Содержание
Схема подключения выключателя и розетки от одного провода
Содержание
- Можно ли соединять и кабели скруткой
- Соединители для проводов и кабелей
- О распределительной коробке
- Советы и правила безопасности
- Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке
Можно ли соединять и кабели скруткой
Согласно правилам ПУЭ, скрутка запрещена, так как она не обеспечивает надежного контакта. Ее можно использовать только вместе с другим способом соединения. Также недопустимо использовать скрутку для присоединения двух разных металлов.
Многожильные и одножильные
При подсоединении многожильных проводов следует придерживаться следующих правил:
- зачистить изоляцию на 4 см;
- раскрутить проводники на 2 см;
- соединить до стыка незакрученных жил;
- закручиваются провода только пальцами;
- затянуть скрутку можно при помощи плоскогубцев;
- оголенные провода изолируются специальной лентой или термоусадочной трубкой.
Скрутить одножильные провода намного проще. Их нужно зачистить от изоляции, скрутить вручную по всей длине, затем зажать при помощи плоскогубцев, заизолировать.
Способы скрутки
Делать скрутку можно разными способами. Она может быть выполнена ответвлением, параллельным или последовательным соединением. Также для улучшения надежности контакта дополнительно используются колпачки и зажимы.
Правильная скрутка электропроводки в распределительной коробке
При скрутке нужно следовать следующему порядку действий:
- обесточить дом или квартиру;
- очистить проводки от изоляции на 4 см и более;
- раскрутить проводки на 2 см;
- соединить до стыка нераскрученные провода;
- закрутить жилы пальцами;
- затянуть скрутку плоскогубцами;
- заизолировать оголенные провода.
Соединять можно как одножильные, так и многожильные кабели.
Скрутка разного сечения
Нельзя скручивать провода с сильно разными диаметрами.
Такой контакт не является надежным и устойчивым. Можно скручивать провода соседних сечений – например 4 кв.мм и 2,5 кв.мм. При скрутке нужно следить, чтобы обе жилы обвивали друг друга. Тонкий провод не должен накручиваться на толстый, иначе контакт будет ненадежным. Затем нужно произвести пайку или сварку места соединения.
Колпачки скрутки
Колпачки помогают надежно заизолировать место контакта. Колпак выполнен из пожаростойкого материала, внутри него находится металлическая часть с резьбой.
Сделать скрутку при помощи колпачков достаточно просто – нужно снять изоляцию на 2 см, слегка закрутить провода. На них надевается колпачок и поворачивается несколько раз, пока металлические провода не окажутся внутри.
С помощью контактных зажимов
Контактный зажим состоит из винта, пружинной шайбы, основания, токоведущей жилы и упора, ограничивающего растекание алюминиевого проводника. Сделать соединение при помощи контактного зажима просто – достаточно лишь зачистить концы проводков на 12 мм и вставить их в отверстие зажима.
Контактные зажимы используются как для одножильных, так и для многожильных проводников.
После скрутки провода нужно запаять. Для этого провода перед скруткой лудят и наносят на них канифоль. Разогретый паяльник опускается в канифоль, им нужно провести по зачищенной части проводков. После скрутки на паяльник берут олово, прогревают место соединения до тех пор, пока олово не станет затекать между витками. На такой способ требуется много времени, но он является надежным и качественным.
Соединители для проводов и кабелей
Соединители – это специальные устройства, облегчающие присоединение двух или нескольких проводников. Бывают винтовые и зажимные механизмы.
Винтовые зажимы
Используются для соединения проводов разного материала и различного диаметра. Исключение — многожильные электропровода, которые обжимаются специальными наконечниками. Также винтовой зажим может повредить алюминиевые провода, поэтому для такого материала их лучше не использовать.
Зажим силовой
В такие зажимы зачищенный проводник помещается в отверстие до конца.
Там он автоматически фиксируется прижимной пластиной. С помощью зажимов можно закреплять медные и алюминиевые проводки.
Клипсы
Для установки провода фиксатор клипсы ставится в вертикальное положение, внутрь вставляются провода, а затем фиксатор нужно перевести в горизонтальное положение. Плюс – можно внести коррективы.
Пружинные зажимы
В качестве пружинных зажимов используются колпачки СИЗ. Благодаря ним можно быстро выполнить контакт двух проводов схожих диаметров
Важно правильно подобрать зажим, иначе контакт будет ненадежным
Пружинные клеммы
Пружинные клеммы Wago быстро и качественно обеспечивают надежный контакт. При этом со временем пружина может ослабнуть или перегреться.
Соединительные зажимы
Бывают двух видов – электрические и электротехнические. Разница лишь в токовой нагрузке. Соединение происходит внутри прибора.
Муфты
Выполняется в виде металлической трубки. Используются для проводников с сечением 0,25-16 мм.
Фиксируется провод путем силового обжима. Не используются для одножильных проводов.
О распределительной коробке
В квартире или доме от электрического щита провода разводятся по разным комнатам. Обычно имеется несколько точек подключения: выключатель, розетки и так далее. Для того чтобы все провода были собраны в одном месте, создали распределительные коробки. В них заводятся проводка от розеток, выключателей и соединяются в полом корпусе.
Для того чтобы при ремонте не пришлось искать, где в стенах спрятаны провода, электропроводка прокладывается на основании специальных правил, прописанных в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
Основной считается рекомендация, согласно которой все соединения, выполняются в распределительной коробке.
Распределительные коробки классифицируются по типу крепления. Итак, бывают коробки для наружного монтажа и внутренней установки. Для второго варианта в стене необходимо подготовить отверстие, в которое будет вставлена коробка.
В итоге крышка коробки располагается на одном уровне со стеной. Часто крышку при ремонте скрывают обоями, пластиком. В крайнем случае – применяется наружная коробка, которая крепится прямо на стену.
Бывают круглые или прямоугольные распределительные коробки. В любом случае будет минимум 4 выхода. На каждом выходе имеется штуцер или резьба, к которым крепится гофрированная трубка. Это делается для быстрой замены провода. Вытягивается старый провод, прокладывается новая проводка. Не рекомендуется прокладывать кабель в штробу на стене. Если электропроводка сгорит, придется долбать стену, нарушать отделку, чтобы провести ремонтные работы.
Советы и правила безопасности
К сварке допускаются только мастера, имеющие квалификационную группу. К пайке также допускаются лица, имеющие навыки работы с паяльником.
Соединять кабели можно только разрешенными для них способами. Нельзя работать с поврежденными проводками. Все оголенные части требуется заизолировать.
Соединить кабели можно разными способами.
Выбор метода подсоединения определяется материалом, диаметром сечения и другими параметрами. Для корректной работы электрооборудования нужно, чтобы проводники надежно соединялись. При ненадежном контакте возможен риск возникновения пожара.
Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке
Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.
Провод заземления
Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.
Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных
Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки.
Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.
Ищем фазы и ноль
С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.
Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено».
Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.
Прозвонка проводов на потолке темтером
Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.
Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику.
Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.
Использование индикаторной отвертки для поиска фазы
Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.
О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.
No tags for this post.
electric — Как подключить одну розетку и два отдельных выключателя света в трехклавишной коробке?
Входящая мощность
В настоящее время мощность поступает от кабеля, который прикручен к другому кабелю в восьмиугольной коробке. Вы упомянули красный провод, видимый в коробке. Однако неясно, находится ли красный провод в кабеле, идущем от панели к этой коробке, или в кабеле, идущем от этой коробки к выключателю/розетке в ванной. Это не имеет большого значения — в любом случае он вам на самом деле не нужен — но где бы он ни был, вы должны убедиться, что он закрыт проволочной гайкой на обоих концах для безопасности.
Кроме того, к выключателю/розетке подается питание по черному кабелю . Цвет имеет значение, которое делает черный необычным выбором. Обычно это белый цвет для 14-го калибра/15 ампер или желтый для 12-го калибра/20 ампер. Черный, по-видимому, для более толстого провода. Это безопасно, но вы должны убедиться, что все, что вы к нему подключаете, может работать с проводом такого размера. К счастью, для соединения вы будете использовать проволочные гайки, так что это не должно быть проблемой. Просто другой».
Вы также должны убедиться, что заземление подключено на всем протяжении — панель->восьмиугольная коробка->новая 3-местная коробка->выключатели, розетка и кабели вплоть до освещения.
The Big Split
Вам необходимо подключить питание к трем точкам: розетка, выключатель 1, выключатель 2. Вам необходимо подключить нейтраль к трем точкам: розетка, лампа 1, лампа 2. Используйте несколько коротких отрезков провода 12-го калибра. (вы можете вытащить их из куска желтого кабеля), чтобы сделать косички.
Три коротких черных отрезка провода прикручены к входящему черному проводу, один короткий белый отрезок – к входящему белому проводу.
Розетка — GFCI?
Розетки для ванных комнат должны иметь защиту GFCI. Однако в идеале вы не хотите, чтобы лампы были защищены GFCI, чтобы в случае срабатывания GFCI свет не гас. Если цепь уже защищена выключателем GFCI в панели, то у вас нет выбора по поводу защиты ламп, но и здесь ничего особенного делать не нужно, достаточно установить обычную дуплексную розетку. Если цепь , а не , уже защищена выключателем GFCI в панели, установите дуплексную розетку GFCI.
Подсоедините одну из черных косичек к горячему винту на розетке, а белую косичку — к нейтральному винту. Если вы устанавливаете здесь GFCI, обязательно используйте только Line , а не Load .
Переключатели
Для каждого переключателя подсоедините черный пигтейл к одному винту. Если это простые переключатели, не имеет значения, какой винт вы используете.
Но если это интеллектуальные выключатели, диммеры или таймеры, то проверьте инструкции, чтобы узнать, какой винт горячий == черный пигтейл против с горячим переключением == черный провод на кабеле к свету.
Светильники
Для каждого светильника протяните кабель (я бы выбрал желтый = калибр 12) от 3-секционной коробки к светильнику. В 3-секционной коробке подключите белый к входящему белому (то есть туда же, где вы добавили один белый пигтейл), а черный к оставшемуся/переключенному горячему винту на выключателе.
Подсоедините каждый осветительный прибор к черному (горячее переключение), белому (нейтральному) и заземлению.
Соедините все заземления вместе, и все готово.
Тестирование
В дополнение к тестированию каждого выключателя/светильника проверьте GFCI (если вы его установили) с помощью кнопки TEST. Если он вообще не включается или RESET не работает после нажатия TEST, возможно, у вас что-то неправильно подключено.
многопозиционный переключатель — несколько розеток между двумя 3-позиционными переключателями
Провод №14 допускается, только если автоматический выключатель на 15 А. Если выключатель рассчитан на 20 А, необходимо использовать провод №12 . Если вы думали, что «светильник получает № 14», это неверно, если цепь освещения не 15 А. В распределительных коробках для № 14 требуется 2,0 кубических дюйма на провод, а для № 12 требуется 2,25 кубических дюйма.
Также обратите внимание, что розетки на потолке гаража или подвала нуждаются в защите GFCI . Они не могут быть розетками GFCI, если они находятся вне легкой досягаемости. В этом случае лучше всего сделать коробку (куда поступает питание) 2-местной коробкой размера XL и подключить GFCI перед выключателем. Или эта цепь может питаться от клемм «Нагрузка» розетки GFCI, но это означает, что свет сработает, если кто-то отключит розетку. Я просто покажу это на своих диаграммах, не обращая внимания, если это не имеет значения.
Все защищенные розетки должны иметь наклейки «GFCI Protected». Действительно.
Версия 1: кабель /4, ай
Проводник защитного заземления присутствует во всех кабелях. Не показаны.
Это просто не сработает. Между всеми лампами вам понадобятся коммутируемая горячая, нейтральная, 2 контакта и защитное заземление. Этого не произойдет на кабеле /3. Не хватает проводов.
Но даже если вы перейдете на кабель /4 или /2/2, у вас будет более серьезная проблема: в каждой коробке ужасно много проводов. Поскольку оснований 4 по цене 1, это 9проводов в коробке, плюс 1 шт для кабельных зажимов, плюс 2 шт для самой розетки. То есть 12 проводов. 14 кубических дюймов с № 14 и 27 кубических дюймов с № 12.
Это большие коробки . Гораздо больше, чем вы планировали использовать.
Также в соответствии с NEC 300.3 все провода должны быть в одном кабеле — нельзя использовать два /2 вместо /4. Это означает трату денег на катушку /4, которую вы не будете использовать ни для чего другого.
Я использую эту схему все время, но я прокладываю отдельные провода в кабелепроводе, поэтому два дорожных провода просто «проходят сквозь», а заземление и кабельные зажимы обрабатываются кабелепроводом. Это приводит количество проводов к разумному числу.
Версия 2: Обход /3
Проложите кабель /3 напрямую от коммутатора к коммутатору, минуя все коробки. У них нет причин переходить от к каждой ламповой коробке, это пустая трата времени, кошмар для сращивания и делает коробку слишком большой. Теперь у нас есть только 8 проводов на коробку, для более разумных 16 кубических дюймов с № 14 и 18 с № 12.
Подведите питание к одному выключателю. С другой стороны, вам нужен только кабель /2 к собственно лампам.
Версия 3: кабель /3, без байпаса
Нет ничего проще. Проведите /2 от выключателя питания к первой лампе. /3 оттуда до самого дальнего переключателя.
Как это будет работать? Легко, мы используем интеллектуальные коммутаторы, поэтому коммутаторы обмениваются данными по беспроводной сети.
Дальний переключатель является «мастером», который переключает -горячий провод (здесь: красный), и мы просто несем всегда-горячий (черный) и нейтральный (белый) всю длину цепи, чтобы обеспечить питание переключателей. и нейтрально к лампам.
Однако это только уменьшает количество проводов на 2 по сравнению с версией 1, а это означает, что вам все еще нужно 20 кубических дюймов для #12 или 22,5 кубических дюймов для #14.
Версия 4: кабель /2, байпас
В этом варианте мы начинаем с выключателя с питанием, прокладываем кабель /2 к другому выключателю, минуя лампы. Этот /2 «всегда горячий» и «нейтральный», и мы снова используем интеллектуальные переключатели.
Затем возвращаемся от этого переключателя к лампам с еще /2. Здесь черный — «горячий», а белый — нейтральный.
Версия 5: все /2, без байпаса
Здесь мы используем «главный» смарт-переключатель с удаленным смарт-свитчем с питанием от батареи . Это может не передавать код везде.