррозии.

Порядок работы

  1. Выбирается место для размещения и конструкция заземления: линия или треугольник.
  2. Подсчитывается требуемое количество горизонтальных и вертикальных элементов и доставляется на объект.
  3. Подготавливается инструмент: лопата, кувалда, сварочный аппарат с электродами, болгарка.
  4. Выкапывается траншея глубиной 60 – 70 см по профилю заземления. Отмечаются места для вертикальных элементов. Здесь рекомендуется выкопать ямки. Чем глубже они будут, тем быстрее и легче забьются вертикальные электроды.
  5. Уголки и круглая сталь заостряются и затачиваются, а труба на конце расплющивается.
  6. После забивания привариваются горизонтальные электроды и шина до вводного щитка.
  7. Места сварки очищаются от окалины и обрабатываются антикоррозийным составом, например, битумом. Другие части конструкции ничем покрывать нельзя, чтобы сохранялось хорошее электрическое соединение с почвой.
  8. Траншея засыпается однородным грунтом и утаптывается. Защитное заземление готово.

Измерение электрического сопротивления

Следующим этапом является замер сопротивления. Это вопрос не простой. Для измерения используется специальный прибор – мегомметр с набором измерительных проводов и щупов. Сама процедура проводится в несколько этапов и зависит от местных условий.

Существуют разновидности этого прибора с разными методиками измерения. Среди электриков нет единого мнения, какой способ и какой прибор самый лучший. К тому же все приспособления достаточно дороги.

Вряд ли стоит покупать недешевую вещь ради единичного применения. Поэтому имеет смысл не заниматься этим делом самостоятельно, а поручить профессионалам. Это будет быстрее и дешевле.

Конечно, если у соседа завалялся подобный прибор и он его с удовольствием одолжит, то стоит овладеть еще одним навыком.

Мегомметр типа «М-1101»

Паспорт заземления

После окончания строительно-монтажных работ желательно составить паспорт контура заземления. В паспорте надо привести чертеж с указанием мест расположения вертикальных и горизонтальных электродов, указать материал из которого они сделаны, время строительства и измеренное сопротивление. Эти данные пригодятся для ежегодных проверок состояния конструкции.

Подключение к вводному щитку

Провод, поступающий от защитного заземления в щиток, присоединяется к главной защитной шине с помощью болта. ГЗШ представляет собой медную или стальную полоску (алюминий не разрешен!), которая крепится прямо к корпусу щитка. На полоске расположены болты М10 с гайками и шайбами, к которым присоединяются провода заземления.

Заземляющий провод от каждого прибора должен крепиться к своему болту. Рядом на изоляторах закрепляется нулевая шина такой же конструкции. Обе шины соединяются между собой толстым проводом.

В дальнейшем никакого соединения нейтральных проводов с защитными не допускается! Нейтральный провод от линии также соединяется с ГЗШ. Автоматы, переключатели и УЗО (устройства защитного подключения) подключаются к шинам в соответствии с проектной схемой.

Внутри дома вся разводка проводится трехжильным проводом. Чтобы не перепутать провода между собой, фазовый провод обозначается красным или коричневым цветом, нулевой — синим или голубым, а заземляющий — желто-зеленым или белым.

Главными плюсами является невысокая стоимость материалов и то, что основная работа не требует квалификации. Выкопать траншею и забить кувалдой электроды в состоянии любой здоровый человек. Обрезать и заострить арматуру с помощью болгарки уже сложнее, а явным недостатком является необходимость сварки элементов, качественно выполнить которую сможет только сварщик.

Еще одним существенным недостатком такой конструкции является относительная недолговечность сооружения, которая составляет 5 – 15 лет в зависимости от характера грунта и качества изготовления контура. Если дом построен на песчаном грунте, то будут проблемы с достижением нужной величины сопротивления заземления.

В целом этот способ можно охарактеризовать как мало затратный, но долгий и трудоемкий, пригодный не для всех типов грунта. Зато основные работы могут быть проведены самостоятельно, без найма профессиональных строителей, которые, не всегда качественно выполняют свою работу.

Модульное заземление

Существует еще один способ создания защитного заземления – модульное штыревое заземление. Это самая современная конструкция, которая обладает многими достоинствами, но она значительно дороже традиционной.

При этом случае в землю забивается полутораметровый железный штырь, покрытый цинком или медью. К этому штырю прикручивается следующий такой же штырь и забивается глубже, и так далее. Такое модульное соединение может достичь глубины 30–40 метров.

В процессе наращивания и забивания штырей проводится измерение сопротивления. Как правило, на глубине 10 метров оно уже составляет около 5 Ом, что вполне достаточно для защитного заземления. Характеристики грунта на таких глубинах более стабильны на протяжении всего года. Омедненные штыри устойчивы к коррозии, и вся система сохраняет свои свойства десятки лет.

На рынке существуют фирмы, поставляющие комплекты таких заземлителей с подробными инструкциями по монтажу. Они же могут провести все работы. Модульное заземление делается за несколько часов, не требует больших выделенных площадей и может быть выполнено даже в подвале.

С этим вариантом стоит познакомиться поближе и комплексно оценить финансовые и временные затраты в сравнении с традиционным способом.

Выбор способа и конструкции защитного заземления определяется владельцем дома.

Схема заземления частного дома

Блиц-советы

  1. Отнеситесь очень ответственно к выбору конструкции заземлителя и качеству работ. Переделывать или ремонтировать контур гораздо утомительнее и более трудоемко, чем сделать новый.
  2. Если на конец вертикального уголка наварить утолщение и заточить, то такой электрод будет легче вбивать в землю.
  3. Чем тяжелее кувалда, тем труднее махать, но легче забивать. Наиболее распространенный вес кувалды 6 – 8 кг.
  4. Электроды контура легче забивать, если они расположены строго вертикально.
  5. Убедитесь, что арматура приварена между собой по контуру соприкосновения, а не «прихвачена» за уголки. Это обеспечит надежный и долговременный электрический контакт.
  6. Не забудьте тщательно обработать места сварки антикоррозийным составом. Но только сами места!
  7. Не допускается заменять сварные соединения резьбовыми! Со временем электрический контакт в таких соединениях обязательно нарушится, и контур потеряет свои заземляющие свойства.
  8. Траншею надо заполнять той же землей, что в ней была, хорошо ее утрамбовав. Крупные камни надо выбросить. Нельзя заполнять траншею строительным мусором и обломками кирпича, это ухудшит электрические свойства почвы.
  9. Регулярно проверяйте состояние проводки во всех местах соединений проводов с клеммами.
  10. Следите за температурой вилок и розеток. Если они нагреваются, то это значит, что где-то образовался плохой контакт. Его надо обязательно найти и поджать.
  11. Провод от контура заземления должен соединяться с нейтралью только один раз — во вводном щитке. Больше ни в каком другом месте они соприкасаться не должны.
  12. Помните, что заземление обеспечивает надежную защиту только вместе с устройством защитного отключения (УЗО).
  13. Если возник вопрос – читайте ПУЭ (Правила устройства электроустановок) или проконсультируйтесь у грамотного электрика.

Заземление для защиты от электромагнитных импульсов — Futurescience.com

Заземление для защиты от электромагнитных импульсов

Джерри Эмануэльсон

 

Есть два случая, когда заземление для ЭМИ полезно. Один из них заключается в заземлении больших ограничителей перенапряжения (например, для защиты всего дома или резервного генератора), если ограничители перенапряжения достаточно быстры для ЭМИ. Другой предназначен для внешнего экрана на клетках Фарадея, у которых есть проводники, проникающие в клетку Фарадея. Маленькие клетки Фарадея без проводников, проходящих через экран, делают НЕ необходимо заземлить. Большие экраны, в которых есть проводники, проходящие через экран, нуждаются в тщательной фильтрации и защите от переходных процессов (подавление перенапряжения), чтобы гарантировать, что электромагнитные поля не будут повторно излучаться внутрь экранируемого объема.

На других страницах ЭМИ на этом сайте я предостерегал от заземления для защиты от ЭМИ, если у вас нет значительного опыта заземления в высокоинтенсивных высокочастотных электромагнитных полях. На этой странице я попытаюсь объяснить опасности неправильного типа заземления ЭМИ и объяснить, какие типы заземления могут быть полезны.

Во-первых, рассмотрим следующий мысленный эксперимент :    Представьте, что у вас есть длинный медный стержень, вертикально вкопанный в землю, но с 10-футовым стержнем, выступающим вертикально над землей. Медный стержень электрически хорошо заземлен. Теперь предположим, что на медный стержень воздействует ядерный электромагнитный импульс с напряженностью электрического поля 20 000 вольт на метр в вертикально поляризованном направлении. Это означает, что 10-футовая (3,048 метра) секция медного стержня, выступающая из земли, будет иметь более 60 000 вольт, наведенных на вершине стержня. Это правда, что напряжение вызовет ток, который будет проходить через стержень к земле почти со скоростью света, но это займет около 10 наносекунд. Импульс не является мгновенным, бесконечно узким всплеском, поэтому, когда ток начинает течь вниз по стержню, в верхней части стержня индуцируется дополнительное напряжение. Поэтому, в зависимости от точных характеристик импульса, этот хорошо заземленный стержень имеет импульс очень высокого напряжения, индуцируемый в его верхних частях, который будет длиться несколько наносекунд. Импульс напряжения на вершине этого заземленного стержня не содержит большой общей мощности, но он намного превышает напряжение, необходимое для того, чтобы пробить полупроводниковый переход и полностью разрушить любой транзистор или интегральную схему.

Если бы вертикальный стержень был заменен хорошо заземленным обычным медным проводом с горизонтальной прокладкой, ситуация могла бы быть хуже, так как горизонтальная составляющая импульса часто имеет гораздо большую напряженность электрического поля. Если на 10-футовый (чуть более 3 метров) провод воздействовать импульсом в 50 000 вольт на метр, на конце провода может индуцироваться напряжение 150 000 вольт в течение нескольких наносекунд. Если бы этот провод использовался для «заземления» экрана вокруг чувствительного электронного оборудования, то легко увидеть, что на самом деле вы наводите 9 разрядов.0003 очень высокий скачок напряжения по всему экрану, который затем может быть передан на оборудование внутри (хотя есть способы избежать этого, если у вас есть опыт в экранировании). Таким образом, этот метод «заземления» экрана оборудования может быть хорошим способом гарантировать уничтожение оборудования, которое вы пытаетесь защитить. (Если «земляной» провод искривлен или закручен каким-либо образом, импульс, наведенный на экран оборудования, будет еще хуже!)

Вот почему заземление экрана ЭМИ может быть очень сложным. Именно поэтому вложенные экраны (или вложенные клетки Фарадея) так важны (если только вы не работаете в очень хорошо экранированном и обслуживаемом помещении). Даже если вы примените то, что узнаете позже на этой странице о заземлении, это не уменьшит важность наличия слоя защиты. Важно чередование слоев хорошего проводника и хорошего изолятора. Если вы пытаетесь защитить небольшое оборудование, такое как радиоприемники, заверните радиоприемник в изолятор (например, в пластиковый пакет Zip-loc ® для замораживания), затем оберните этот изолированный пакет алюминиевой фольгой, затем оберните его еще одним слоем пластика, затем используйте еще один слой хорошего проводника (алюминиевая фольга, алюминиевый или медный экран) и продолжайте добавлять слои, если вам нужна дополнительная защита.

Уровни защиты также важны для защиты от переходных процессов. Уровни (или цепочки) переходной защиты, где это возможно, всегда лучше, чем одна переходная защита. (Термины «защита от переходных процессов» и «защита от перенапряжения» могут использоваться как синонимы.)

Тот же принцип применяется для электромагнитного экранирования, если вы строите экранированное помещение. Для комнаты вы можете использовать воздушное пространство между внутренним и внешним экранами в качестве электрического изолятора между внутренним и внешним экранами (в зависимости от вашей технологии строительства), но всегда лучше иметь по крайней мере два слоя экранирующие, отделенные друг от друга изоляционным материалом (или воздухом). Я понимаю, что это не всегда рентабельно, а иногда даже невозможно.

Обычной практикой в ​​высокочастотных и мощных электромагнитных средах является использование широкой медной ленты для заземления. Ширина медной ленты должна быть максимально возможной и доступной для конкретной ситуации. Медная лента используется потому, что высокие частоты, в том числе импульсы с быстрым нарастанием, имеют тенденцию распространяться в основном по внешней поверхности проводника. Это делает сопротивление постоянного тока заземляющего материала менее важным. Особенно теперь, когда цена на медь стала такой высокой, важно не тратить такой ценный товар впустую, размещая большую часть меди внутри заземляющего проводника.

Другой альтернативой заземляющему проводнику для увеличения отношения площади поверхности к общему объему является использование медных трубок.   Можно использовать гибкие медные трубки (например, используемые для водопровода), но диаметр трубки должен быть максимально возможным и доступным. Многим людям гораздо проще достать медную трубку, чем широкий медный ремешок.

Для медных трубок эффективность заземления можно поднять еще выше, установив медный экран вокруг медной трубки, используемой для заземления (при этом внешний экран электрически изолирован от основной внутренней заземляющей трубки, за исключением фактической точки заземления). ). На практике это делается редко из-за стоимости дополнительного материала для щита. В этой процедуре трубка, которую вы используете в качестве заземления, экранируется, чтобы предотвратить превращение ее в «случайную антенну» из-за сильного импульса тока, индуцируемого в трубке, которая используется в качестве заземляющего провода. Если вы используете этот метод, центральная трубка заземления и внешний экран должны быть соединены вместе под землей , но внешний экран не должен быть соединен ни с чем на верхнем конце. Центральная трубка (при использовании этого метода) выступает на небольшое расстояние от внешнего экрана, если это необходимо для подключения к точке заземления на оборудовании или на внешнем экране экрана клетки Фарадея. Как я уже говорил, это экстраординарный метод, который редко используется.

Помните, что клетка Фарадея без каких-либо проходов для проводов требует заземления , а не , и любая попытка заземлить такую ​​несложную клетку Фарадея просто напрашивается на проблемы.

Крайне важно, чтобы надземная часть всех заземляющих проводов была максимально короткой и прямой.

Я вижу много сообщений о людях, пытающихся «заземлить» что-либо, протягивая длинный провод обычного размера на полпути через дом или другое здание. Это может работать как статический сток или для защиты от поражения электрическим током; а для ЭМИ заземления хуже чем хреновый, это антенна.

Если вы заземляете экран оборудования, лучше заземлить только внешний экран. Профессионально спроектированные и обслуживаемые ЭМИ-экранированные помещения часто имеют заземляющее соединение со всеми экранами, но сделать это должным образом совершенно невозможно людям, если только вы не являетесь одновременно богатым (имеющим доступ к очень дорогому и специализированному испытательному оборудованию) и знающий инженер.

Следует проявлять большую осторожность при подключении на открытом воздухе, особенно при подключении под землей. Хотя для таких соединений можно использовать пайку, это точно не лучший вариант. Соединение пайкой или Cadwelded ® для подземного соединения или для соединения с заземляющим стержнем являются лучшими вариантами.

Если у вас установлен генератор для всего дома, электрик может настоять на вбитом в землю вертикальном стержне, даже если земля очень сухая, каменистая, непроводящая. Если вы столкнулись с этой проблемой, я бы посоветовал использовать копатели для столбов, чтобы выкопать как можно глубже, а затем заполнить яму бентонитом или запатентованным заземляющим составом. (Большинству людей легче получить бентонит.)   Если вбить стержень через центр бентонита в почву под ним, будет получено гораздо лучшее заземление благодаря бентониту, окружающему верхнюю часть медного заземляющего стержня.

Все заземляющие стержни обычно должны располагаться как можно ближе к электрическому заземлению здания. Должна быть одна точка заземления, которая считается конечным заземлением . Несмотря на то, что несколько заземляющих стержней могут улучшить систему заземления, если используется несколько заземляющих стержней, их следует соединить вместе с медной трубкой, которая зарыта в неглубокую траншею, идущую к конечной точке заземления .

Еще один способ повысить эффективность грунта — выкопать одну или несколько траншей, идущих наружу от конечной точки заземления. Траншеи должны быть максимально длинными и глубокими. Проложите медные трубки через траншеи и подсоедините все медные трубки к медному заземляющему стержню на (или как можно ближе) к вашему конечная точка заземления . Заполните нижнюю часть каждой траншеи (покрывающую медную трубку) бентонитом или запатентованным заземляющим материалом, если ваша почва всегда очень влажная и электропроводящая.

Конечно, всякий раз, когда вы копаете ямы, забиваете стержни или копаете траншеи, обязательно используйте стандартные методы и методы безопасности, чтобы не задеть другие подземные линии. Пока вы не знаете, где проходят эти подземные линии, вам вообще не стоит копать.

 

Вернуться на страницу ЭМИ-защиты Futurescience

Главная страница Futurescience о ядерных электромагнитных импульсах

Карта сайта EMP Pages

Земля станции

Связанные страницы:

Заземление антенны


Мои конкурсы и
Комната лодочного якоря

Антенная система и
моя домашняя станция

Потребительское снаряжение

Наземные системы

Планы придомовой территории

Молния

Рон 65G

ВЧ-станция
Оборудование

Заземление 2 этажа

Установки, подверженные повреждениям, почти всегда
включают одну или несколько из следующих ошибок:

Кабельная разводка, которая смешивает или комбинирует различные
автономные системы на чувствительном оборудовании без общего входа
панель

Кабели и проводка, проложенные над землей,
особенно на несколько футов над землей

Вход или заземление оборудования, не
соединен с заземлением сети

Площадка оборудования без панели входа,
или не приклеен к входной панели

(ссылка на
карта установки)

 

По слухам, есть станционное оборудование или столы, улучшающие прием и
передачи и снижения TVI или RFI. Некоторые даже думают, что фильтры отводят гармоники.
на землю, где земля поглощает нежелательные сигналы. Как и многие вещи, услышанные,
за научным фольклором скрывается элемент правдивых результатов.

В ранних радиоустановках
однопроводные фидеры были обычным явлением. Даже после Второй мировой войны, когда коаксиальный кабель стал
распространено, очень немногие системы используют балуны. В результате ранние установки
часто имели очень высокие уровни РЧ на проводке станции и шкафах оборудования.

Раннее оборудование не имело защитного заземления. Электропроводка в США отсутствовала
круглый штырь заземления, имеющий только горячую и нейтральную части в 110 цепях, и нейтраль
и два горячих лида в 220 заявках. Много снаряжения, так как не было
защитное заземление на вилках и шнуре, для безопасности зависело от заземляющего стержня.
Руководства призывали пользователей «всегда подключать заземление» к клемме заземления.
на оборудовании.

В конце концов напряжение в сети увеличилось, как и безопасность. Напряжение в сети повышено до
номинальное 117/234 В с изолированным защитным заземлением (заземление только на предохранителе).
коробка). В конце концов, напряжение стало 120/240, а типичные напряжения достигали 125/250.
во время легкой нагрузки. У нас сейчас в США 120/240, а не 110 или 220
вольт. Большая часть оборудования в настоящее время имеет двойную изоляцию или трехжильный кабель с
безопасное заземление.

Что может и чего не может сделать заземление станции или стола

Влияние на прием или передачу сигнала

Даже современные радиочастотные системы могут иметь дефекты монтажа или конструкции. Эти дефекты могут
привести к протеканию чрезмерного радиочастотного тока по проводам и кабелям, входящим в дом.
Такие токи называются
синфазные токи , потому что ток течет
без ближнего встречного тока. Например, идеально функционирующий
линия передачи имеет точно равные и противоположные направления токов по одному в каждом
близко расположенный проводник. Это гасит дальнее излучение и ограничивает ток
внутри линии передачи. Если антенна
или башенная система имеет синфазный ток
проблемы, вызванные
неправильный дизайн или
установка, а
земля может помочь
уменьшить общий режим
шум, достигающий
антенна. Это
действительно из
дефект антенны и
не из
«отражение
сигналы».

В случае нежелательных синфазных токов заземление станции или оборудования
также может уменьшить TVI или RFI. Земля может сделать это, давая нежелательные
ток где-то безвредно для протекания, не допуская радиочастотных линий электропередач, линий кабельного телевидения,
и телефонные линии.

Заземление станции также может защитить радиочастотные токи от среды с потерями, обеспечивая
тракт с низким сопротивлением, если на станции появляются нежелательные антенные токи
оборудования или кабелей.

Вертикально поляризованные сигналы распространяются по земле со значительно меньшей
затухание по сравнению с горизонтально поляризованными сигналами.
Наземный экран,
противовес или
наземная радиальная система
под антенной
может уменьшить местные
чувствительность к шуму
сокращение
ответ антенны
к местному шуму. Этот
будет применяться только к
по горизонтали
поляризованная антенна,
потому что потери на землю допускают повышенный уровень поляризации
наклон. Убыточная земля может увеличиться
вертикальный
поляризационный отклик
горизонтально
поляризованные антенны.
Заземляющие стержни не имеют
влияние на это, любой
улучшение
требует чего-то
что на самом деле охватывает
земля с потерями
под
по горизонтали
поляризованная антенна.

Заземление станции может……

  • Проблемы с установкой маскирующей антенны или фидерной линией
  • Разрешить использование одиночных механизмов подачи проволоки, доставленных на станцию, например
    Антенна longwire или Windom
  • Повышение безопасности от молнии и снижение опасности поражения электрическим током 

A Станция Заземление
НЕ …..

  • Помощь
    прием или передача, или RFI или TVI, на правильно работающей станции с
    правильно функционирующие линии электропередачи
  • А
    земля не будет
    уменьшить шансы
    или количество молний
    удары



Это типичный
любительская установка:

Если у нас нет
башня, которая высока
по сравнению с
окружающий
структуры, или
если мы не
достаточно повезло
имеют
под землей
коммунальные услуги, освещение
чаще всего
полезность забастовок
линии. Даже когда
высота полезности
линии и башни
сопоставимые, инженерные коммуникации
предложить многое
широкая площадь
цель, так что они получают удары гораздо чаще.

Многие любители
радиоустановки
иметь независимый
Заземляющий стержень радиорубки установлен снаружи
радиозал.
Заземляющие стержни станции, которые
не привязан к
заземление электросети
вне дома
может и часто делает,

увеличить вероятность
повреждение оборудования. Мы никогда не должны использовать независимый заземляющий стержень или стержни просто
за пределами станции в качестве площадки безопасности станции.

В этом плохом, но обычном макете:

 



Молния
всплески текут из E в
сервисное обслуживание и дом
вход (Д).


Очень малая часть
всплеск
перенаправлены в
довольно высокий
заземление входа сопротивления
стержень (С).


Станция наземная и «электрическая масса» вышки и любительская
антенны выглядят как гораздо лучшее заземление, чем типичный небольшой заземляющий стержень на
служебный вход. Самая большая часть всплеска
протекает через
проводка дома к
станционное оборудование,
и, в конце концов,
антенна с низким импедансом
система (А) и
земля станции (B).

С
обычные удары молнии
на ЛЭП и ЛЭП
всплески, хорошие основания
установлен в точках А и Б
на самом деле увеличение
 ток течет
через дом
проводка и
радиооборудование, когда линия электропередач
поражен, или если линия электропередачи имеет
ошибка земли!

 

 

 

 

 

 

 

Один путь для молнии, общий с наземными коммуникациями и скромной антенной
высоты, от линий электропередач до домов и башен. Он также может зацикливаться
от сети через телефон и кабельное оборудование, или кабель и телефон могут
Также поделитесь привлечением энергии молнии в дом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другой путь для молнии, общий с более высокими башнями или под землей.
коммунальные услуги, от башни через оборудование к электросети, телефону и/или
Линии кабельного телевидения. Водо- и газопроводы могут быть включены в путь.

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые из нас отключаются
наши антенны и
рассмотреть все
в сейфе лачуги. Если А
отключен и Б
(станция наземная
стержень) остается соединенным,
радио по-прежнему
в молнии
путь от D до B.
Отключение
антенна не подходит
много, если только
башня или антенна
получает прямой удар
или вызвал
обвинения от
близлежащая забастовка.
Отключение
Антенна лучше, чем ничего, но ненамного. Единственный способ
устранение более распространенных путей молнии заключается в отключении каждого пути через оборудование. Отключение от сети
радиооборудование
от сети при отключении антенн помогает, но есть
все еще значительный
риск молнии
течет, хотя
оборудование на других путях от D
или от C до A, или от D
или от C до B, если только все
внешние соединения
удаляются из
станционное оборудование.

Лучшее решение
находится в точке соединения
C в точку B с гораздо более низким
путь импеданса, чем
любой другой путь.
Б
и C должен всегда
быть скреплены вместе.
Это даже прописано в
в

Национальная электротехника
Код.
Национальная электротехника
код говорит «
Общий
заземление
важно в
обеспечить
электрически
непрерывный и
непрерывный путь
правильно
рассеять
молнии вредные
электричество.
Неспособность сделать все
из требуемых
наземная система
соединения
это общая беда
место, процитированное в
молниезащита
системные проверки. »

Кроме того, настольное оборудование должно быть правильно
связаны в гамшаке. Надлежащий кабель радиорубки и вход питания. РЧ-заземление также работает.
ну для молниезащиты! Лачуга для кормления линий электропередач
оборудование должно быть заземлено к той же точке входа, что и антенны. Ты можешь видеть
фото как я это делаю
конец чего-либо
эта статья.

Правильное здание
и террасы башни,
и надлежащие методы проводки, обеспечить
практически все
оборудование освещения
защита.
вход в здание
заземление должно быть
привязан к власти
сетевое заземление.
 Любой дополнительный
работа, такая как улучшение территории или добавление молниеотводов, не будет означать
ничего, если входное и сетевое соединение неправильное (или его нет)!

Территория второго этажа предлагает уникальную
(но похожая) проблема с установками в существующих домах, где
все кабели, силовая проводка и заземление не могут находиться в одной точке входа.

Нажмите, чтобы
см. типовые планировки

Изолированное заземление
Поводы и основания (
Избегание земли
петли)

Никогда изолировать
ВЧ-кабели к настольному оборудованию с
изоляторы питающих линий.
Наше оборудование
предназначен для работы с
оборудование привязано
вместе с низким
импедансный кабель
щиты. Последнее, что нам нужно, это несколько шкафов с разными радиочастотами.
потенциал на операционном столе. изоляторы линии питания, как минимум, должны находиться снаружи,
на кабельном вводе. А еще лучше, чтобы они располагались на антенне или рядом с ней, или
Антенная система нуждается в исправлении.

Единственный
кабели, необходимые для
изоляция заземления
аудио
кабели, соединяющие оборудование с разными потенциалами шасси, даже
когда потенциалы напряжения относительно малы. Это потому, что щиты
толщиной не в несколько толщин кожи на звуковых частотах. Если щит не много кожи
толстые глубины, синфазный ток, магнитные поля или электрические поля будут
легко двигаться к кабелю внутри.

Пока новее
оборудование 12 вольт
эксплуатировался или имел
трехжильный заземленный
свечи, старая шестерня
часто имеет внутреннюю
Поставки высокого напряжения и два
проволочные заглушки. Этот
оборудование должно быть
основанный на хорошем
земляной путь для
безопасность, иначе
случай
оборудование может подняться
больше, чем
самое высокое напряжение. За
пример блокировки
выход из строя конденсатора в
старое радио с
какая-то антенна
конфигурации,
мог бы поднять с
шасси на полную высоту
Напряжение. Линия
шунтирующий конденсатор
может не получиться
в 120 В переменного тока на
шасси или мощность
трансформатор может
короче от основного
к заземленному
вторичная обмотка,
добавление вторичного
напряжение на мощность
линейное напряжение и
применяя его к
шасси, толкая
против власти
линия. Старшая
оборудование также часто
есть линия электропередач
напряжение, иногда
несплавленный, на
внешнее реле
линии.

Более современный
снаряжение, как правило,
безопасно, лучше
всегда скрепляйте все снаряжение
к обычному тяжелому
автобус на
операционный стол. Этот
автобус должен быть
надежно привязан к
хороший земной путь.

Любые претензии к вам
должен работать изолированно
земля на земле
из каждого кусочка
снаряжение не только
неверно, это тоже
опасный. Такой
глупая схема подключения
на самом деле поощряет
контуры заземления, как
а также уменьшение
электрическая безопасность
для оператора.

Немного любительского снаряжения
не заземлен через
трехпроводная вилка.
Это оборудование
требует внешнего
безопасное заземление
подключение к
шасси. Это означает
некоторые станции
на самом деле требуют
наземная шина станции.
Это дополнительное
земля за столом
никогда не будет больно и
это никогда не принесет
молния, если
правильно сделано. Это
только сделает
вещи лучше,
хотя это часто
не обязательно.

Более современные станции
иногда не требуют этого
земля, потому что все
шестерни есть
три разъема для проводов или
работает от 12 вольт.
Если станционный автобус
требуется, поместите его
на столе. Каждый
часть снаряжения должна
подключиться напрямую к
этот автобус как
общая точка. Что
общая точка должна
бежать на станцию
входная панель на
один большой проблеск,
тесьма или крупная
токопроводящая проволока.
вход на станцию
заземление панели должно
заземлить весь кабель
основания, поскольку они
войти, в том числе
электросеть и
основания телекоммуникаций.
Все должно быть
в то же
потенциальное проникновение
комната.
 

Сделать НЕ
пустить отдельный провод
из каждого кусочка
шестерня на землю
стержень, чтобы избежать «земли
петли». Не используйте отдельное заземление.
стержни, чтобы избежать земли
петли. Выполнение либо
создает нежелательных
земляные петли! Этот
правда у тебя
операционный стол, в
подъезд или на
башня. Не делайте
использовать изоляторы на
коаксиальные линии на
рабочее положение.
Это не
место для них, это
создает вредное
ситуация!

Моя станция
Заземление

Моя наземная система
работает. Мои башни получают
ударил хотя бы раз в
каждый майор
грозовой шторм и
у нас есть по крайней мере
дюжина тяжелых
грозы
год. я никогда
отключить что-либо,
даже не потребитель
устройства, и у меня есть
ни разу даже не проиграл
чувствительный компьютерный модем или
чувствительный видеомагнитофон к молнии.

Территория Башни

Нижеследующее
типичный для моей башни
основания:

 

 

 

 

 

Потому что это
точка, где больше всего
молния
ток проходит,
территория широкая
мигает высоко
температура серебра
припаян к
заземляющие стержни. Этот
земля не
уменьшить шансы
хит. Это
предотвращает кабель
щиты и контроль
провода, выходящие из
башня из
единственный путь для
токи молнии.
другими словами, это
земля уменьшает
ток в проводах
покидая башню
для дома в г.
событие, когда башня получает
прямое попадание или
существенное обвинение
из соседнего
забастовка.

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые говорят, что мы
придется приварить к
хорошо провести время
связь. Что
неправда. Мы
установлено много
коммерческие башни
с помощью серебряного припоя,
и те земли
системы по-прежнему
хорошо после 35 лет.
Старая зеленая патина
мигает в
картина была
установлен в 1998 году.
Старая 300-футовая башня и
его заземляющая лента
был удален,
но при жизни
серебряная пайка
пережил то, что должен
были сотни
прямых попаданий. Этот
высокая температура
твердый серебряный припой,
не сантехнический припой.

#14 Радиальные AWG
тоже плотно
завернутый и спаянный
с высоким
температура серебра
припаять к номеру 6
Одножильный шинный провод AWG.
Этот автобусный провод
следует
периметр
площадка башни. я
никогда не было № 16 или
больший земной радиальный
провал от освещения
бьет до тех пор, пока
есть по крайней мере
десять из них, чтобы поделиться
Текущий.

Я использую медную трубу
для заземляющих стержней. Чтобы сделать
связи с
труба, используем ступеньку
бит и блоки
дерево для сверления
узкая дырка в
медное мигание. Мы
заставить перепрошивку
вниз по стержню. Мы
сложите его
немного вверх, чтобы
накройте сустав и заполните
результирующая депрессия
с высоким
температура серебра
паять с помощью MAP
газовая горелка. Вы должны
использовать высокую прочность
высокая температура
припой, не
традиционная сантехника
припой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все четыре угла
заземлены на
ножки башни. Большинство
настоящая работа в
наземная система
сделано погребенным
радиальные, а не
трубы.

Интересно
точка, я измерил
токи земли
в моем старом утепленном
Рон 45G 300 футов
башня. Во время
приближается к серьезному
гроза, т.
полный коронный ток
было несколько сотен
миллиампер
максимум. пока не
есть поблизости или
прямой удар,
ток не тот
высокий. Так же
наземная система делает
не «кровоточить» и
разрядные облака.
Это миф.
Здесь нет
путь разряда к
облака другой
чем молния.

 

 

Защита башни с изолированным основанием

Моя изолированная базовая башня Rohn 45G защищена шунтирующей башней на землю (130
футов в длину) и искровые разрядники на ножках.

 

 

 

 

Почерневшая область от штормовых дуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это коммерческие дроссели со статическим стоком для AM-вещания. Как статический
рассеиватели, они не предотвращают и не уменьшают количество попаданий. Они предотвращают
незаземленные опоры от «подзарядки» до высокого напряжения.

 

Для любительской службы на изолированных мачтах или вертикалях, пластинчатые дроссели усилителя
работать нормально. 100 Гн достаточная индуктивность для 160-метрового 1/4
длина волны по вертикали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская
вход и цоколь:

Входная площадка
являются критическими.

это вход
наземная точка моего
мастерская.
медная труба не имеет
вода, это
на самом деле земля.
Он приводится в движение шестью
футов в глубину и
соединяется с закопанным
# 8 прокладка провода шины
вокруг снаружи
здания.
Медные мигающие галстуки
это ко входу
перегородка под
капюшон от дождя. Число
шесть твердых меди
проволока связывает Telco
и сигнализация заземления
линия питания заземлена.
Электросеть
(коробка выключателя) есть
также находится внутри
здание в этом
тот же момент, и это также
основания для этого
точка.

Расстояние соединения между кабельным входом, телефонным входом и антенным кабелем
вход практически нулевой длины.

Земля дома


приемная антенна,
передача
антенна,
и кабель управления
вход в дом:

Поскольку дом был подключен без радиорубки,
способ ввода кабелей в ту же точку, что и линии электропередач и линии телекоммуникаций
войти в дом.

Заземляющие проводники
и кабельные экраны
вход в дом
заземлены до широкой
медное мигание.
широкая медная планка
подключается от моего
станция наземная
внутри дома к
коммунальная компания
и автоматический выключатель
заземление панели.
периметр моего
дом имеет твердое тело № 6
медный заземляющий провод
что привязывается к
водопровод, пропан
танк, телевизионная антенна
башня, спутник
кабель, шалаш
входная площадка и
телефон и
электрическая служба
заземляющий стержень. Широкий
мигает вы видите
также продолжается под
дом прямо
к электросети
входная площадка
около 30 футов.

 

Это обеспечивает
все в
дом появляется в
почти такая же скорость
во время молнии
забастовка. Большой
токи молнии
не протекать
проводка дома.

 

 

Домовая станция
внутренний общий
точка заземления:

Передающие кабели
идти в одну точку
где 8-позиция
эстафетный переход
переключатель антенны
прокладывает кабели и
гармоническое подавление
фильтры для различных
радио. Этот переключатель
позволяет любую башню
сгруппированная линия подачи или
единая фидерная линия антенны на
быть подключенным к любому
радио. Приемник
кабели не подключены
еще, но пойду
общее заземление
коммутационная матрица.

Питание станции приходит
с этого момента:

Каждая земля
привязан к общему
точка. Это общее
точка привязана к
линия подачи
входная площадка с почти нулевой длиной свинца.
большое реле
передает 25 кВА
генератор в сети.

Сила
распространение на мой
стол следует:

Белая розетка
раздает 120/240
вольт непрерывный.
Меньший металл
розетка ответвляется
кормить батарею
резервный источник питания для моего
компьютер, УКВ/УВЧ
радио и сканер.

Радио и малое энергопотребление
оборудование
питание от
мастер переключился
выход:

Следующая главная розетка
полоса кормит
меньшая полоса для
очень низкая мощность
устройства:

В конце концов эти
кабели будут
немного приоделся
более.