Как подключить розетку от розетки: Как подключить кабель к розетке

Содержание

Как самому подключить розетку — «Петрович.Знает»

#ремонт

#материалы

#своими руками

#строительство

#дизайн

#пошаговый гайд

#электрика

#оборудование

#инструменты

#мастер-класс

Вы сделали дома перестановку, и теперь телевизор не достает до розетки. А может быть, старая розетка сломалась или не вписывается в свежий интерьер. В любом случае вам предстоит ее замена, перенос или новая установка. Опасную работу с электрикой нужно проводить под руководством профессионала. Андей Хрисанов — эксперт индивидуального управления ремонтно-строительными работами — научит вас быстро и безопасно подключать розетки самостоятельно.

Техника безопасности

Когда дело касается электрики, нельзя пренебрегать техникой безопасности. В случае с установкой розетки придерживайтесь следующих правил:

Проводите монтаж в светлое время суток, а если света недостаточно, используйте фонарик.

Перед началом любых электромонтажных работ обесточьте квартиру. Выключите главный автомат электрощита у входной двери, а еще лучше — отключите вводной автомат, который находится в подъезде.

Проверьте индикаторной отверткой, есть ли ток в розетках. Для этого вставьте ее в розетку: сначала в одно отверстие, а потом в другое. Если индикатор загорится, значит в сети есть ток и вы отключили что-то не то.

Даже обесточенные провода кладите так, чтобы они случайно не коснулись друг друга, а каждую скрутку закрывайте изолентой.

Работайте в электрозащитных перчатках даже при выключенном электричестве.

Используйте инструменты с прорезиненными рукоятками, которые не проводят ток.

Помните, что прямые соединения алюминиевых и медных кабелей запрещены, потому что они могут вызвать короткое замыкание и пожар. Чтобы этого не случилось, соединяйте их только через клемму.

Устанавливать розетку самостоятельно можно, только когда в квартире уже стоит распределительный щит.

Работая с электричеством, важно не запутаться в проводах. В современных домах к розетке ведут 3 кабеля:

Фаза (чаще коричневый) — проводник, по которому ток приходит к электроприбору.

Ноль (чаще синий) — проводник, по которому ток движется в обратном направлении.

Заземление (чаще желто-зеленый) — проводник без напряжения, который защищает от удара током. В старых домах часто нет заземления, тогда розетку подключают на ноль. Но электрики рекомендуют установить устройство защитного отключения (УЗО) или полностью заменить проводку.

Если в вашей розетке цвета проводов фазы, ноля и заземления другие, можно определить, кто есть кто, с помощью индикаторной отвертки. Заземление обычно находится по центру или заметно в стороне от парных винтов фазы и ноля, так что определять его отверткой не надо. Включите электричество и по очереди коснитесь отверткой двух оставшихся контактов. Индикатор загорится при прикосновении к фазе, значит, другой контакт — это ноль.

Инструменты и расходники

Собираетесь ли вы установить розетку туда, где ее раньше не было, или на место старой — неважно. Набор инструментов будет отличаться незначительно. Вам понадобятся:

Розетка. Для ванной комнаты нужно выбирать розетки с крышкой. Маркировка влагозащиты должна быть не ниже IP44: она означает, что розетка не сломается, если на нее попадут брызги; розетки с маркировкой IP55 переносят струю воды, а IP65 полностью защищены от песка, пыли и попадания любого количества осадков

Индикаторная отвертка, чтобы проверить наличие тока в сети до начала работы и исправность новой розетки, когда закончите ее установку.

Крестовая и плоская отвертка для монтажа.

Подрозетник (монтажная коробка), подходящая под размер розетки. Ее выбирают, исходя из материала стен. Для сплошных стен из бетона или кирпича подходят обычные подрозетники, а для гипсокартона нужна коробка с зажимными лапками, чтобы она надежно держалась в полой стене. Подрозетники могут быть рассчитаны сразу на несколько розеток.

Канцелярский нож для зачистки проводов или специальный нож для снятия изоляции.

Лазерный или ручной уровень для разметки.

Кусачки и плоскогубцы для обрезки, выпрямления и скрутки проводов.

Самозажимные пружинные клеммы для соединения жил кабеля.

Перфоратор и алмазная коронка D68, если нужно сделать новое отверстие под розетку. Диаметр 68 мм — стандартный для современных подрозетников.

Саморезы 3,5 мм для крепления розетки к подрозетнику.

Силовой кабель из 3 жил с сечением 2,5 кв. мм для переноса розетки или на случай, если вы хотите установить их сразу несколько в ряд. На 4 розетки понадобится около метра этого кабеля.

Как заменить старую розетку на новую

Демонтируем старую розетку

Отверткой выкрутите винт, который находится в центре розетки, чтобы снять ее лицевую панель (крышку). Под крышкой находится каркас розетки, прикрепленный к подрозетнику. Иногда его внутри нет, и каркас держится в отверстии за счет металлических лапок по бокам. Это не очень надежно, поэтому мастера настаивают на установке подрозетника.

Убедитесь, что в сети нет тока, коснувшись индикаторной отверткой всех контактов по очереди. Если индикатор не зажегся, можно продолжать работу. Выкрутите винты, которые соединяют каркас с подрозетником, чтобы получить доступ к проводам. Открутите винты от клемм, которые держат провода, и полностью снимите каркас с подрозетником.

Если розетка на этом месте вам больше не нужна, то выпрямите плоскогубцами концы проводов, обмотайте их изолентой и спрячьте все коммуникации в стену так, чтобы фаза не соприкасалась с нолем. Заполните отверстие монтажной пеной, срежьте лишнее, когда она высохнет, и зашпатлюйте этот участок перед его финишной отделкой.

Ставим новую розетку на место старой

У подрозетников на задней стенке обычно есть перфорированная разметка под отверстие, в которое продевают кабель. Выдавите пластик в новом подрозетнике пальцем или, если перфорация недостаточно глубокая, вырежьте его канцелярским ножом. Вставьте в отверстие в стене новый подрозетник и проденьте через отверстие провода. Подрозетник должен быть надежно закреплен в стене, поэтому его клеят на гипс или алебастр. Мастера рекомендуют гипсовый клей: он хорошо держит форму и схватывается не мгновенно, чтобы можно было поправить положение подрозетника.

Снимите крышку новой розетки, открутив большой винт в центре, и отложите ее в сторону. Подключите к каркасу розетки провода: раскрутите крепления зажимов, чтобы провода свободно входили в них; соедините их с клеммами и затяните винты. Главное — верно подключить заземление. Фазу же чаще вставляют справа, а ноль слева, но если сделаете наоборот, то ничего страшного не случится.

Вы можете закрепить каркас в подрозетнике горизонтально или вертикально. Разницы нет, делайте так, как вам будет удобнее вставлять вилку в розетку.

С помощью саморезов зафиксируйте розетку в подрозетнике. Сверху закрепите лицевую панель и затяните центральный винт.

Когда установите розетку, включите электричество и коснитесь индикаторной отверткой по очереди каждого контакта. Индикатор должен зажечься в том месте, где находится фаза, — это значит, что вы все сделали правильно. Если индикатор не загорелся, а вы уверены, что не допустили ошибок, то, возможно, где-то поврежден провод. Проверить целостность линии, найти проблему и исправить ее — уже работа профессионального электрика.

Как перенести розетку в другое место

Ищем скрытую проводку

В большинстве квартир установлена скрытая проводка, то есть все коммуникации находятся внутри стен. Это значит, что для переноса розетки стену придется проверить:

С помощью уровня сделайте на стене разметку под новую розетку и штрабу для кабеля. Согласно ПУЭ 6.6.30, розетки должны быть установлены не выше 100 см от пола, в остальном выбор места за вами. Учтите еще, что в ванной, туалете и на кухне розетки должны быть расположены на расстоянии не меньше 60 см от пола и сантехники.

Индикаторной отверткой проверьте, не проходит ли на месте разметки скрытая проводка. Переведите отвертку в режим «Н» и приложите кнопкой к стене. Водите отверткой по разметке, и если внутри есть проводка, индикатор даст вам об этом знать. В безопасном месте просверлите отверстие для подрозетника перфоратором с алмазной коронкой D68. Разметку, проходящую от одной розетки к другой, также просканируйте.

Прокладываем кабель от старой розетки и устанавливаем новую

Демонтируйте старую розетку. Напомним основные этапы: снимите лицевую панель, убедитесь, что розетка не под напряжением, выкрутите винты, соединяющие каркас с подрозетником, открутите винты от клемм и снимите каркас с подрозетником.

Проштрабите перфоратором канал от старой розетки к новой по разметке. Для кабеля на 3 жилы толщиной в 1 см минимальная глубина штрабы будет 3–4 см.

Возьмите кабель с 3 жилами и сечением 2,5 мм. Зачистите его концы, сняв примерно 1 см изоляции ножом и кусачками.

Соедините через пружинные клеммы 3 жилы кабеля с 3 жилами кабеля из старой розетки, которые соответствуют друг другу (фаза, ноль и заземление).

Просверлите в штрабе несколько отверстий под дюбель на произвольном расстоянии друг от друга. Уложите внутрь кабель, ведущий от старой розетки к новой, и закрепите пластиковыми дюбелями-хомутами.

Поскольку эта розетка больше не понадобится, закройте ненужное отверстие в стене.

Поставьте розетку на новом месте. Кратко снова перечислим этапы: вставьте подрозетник на место новой розетки, проденьте через отверстие в подрозетнике силовой кабель, зачистите контакты, приклейте подрозетник, подключите к каркасу розетки провода через клеммы, зафиксируйте на саморезы каркас розетки в подрозетнике, поставьте на место лицевую панель и затяните центральный болт.

Как установить новую розетку

Можно подключить новую розетку через автомат в щитке или запитать от другой розетки. В обоих случаях придется штрабить стену и вести провод от щитка или от розетки. Принцип подключения тоже одинаковый, поэтому выбирайте вариант, который ближе. Обычно ближе оказывается другая розетка.

Определите место для розетки.

Проложите кабель от старой розетки.

Демонтируйте розетку, через которую будете подключать новую.

Подключаемся к другой розетке:

Проденьте кабель сквозь подрозетник розетки, к которой вы подключаетесь. Используйте короткий отрезок кабеля с 3 жилами и сечением 25 кв. мм. С одного конца соедините его самозажимными клеммами с розеткой, которую вы демонтировали. Другим концом подключите к силовому кабелю, идущему к новой. Благодаря этому соединению ток будет питать обе розетки одновременно.

Верните на место «розетку-донор».

Установите новую розетку.

Резюме

При монтаже розетки в первую очередь нужно позаботиться о безопасности: отключить электричество, работать в защитных диэлектрических перчатках и использовать инструменты с прорезиненными рукоятками, которые не пропускают ток. В остальном даже новичок справится с установкой розетки, если внимательно прочтет нашу инструкцию и поймет принцип подключения контактов.

#как сделать #пошаговый гайд #розетки и выключатели #электрика #электропроводка

20.05.2022

Товары из статьи

Фонарь налобный Navigator (949171) светодиодн…

Отвертка плоская 140 мм 100-500 В Witte индик…

Перчатки латексные диэлектрические Эконом (1 …

Набор диэлектрического инструмента 1000 В КВТ…

Щит распределительный встраиваемый Schneider …

Розетка Schneider Electric Glossa GSL000143 с…

Отвертка крестовая PZ1 75 мм Hesler

Отвертка плоская SL6 100 мм Hesler

Подрозетник Schneider Electric для бетона d71. ..

Нож строительный Hesler 18 мм с ломающимся ле…

Нож 1000 В Vira (397032) для удаления изоляци…

Уровень лазерный ADA CUBE Mini Professional E…

Уровень STABILA 70 80 см 2 глазка

Кусачки диагональные Stanley Fatmax (0-89-859…

Плоскогубцы 160 мм

Клемма на 4 провода Wago 2273-244 0,5-2,5 кв….

Перфоратор электрический Интерскол П-30/900ЭР…

Коронка алмазная Trio-Diamond (400068) по кер…

Саморезы универсальные 35×3,5 мм оцинкованные…

Кабель Севкабель NYM 3×2,5 (100 м)

Дюбель-хомут для круглого кабеля Tech-Krep 5-…

Клей для ПГП, ГКЛ, ГВЛ Кнауф Перлфикс гипсовы…

два способа достичь одной цели

Содержание1. Виды устройств и их особенности1.1. Основные популярные типы2. Схемы подключения2.1. Однофазная сеть без заземления2.2. Однофазная сеть, но с заземлением3. Возможные способы подключения3.1. Шлейф — последовательный метод3. 2. Звезда — параллельное подключение3.3. Комбинированный компромисс3.4. Что делать с защитным проводом?4. Выбор правильного способа5. Монтаж розеток6. Установка блока из нескольких розеток

Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме — правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант — блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 — общий автомат;

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 — нулевая шина;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

5 — кабели.

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы — мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ — подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

белыми;
бирюзовыми;
коричневыми;
красными;
оранжевыми;
розовыми;
серыми;
фиолетовыми;
черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Видео загружается…

Была ли статья полезна?

Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей

Теги:

как подключить розетку на 4 гнезда

монтаж розетки

Вся информация на сайте предоставлена только в справочных целях. По вопросам строительства и ремонта всегда консультируйтесь со специалистом.

Учебники по программированию на Python

Добро пожаловать в учебник по сокетам в Python 3. Нам предстоит многое рассказать, так что давайте сразу приступим. Библиотека socket является частью стандартной библиотеки, так что вы уже иметь это.

 импортная розетка
# создаем сокет
# AF_INET == ipv4
# SOCK_STREAM == TCP
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

Переменная s — это наш сокет TCP/IP. AF_INET относится к семейству или домену, это означает ipv4, в отличие от ipv6 с AF_INET6. SOCK_STREAM означает, что это будет сокет TCP, который является нашим типом сокета. TCP означает, что он будет ориентирован на соединение, а не без соединения.

Итак, что такое сокет? Сам сокет — это всего лишь одна из конечных точек связи между программами в некоторой сети.

Сокет будет привязан к какому-то порту на каком-то хосте. Как правило, у вас будет сущность или программа клиентского или серверного типа.

В случае сервера вы привяжете сокет к какому-то порту на сервере (localhost). В случае клиента вы подключите сокет к этому серверу на том же порту, который использует серверный код.

Давайте сделаем этот код на стороне сервера:

 s.bind((socket.gethostname(), 1234))

Для IP-сокетов адрес, к которому мы привязываемся, представляет собой кортеж из имени хоста и порта количество.

Теперь, когда мы это сделали, давайте прослушивать входящие соединения. Мы можем обрабатывать только одно соединение в данный момент времени, поэтому мы хотим предусмотреть какую-то очередь на тот случай, если мы получим небольшой всплеск. Если кто-то попытается подключиться, пока очередь заполнена, ему будет отказано.

Давайте составим очередь из 5:

 s.listen(5)

А теперь просто слушаем!

 пока верно:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке. 
    clientsocket, адрес = s.accept()
    print(f"Соединение с {адреса} установлено.")

Полный код для server.py :

 import socket
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind((сокет.gethostname(), 1234))
с.слушай(5)
пока верно:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
    clientsocket, адрес = s.accept()
    print(f"Соединение с {адреса} установлено.")

Теперь нам нужно сделать код нашего клиента!

 импортная розетка
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

Теперь, поскольку это клиент, а не , связывающий , мы собираемся подключить .

 s.connect((socket.gethostname(), 1234))

В более традиционном смысле клиент и сервер фактически не имеют клиента и сервера на одной машине. Если вы хотите, чтобы две программы общались друг с другом локально, вы могли бы сделать это, но обычно ваш клиент, скорее всего, будет подключаться к какому-то внешнему серверу, используя свой общедоступный IP-адрес, а не 9. 0007 сокет.gethostname() . Вместо этого вы передадите строку IP.

Полный код client.py до этого момента:

 сокет импорта
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((socket.gethostname(), 1234))

Хорошо, теперь мы просто запускаем оба. Сначала запустим наш сервер:

python3 server.py

python3 client.py

На нашем сервере мы должны увидеть:

 Connection from ('192.168.86.34', 54276).

Однако после этого наш клиент просто завершает работу, потому что он завершил свою работу.

Итак, мы установили соединение, и это здорово, но мы действительно хотим отправлять сообщения и/или данные туда и обратно. Как мы это делаем?

Наши сокеты могут отправлять и получать данные. Эти методы обработки данных имеют дело с буферами. Буферы создаются фрагментами данных определенного фиксированного размера. Посмотрим, что в действии:

Внутри server. py , давайте добавим:

 clientsocket.send(bytes("Привет!!!","utf-8"))

В наш цикл while , так что наш полный код для server.py становится:

 импортный сокет
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind((сокет.gethostname(), 1234))
с.слушай(5)
пока верно:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
    clientsocket, адрес = s.accept()
    print(f"Соединение с {адреса} установлено.")
    clientsocket.send(bytes("Привет!!!","utf-8"))

Итак, мы отправили данные, теперь хотим их получить. Итак, в нашем client.py мы сделаем:

 msg = s.recv(1024)

Это означает, что наш сокет будет пытаться получать данные в буфере размером 1024 байта за раз.

Тогда давайте сделаем что-нибудь простое с полученными данными, например, распечатаем их!

 print(msg.decode("utf-8"))

Круто, теперь наш полный код client.py :

 import socket
s = socket. socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((сокет.gethostname(), 1234))
сообщение = s.recv(1024)
print(msg.decode("utf-8"))

Теперь запустите server.py и затем client.py . Наш server.py показывает:

 Соединение с ('192.168.86.34', 55300) установлено.

В то время как наш client.py теперь показывает:

 Привет!!!

И выходит. Итак, давайте немного подкорректируем этот буфер, изменив client.py recv на 8 байт за раз.

client.py

 сокет импорта
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((сокет.gethostname(), 1234))
сообщение = s.recv(8)
print(msg.decode("utf-8"))

Теперь повторно запустите client.py , и вместо этого вы увидите что-то вроде:

 Эй,

Не выглядишь так горячо! Таким образом, вы можете понять, что буквально добавляет до 8 символов, поэтому каждый байт является символом. Почему бы… не вернуться в 1024? или какое-то массивное число. Зачем вообще работать в буферах?

В какой-то момент, независимо от того, какое число вы установите, многие приложения, использующие сокеты, в конечном итоге захотят отправить некоторое количество байтов, намного превышающее размер буфера. Вместо этого нам, вероятно, нужно построить нашу программу с нуля, чтобы фактически принимать все сообщения в кусках буфера, даже если обычно это только один кусок. Мы делаем это в основном для управления памятью. Вычисления в зависимости от приложения могут различаться, и вы можете позже поиграть с размером буфера. Единственное, что я могу с уверенностью обещать, это то, что вам нужно с самого начала планировать работу с коммуникациями по частям.

Что мы можем сделать для нашего клиента? Цикл , в то время как звучит так, как будто он может соответствовать всем требованиям. Данные будут поступать в виде потока, поэтому на самом деле обработка этого так же проста, как изменение нашего файла client. py на:

 import socket
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((сокет.gethostname(), 1234))
пока верно:
    сообщение = s.recv(8)
    print(msg.decode("utf-8"))

Итак, на данный момент мы будем получать эти данные и печатать их кусками. Если мы запустим client.py теперь мы видим:

 Привет
э!!!

Вы также должны принять к сведению, что наш client.py больше не завершается. Это соединение сейчас остается открытым. Это связано с нашим циклом while . Мы можем использовать .close() в сокете, чтобы закрыть его, если захотим. Мы можем сделать это либо на сервере, либо на клиенте… или на обоих. Вероятно, неплохо быть готовым к тому, что соединение прервется или будет закрыто по какой-либо причине. Например, мы могли бы закрыть соединение после отправки нашего сообщения на сервер:

server.py

 сокет импорта
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket. SOCK_STREAM)
s.bind((сокет.gethostname(), 1234))
с.слушай(5)
пока верно:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
    clientsocket, адрес = s.accept()
    print(f"Соединение с {адреса} установлено.")
    clientsocket.send(bytes("Привет!!!","utf-8"))
    clientsocket.close()

Однако, если мы запустим это, мы увидим наш client.py , а затем отправим кучу ничего, потому что данные, которые он получает, ну, ну, ничего. Пусто. 0 байт, но мы по-прежнему просим его распечатать то, что он получает, даже если это ничего! Мы могли бы это исправить:

client.py

сокет импорта s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.connect((сокет.gethostname(), 1234)) полное_сообщение = '' пока верно: сообщение = s.recv(8) если лен (сообщение)

Итак, мы буферизуем все сообщение. Когда мы достигаем конца, который мы отмечаем, получая 0 байтов, мы прерываем, а затем возвращаем сообщение. На этом заканчивается client. py . Теперь клиент, вероятно, хочет также поддерживать соединение. Как мы можем это сделать? Еще , в то время как цикл может помочь.

клиент.py

 импортная розетка
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((сокет.gethostname(), 1234))
пока верно:
    полное_сообщение = ''
    пока верно:
        сообщение = s.recv(8)
        если лен (сообщение)
  Конечно, мы, вероятно, должны еще раз убедиться, что  full_msg  имеет что-то существенное, прежде чем распечатать его: 
   клиент.py  
  импортная розетка
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((сокет.gethostname(), 1234))
пока верно:
    полное_сообщение = ''
    пока верно:
        сообщение = s.recv(8)
        если len(msg) 0:
        печать (полное_сообщение) 
 Это работает, но есть проблемы. Что произойдет, если мы перестанем закрывать клиентский сокет на стороне сервера? На самом деле мы никогда не получаем сообщения! Почему это?
 TCP — это коммуникационный *поток*.