Как подключить люминесцентный светильник: Схема подключения люминесцентных ламп

Содержание

Подключение люминесцентной лампы | Power-room.ru

Главная
» Статьи
» Схемы
» Подключение люминесцентной лампы

Стандартная схема включения люминесцентной лампы

Как уже упоминалось в предыдущем разделе, в отличие от широко распространённых в быту ламп накаливания разрядные лампы используют в своей работе другой принцип генерации излучения. Однако вместе со всеми преимуществами применение современного освещения в быту сдерживает относительно сложная схема включения ламп в электросеть. Это вполне естественно, так как более грамотные технические решения обычно осуществляются за счёт более совершенного оборудования.

Наибольшее разнообразие схем включения породили самые экономичные и разнообразные люминесцентные лампы. Наиболее простой (и чаще всего встречающийся в стандартных светильниках) вариант схемы изображён на рисунке. По причинам, описанным ранее, для включения в сеть любого газоразрядного устройства, в том числе и подобной лампы, обязательно требуется ограничитель тока, без которого произойдёт лавинное нарастание тока в колбе лампы и, возможно, взрыв (!!!). Если даже этого не случится, лампа всё равно будет мгновенно испорчена. Для сети переменного тока в качестве ограничителя тока подходитобыкновенный дроссель со специальным сердечником. Тип дросселя должен соответствовать типу включаемой лампы, иначе лампа может оказаться перегружена и перегорит намного раньше своего срока.

Выбрать подходящий для конкретной лампы балласт очень просто. Для этого нужно всего лишь уточнить мощность лампы (обычно она написана на колбе). Мощность обычно указывается после указания класса или типа лампы, буква «W» или буквы «Вт» либо ставятся, либо не ставятся, например:

ЛБ 40 — люминесцентная лампа мощностью 40 Вт;

ЛД 20 W — люминесцентная лампа мощностью 20 Вт;

L 18 W/25 — люминесцентная лампа мощностью 18 Вт;

TLD 36 W/33 — люминесцентная лампа мощностью 36 Вт и так далее.

Во-вторых, необходимо сверить мощность лампы с обозначением на корпусе балласта (иногда она содержится только в типе ПРА и отдельно не указана). Отечественные баласты маркируются одним из двух способов:

Обозначения иностранных балластов разнообразны и зависят от фирмы-производителя, но основную информацию так же можно увидеть без труда:

L 7/9/11.141 — дроссель для одной компактной люминесцентной лампы 7, 9 или 11 Вт;

BTA 58 L131 — дроссель для одной люминесцентной лампы 58 Вт;

LXG 40 — дроссель для одной люминесцентной лампы 40 Вт и так далее.

Параллельно с лампой и ПРА (правая часть схемы) обычно включают два конденсатора -помехоподавляющий C1 ёмкостью порядка 0,05 мкФ и компенсирующий C2 (левая часть схемы), ёмкость которого зависит от типа люминесцентной лампы. В принципе, можно обойтись и без этих конденсаторов, однако без C1 схема может излучать радиопомехи (в первую очередь, в телевизионном диапазоне), а без C2 нерационально используется электросеть, так как через провода люминесцентного светильника течёт удвоенный ток, сдвинутый по фазе относительно напряжения сети на 90°. Конденсатор C2, таким образом, позволяет «вернуть» амплитуду и фазу тока к их необходимым значениям.

Зачем это нужно? Дело в том, что без конденсатора C2 люминесцентная лампа мощностью, например, 50 ватт, потребляет из сети такой же ток, как лампа накаливания мощностью 100 ватт. Это означает, что максимально возможная токовая нагрузка на сеть сокращается, хотя нагрузки по мощности нет — потребитель платит лишь за реально потребляемую мощность (50 ватт). Кстати, если Вы используете люминесцентные лампы со схемами без конденсаторов, это обязательно нужно учитывать при расчете электропроводки. Если конденсатор (включённый последовательно либо параллельно остальной схеме) всё же используется, в целях электробезопасности параллельно его выводам должен быть подключен резистор 1 МОм.

Для зажигания лампы применяется специальный пускатель — стартер (SF), представляющий собой герметично запаянный биметаллический контакт. В нормальном состоянии он разомкнут и начинает замыкаться только, если на схему подано питание, а лампа EL не горит. Как только лампа зажигается, напряжение на стартере снизится примерно в 2 — 4 раза, и он возвратится в исходное («холодное») состояние. Именно стартеры служат причиной знакомого всем раздражающего «мигания» люминесцентных ламп. Если лампа перегорела и уже не зажигается от напряжения сети, стартер начинает непрерывно срабатывать, вызывая «мигания» лампы. Существует два основных типа стартеров, рассчитанных на напряжение сети 127 и 220 В. Несмотря на то, что напряжение сети 127 В уже давно не используется, стартеры на 127 В находят свое применение в так называемых «тандемных», или последовательных схемах включения люминесцентных ламп.

В этой категории нет товаров.

Схема подключения люминесцентной лампы с дросселем и стартером, с двумя лампами

Качественное равномерное освещение можно создать с помощью разных источников света. В домах, офисах, производствах активно устанавливаются энергосберегающие люминесцентные лампы. Их установка и схема сложнее, чем у лампочек накаливания. Для корректного монтажа мастер должен знать, как функционирует устройство, какие виды бывают и какую схему использовать для подсоединения.

Содержание

Устройство лампы
Принцип работы
Способы подключения
Схема с электромагнитным балластом (ЭмПРА)
Два дросселя и две трубки
Подключение двух ламп от одного дросселя
Схема с электронным балластом
Схема с умножителями напряжения
Подсоединение без стартера
Схема с последовательным подключением двух ламп
Замена люминесцентных ламп
Проверка работоспособности

Устройство лампы

Люминесцентные лампы цилиндрической формы

Люминесцентный источник счета – это осветительный прибор, в котором ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимый свет определенного спектра. Свечение достигается благодаря электрическому разряду, который появляется при подаче электричества в газовой среде. Образуется ультрафиолет, который воздействует на люминофор. В результате лампочка загорается и начинает светить.

Большая часть люминесцентных ламп изготавливается в форме цилиндрических трубок. Могут встречаться более сложные геометрические формы колбы. По краям трубки располагаются вольфрамовые электроды, которые припаяны к наружным штырькам. Именно к ним подается напряжение.

Колба наполняется смесью инертных газов с отрицательным сопротивлением и парами ртути.

Строение люминесцентной лампы

Стандартная схема лампочки состоит из стартера и дросселя. Дополнительно могут использоваться различные управляющие механизмы. Основной задачей дросселя является образование импульса необходимой величины, которое сможет включить лампу. Стартер представляет собой тлеющий разряд, у которого электроды находятся в инертной среде из газов. Обязательное условие – один электрод должен быть биметаллической пластиной. Если лампа выключена, электроды разомкнуты. При подаче напряжения они замыкаются.

Классификация проводится по разным критериям. Основной из них – свет. Он может быть дневным или белым с разной цветовой температурой. Разделение производится и по ширине трубки. Чем она больше, тем выше мощность лампы и площадь освещаемого участка. Люминесцентные лампы делятся по числу контактов, рабочему напряжению, наличию стартера, форме.

Принцип работы

Принцип работы люминесцентной лампы

Подается питающее напряжение. В начальный момент электрический ток не протекает, так как среда обладает высоким сопротивлением. Ток движется по спиралям, нагревает их и подается на стартер. Появляется тлеющий разряд. После нагрева контактов биметаллические пластины замыкаются. Температура на биметаллической части падает и контакт в сети размыкается. Это приводит к тому, что дроссель создает необходимый импульс в результате самоиндукции, и лампа начинает светить. Дуговой разряд поддерживается за счет термоэлектронной эмиссии, происходящей на на поверхности катода. Электроны разогреваются под действием тока, величину которого ограничивает балласт.

Свет появляется за счет того, что на лампу нанесено специальное вещество – люминофор. Он поглощает ультрафиолетовое излучение и дает свечение определенной гаммы. Цвет можно менять, нанося на колбу различные по составу люминофоры. Они могут быть из галофосфата кальция, ортофосфата кальция-цинка.

Основные преимущества лампы – экономия электроэнергии, долгий срок службы, яркое свечение. Из недостатков можно выделить невозможность прямого подключения к сети и наличие ртути внутри колбы. Лампы стоят дороже лампочек накаливания, но дешевле светодиодных источников света.

Способы подключения

Существуют различные варианты подключения люминесцентной лампы к сети. Самая популярная схема люминесцентного светильника — подсоединение с использованием электромагнитного балласта.

Схема с электромагнитным балластом (ЭмПРА)

Принцип работы данной схемы основывается на том, что при подаче напряжения в стартере возникает разряд, приводящий к замыканию биметаллических электродов. Электрический ток в цепи ограничен внутренним дроссельным сопротивлением. Это приводит к тому, что рабочий ток возрастает почти в 3 раза, электроды резко нагреваются, а после уменьшения температуры возникает самоиндукция, приводящая к зажиганию стартерной люминесцентной лампы.

Минусы схемы люминесцентной лампы с ЭмПРА:

Высокие затраты на электроэнергию по сравнению с другими способами.
Долгое время запуска – примерно 1-3 секунды. Чем выше износ лампочки, тем дольше она будет зажигаться.
Не работает при низких температурах. Это приводит к невозможности использования в подвале или гараже, которые не отапливаются.
Стробоскопический эффект. Мерцание негативно сказывается на человеческом зрении и психике, поэтому подобное освещение не рекомендуется использовать на производстве.
Гудение при работе.

В схеме предусмотрен один дроссель для двух лампочек. Его индуктивности хватает на оба источника света. Напряжение стартера – 127 В, для светильника с одной лампой потребуется напряжение 220 В.

Есть схема люминесцентной лампы на 220 в с бездроссельным подключением. В ней отсутствует стартер. Такое бесстартерное подключение применяется при перегорании нити накала у лампочки. В конструкции также есть трансформатор и конденсатор для ограничения тока. Для ламп с перегоревшей нитью накала существуют переделки схемы и без трансформатора. Это облегчает конструкцию.

Два дросселя и две трубки

Дроссель

Этот метод применяется для двух ламп. Подключать элементы нужно последовательно:

Фаза – на вход дросселя.
От выхода дросселя один контакт подсоединить к первой лампе, второй – к первому стартеру.
С первого стартера провода идут на вторую пару контактов первой лампы, свободный провод нужно подсоединять к нулю.

Аналогичным образом подключается вторая лампа.

Подключение двух ламп от одного дросселя

Схема на две люминесцентные лампы

Этот вариант используется нечасто, но реализовать его несложно. Двухламповое последовательное подсоединение отличается своей экономностью. Для реализации потребуется индукционный дроссель и пара стартеров.

Схема подключения ламп дневного света от одного дросселя:

На штыревой выход ламп параллельным соединением подключается стартер.
Свободные контакты подсоединяются к электрической сети через дроссель.
Параллельно источникам света подключаются конденсаторы.

Бюджетные выключатели периодически могут залипать из-за повышения стартовых токов. В таком случае рекомендуется использовать высококачественные коммутационные устройства. Это обеспечит долгую и стабильную работу люминесцентной лампы.

Схема с электронным балластом

Схема подключения электронного балласта

Все минусы ЭмПРА привели к тому, что пришлось искать другой способ подключения. В результате электромагнитный балласт был заменен на электронный, работающий не на сетевой частоте 59 Гц, а на высокой 20-60 кГц. Благодаря этому решению исключается моргание света. Такие схемы применяются на производствах.

Визуально балласт представляет собой блок с клеммами. Внутри располагается печатная плата, на которой собирается электронная схема. Важное преимущество электронного балласта – миниатюрные размеры. Поместить блок можно даже в небольшой источник света. Также время запуска меньше, а работает устройство беззвучно. Метод с электронным балластом еще называется бесстартерным.

Собрать схему такого устройства несложно. Обычно она размещена на обратной стороне прибора. На схеме обозначается число лампочек для подсоединения, все поясняющие надписи, информация о технических характеристиках.

Как подключить светильник люминесцентный:

Контакты 1 и 2 – к паре контактов с лампы.
Контакты 3 и 4 – на оставшуюся пару.

На вход необходимо подать питающее напряжение.

Схема с умножителями напряжения

Для увеличения срока действия может применяться способ без электромагнитного балласта. Время эксплуатации продляется при условии, что мощность лампы не превышает 40 Вт. Нити накала могут быть перегоревшими – их при любой ситуации следует закоротить.

Такая схема позволяет выпрямить напряжение и повысить его в два раза. Лампа загорается сразу же. Для реализации схемы нужно правильно подобрать конденсаторы. 1 и 2 выбираются на 600 В, 3 и 4 – на 1000 В. Недостаток – большие размеры конденсаторов.

Подсоединение без стартера

Стартер вызывает дополнительный нагрев у люминесцентной лампы. Также он часто выходит из строя, из-за чего эту деталь приходится заменять. Существуют схемы, в которых люминесцентный источник света работает без стартера. Электроды подогреваются до нужного уровня при помощи трансформаторных обмоток, выступающих в роли балласта.

При покупке лампочки нужно обратить внимание на надпись RS – быстрый старт. Именно такие изделия работают без стартера.

Схема с последовательным подключением двух ламп

Схема для последовательного подключения двух ламп

Есть две лампы, которые необходимо соединить при помощи одного балласта последовательным образом. Для выполнения подобных работ потребуются следующие компоненты:

Индукционный дроссель.
Два стартера.
Два люминесцентных светильника.

Схема подключения люминесцентной лампы следующая:

К каждой лампе подключается стартер параллельно на штыревой вход на торце колбы.
Оставшиеся контакты следует подключить в электрическую сеть через дроссель.
На контакты лампочек подключаются конденсаторы. Они необходимы для того, чтобы уменьшить интенсивность помех и реактивную мощность.

Конденсаторы выбираются с учетом нагрузки.

Замена люминесцентных ламп

Чтобы снять люминесцентную лампу, необходимо повернуть в том направлении, которое указано на держателе

Люминесцентный источник света отличается от классических галогеновых ламп и изделий с нитью накала длительным сроком службы. Но даже такие надежные лампочки могут выйти из строя, из-за чего их приходится заменять.

Выполнить замену можно следующим образом:

Разобрать светильник. Важно аккуратно снимать все детали, чтобы прибор не повредился. Люминесцентные трубки нужно поворачивать вокруг оси в отмеченном направлении. Оно указывается на держателе стрелками.
После поворота на 90 градусов трубку следует опустить. Тогда контакты легко выйдут из соответствующего отверстия.
Визуально осмотреть целостность лампочки, нитей накала. Если зрительных проблем нет, поломка может быть вызвана внутренними компонентами.
Следует взять новый источник света. Его контакты должны находиться в вертикальном положении и помещаться в отверстие. После установки лампочки ее нужно прокрутить в обратном положении.

Снимать прибор нужно аккуратно, чтобы не разбить стеклянную колбу. Внутри находится ртуть, которая опасна для здоровья.

После того как система собрана, можно подавать питающее напряжение, выполнять включение и приступать к тестированию. Финальным шагом будет установка защитного плафона на светильник.

Проверка работоспособности

Прозвонка электродов мультиметром

Выполнить проверку собранной системы можно с помощью тестера, который проверяет нити накала. Его допустимое сопротивление должно составлять 10 Ом.

Если тестирующее устройство показало бесконечное сопротивление, лампочка подходит только для использования в режиме холодного запуска. Также бесконечность может показываться при неисправности источника света. Нормальное сопротивление, которое должен показывать тестер, достигает несколько сотен Ом. Это связано с тем, что в обычном состоянии контакты стартера находятся в разомкнутом виде. При этом конденсатор не пропускает постоянный ток.

Если коснуться щупами мультиметра дроссельных выводов, сопротивление будет постепенно падать до постоянного значения в несколько десятков Ом.

Точное значение определить нельзя при помощи обычного тестера. Но на некоторых приборах есть функция измерения индуктивности. Тогда по данным ЭмПРА можно проверить значения. В случае их несовпадения можно судить о проблемах с прибором.

Ремонт и установка люминесцентных светильников

Обязательно прокрутите вниз. .. на этой странице может быть более одного вопроса!

Уважаемый NH,

У меня вопрос по подключению люминесцентного светильника. я купил шесть
люминесцентные светильники, которые я недавно намеревался установить в новой мастерской.
построен. Когда я открыл лампы в магазине, я обнаружил, что у них есть стандартные три
зубчатые заглушки. Поскольку я хотел напрямую подключить эти огни к стене
переключатель Я решил отрезать вилку. Отрезав вилку, я обнаружил
что не было никакого способа определить, какой провод какой, за исключением того, что земля
провод был зеленый.

Имеет ли значение, какой из двух других проводов идет на горячий провод или может
они подключены в любом случае?

г. до н.э.

Да, это важно. Переключив землю, горячую и
нейтральные провода, вы можете непреднамеренно создать опасность поражения электрическим током в металле
каркас люминесцентного светильника. Придется снимать крышку на
приспособление, скрывающее балласт и определяющее, какой провод в шнуре горячий.
Как правило, горячий провод на балласте черный, а нейтральный — белый.
другие цвета — это провода, соединяющие балласт с люминесцентной лампой.
держателям и друг к другу.

Однако есть еще одна проблема. Эти некоммерческие светильники, как правило, не одобрены UL для жесткой проводки.
если нет фактического бюллетеня производителя, который говорит, что это нормально. Так что если нет
указание на то, что жесткая проводка одобрена, вам придется установить новую
замена трехконтактных вилок на теперь обрезанных концах шнуров питания. Эти
вилки доступны в любом хозяйственном магазине.

Чтобы решить проблему ВКЛ-ВЫКЛ, просто установите розетку(и) рядом с
светильники, и проведите провода так, чтобы он контролировался одной стеной
выключатель!

Уважаемый NH,

У меня есть пара вопросов по люминесцентным светильникам. Во-первых, как
Можете ли вы сказать по мерцающему или медленно включающемуся люминесцентному светильнику,
заменить лампу, заменить стартер или просто взять лестницу и покрутить
трубка? Если у лампы нет стартера, но обе лампы ведут себя одинаково неправильно,
проблема с обеими лампочками, с балластом (ой!) или с чем-то еще?

EN из Вашингтона, округ Колумбия

Вообще говоря, мигание люминесцентной лампы означает, что одна из пары
лампочек в светильнике купила колхоз. Моя философия разумного ремонта
всегда заменять обе трубки. Люминесцентные лампы имеют такой долгий срок службы и настолько
недорого, что имеет смысл. Не то, чтобы это было самое экономичное решение…
это просто практическая точка зрения того, кому заплатили за это
работы для других. Чтобы получить второй звонок через месяц, потому что другой из
две лампочки вышли из строя, что не желательно с точки зрения покупателя
($$) или мой (гордость за правильно выполненную работу).

Люминесцентные лампы можно проверить с помощью мультиметра, проверив непрерывность
проверьте контакты на обоих концах. Однако это не совсем
надежный тест, так как потеря газа также может привести к отказу флуоресценции. Так что для рукодельницы
лучший способ проверить трубы — это установить их
в другом приспособлении, функции которого вы знаете. Если у вас 4-ламповый люминесцентный
приспособление, это легко… удалите одну из еще работающих пар люминесцентных ламп.
трубки и замените ее каждой из сомнительных трубок по одной. 99%
время это будет одна из трубок, которая является виновником.

Однако, если обе трубки исправны, проблема связана с балластом или
стартер. Сначала заменяют стартер, и если это не решит проблему,
балласт следует заменить.

И особое замечание для непосвященных… не тратьте весь день на поиски
стартер в вашем приспособлении! Большинство современных люминесцентных светильников не имеют стартеров.
так что если это не «вам в лицо» (выглядит как маленький серый цилиндр)
в твоем приборе его нет. Они никогда не скрываются, хотя могут быть скрыты
немного по трубам.

Хорошая статья о поиске и устранении неисправностей балластов с помощью мультиметра здесь: http://www.doityourself.com/stry/how-to-troubleshoot-electronic-ballasts

ОТНОСИТЕЛЬНО ШУМОВЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ…

В последнем информационном бюллетене М.Р. из Питтстона, Пенсильвания, написал о проблеме, которую он
был с шумным люминесцентным светильником. Некоторые из наших читателей
предложил предложения, которые стоит принять к сведению… и передать дальше…

Гб предложил заменить недорогой магнитный балласт на
Электронный балласт. Однако он мудро заметил, что
Замена балласта может стоить больше, чем светильник!! (В моем
исследования я обнаружил, что электронные балласты, кроме того, что они более
дорогие, но и более чувствительны к теплу, чем магнитные балласты.
Поскольку в некоторых светильниках балласты расположены прямо рядом с
лампы, этот нагрев МОЖЕТ быть проблемой.)

KG предложил два предложения относительно возможных проблем с
проводка. Во-первых, если приспособление было концом длинной серии
провода, возможно падение напряжения, которое может вызвать
«эффект затемнения». Люминесцентные светильники, как правило, не
с возможностью затемнения. .. попытка сделать это может либо привести к их отключению, либо
вызвать некоторую вибрацию в балласте. КГ также поинтересовался,
монтажник правильно заземлил люминесцентный светильник. Старый
лампы накаливания, как правило, не были заземлены, и отсутствие
грунт может вызвать шум балласта!

CF и SR предложили проверить надежность крепления балласта.
установлен. Многие балласты в той или иной степени вибрируют, но незакрепленный балласт
будет еще громче! CF предложил проверить все приспособление, а не
только балласт. SR пошел дальше, предложив использовать
термостойкий силиконовый герметик, если затяжка оказалась бесполезной.

Однако было широко распространено мнение, что чем дешевле светильник,
тем шумнее, наверное, будет! Спасибо всем!

Установка фитинга и переключателя люминесцентной лампы

Светильники люминесцентных ламп, как и многие другие типы осветительных приборов, имеют соединительные клеммы только для фазного, нейтрального и заземляющего. В отличие от потолочных розеток и подвесных светильников, здесь нет возможности проложить кабель выключателя от самого светильника. Таким образом, кабель выключателя может быть выполнен в распределительной коробке, подключенной к цепи освещения.

Светильники люминесцентных ламп обычно используются для общего освещения в таких местах, как гаражи, мастерские и чердаки. В этом примере светильник люминесцентной лампы устанавливается в комнате наверху, и используемая распределительная коробка полностью доступна. Таким образом, стандартная соединительная коробка с винтовыми клеммами может использоваться там, где выполняются подключения к существующей цепи освещения и для кабеля выключателя для этого освещения. Если распределительная коробка будет недоступна, вместо нее следует использовать необслуживаемую коробку. Дополнительную информацию можно найти в нашей статье о распределительной коробке.

1. Отключите питание на потребителе в цепи, от которой вы собираетесь брать питание для нового света. Если у вас есть съемные предохранители на щитке, отключите питание на щитке и вытащите предохранитель этой цепи.

Фитинг люминесцентной лампы

2. Выберите место для нового фитинга. Снимите крышку и определите, какое из крепежных отверстий в основании агрегата будет наиболее подходящим. Вы должны использовать как минимум два крепления – по одному на каждом конце фитинга.

3. Удерживая фитинг на месте, отметьте точки крепления карандашом. Также отметьте место ввода кабеля.

4. Отложите фитинг в сторону и просверлите небольшое отверстие в потолке в месте ввода кабеля. Убедитесь, что над просверливаемым отверстием нет никаких коммуникаций, таких как кабели.

5. Если крепежные отверстия не совпадают с балками потолка, вам, возможно, придется добавить рейки или деревянные бруски, чтобы обеспечить необходимую поддержку.

6. Протяните подходящую длину двухжильного кабеля и кабеля заземления через потолок сверху. Убедитесь, что достаточное количество кабеля достигает клеммных соединений внутри фитинга.

7. Вставьте кабель в арматуру и закрепите арматуру на потолке с помощью винтов. Убедитесь, что эти винты надежно закреплены в балках выше.

8. Зачистите и подготовьте готовые к подключению проводники, зачистив изоляцию каждого примерно на ½ дюйма. Изолируйте оголенный заземляющий проводник с помощью зеленой и желтой изоляции.

9. Подсоедините коричневый (старый цвет кабеля = красный) к клемме под напряжением фитинга.

10. Подсоедините синий (старый цвет кабеля = черный) к нейтральной клемме фитинга.

11. Подсоедините зелено-желтый провод заземления с гильзой к клемме заземления светильника.

12. Установите на место крышку фитинга люминесцентной лампы, убедившись, что все соединения выполнены правильно и надежно. Убедитесь, что проводка не зацепилась при установке крышки.

13. Вставьте саму трубку в фитинг. Следите за тем, чтобы штифты на конце трубки совпадали с гнездами на концах фитингов.

14. Теперь нам нужен метод обеспечения питания для этого нового света. Самый простой способ – вставить новую распределительную коробку в питающий кабель цепи освещения. Проведите другой конец кабеля от светильника обратно к ближайшей части цепи питания освещения и пометьте этот кабель «Свет».

15. Возьмите второй отрезок кабеля и пометьте его «Переключатель». Проложите этот кабель отсюда в положение, где должен быть выключатель света.

Выключатель света

16. Вырежьте стену для установки распределительной коробки так же, как и для установки розеток. Дополнительную информацию об этом можно найти в наших руководствах по монтажу коробки на поверхности, металлической коробке скрытого монтажа и коробке из гипсокартона скрытого монтажа.

17. Снимите заглушку кабельного ввода с одной из сторон распределительной коробки. Если вы монтируете коммутатор на сплошной стене, вам понадобится металлический ящик, и вам нужно будет закрыть точку входа кабеля резиновой втулкой.

18. Протяните кабель и закрепите заднюю коробку на стене.

19. Снимите внешнюю оболочку и подготовьте проводники к подключению. Разделите проводники и обрежьте изоляцию каждой задней части примерно на 1/2″ с помощью инструментов для зачистки проводов. Подробную информацию об этом см. в нашем Руководстве по зачистке кабеля.

20. Изолируйте провод заземления с помощью зеленой и желтой изоляции. Его следует обрезать по длине и надеть на провод так, чтобы около 1/2 дюйма оставалось открытым на конце, чтобы соответствовать другим проводникам.

21. Пометьте синий проводник коричневой оплеткой. Это используется, чтобы четко определить, что это на самом деле живой проводник.

22. Подсоедините его к нижней клемме переключателя (большинство одноклавишных одноблочных переключателей имеют верхнюю маркировку).

23. Подсоедините коричневый провод к верхней клемме.

24. Мы используем пластиковый переключатель и пластиковую монтажную коробку, поэтому провод заземления в оболочке подключается к клемме заземления на задней части коробки. Расположение заземляющих проводников зависит от типа выключателя и монтажной коробки. Полная информация об этом изложена внизу статьи.

25. Дважды проверьте соединения и опустите переключатель обратно к стене, осторожно сложив кабель в коробку.

26. Закрепите переключатель стопорными винтами, попеременно затягивая их, чтобы равномерно оттянуть назад.

Подключение распределительной коробки

27. Теперь нам нужно подключить распределительную коробку, чтобы обеспечить коммутируемое питание нового света. Дважды проверьте, чтобы кабель питания освещения был изолирован на потребительском блоке, как указано в начале этой статьи. В том месте на чердаке, где световой кабель и кабель выключателя были проложены обратно к цепи питания освещения, отрежьте кабель.

28. Зачистите и подготовьте концы только что обрезанного кабеля, а также светового кабеля и кабеля выключателя. Не забудьте обернуть оголенные заземляющие проводники, оставив около ½ дюйма открытыми, чтобы они соответствовали другим проводникам.

29. Оберните синий провод кабеля переключателя коричневой оплеткой, чтобы убедиться, что он действительно находится под напряжением.

30. Установите четырехконтактную распределительную коробку подходящего номинала. Его можно просто прикрутить к балке или, при необходимости, установить деревянную рейку для поддержки. Как упоминалось ранее, необходимо использовать распределительную коробку, не требующую обслуживания, если в дальнейшем место будет недоступно. В этом примере область полностью доступна.

31. Подсоедините коричневые жилы под напряжением (старый цвет кабеля = красный) проводников двух схемных кабелей и кабеля переключателя к одной из клемм.

32. Подсоедините все зеленые и желтые заземляющие проводники в гильзах к следующей клемме.

33. Подсоедините синие нейтральные (старый цвет кабеля = черный) жилы двух схемных кабелей и светового кабеля к третьей клемме.

34. Подсоедините коричневый проводник светового кабеля и синюю маркировку с коричневой оплеткой кабеля выключателя к следующей клемме.

35. Убедитесь, что все соединения полностью закреплены и не видны оголенные проводники. Убедитесь, что снаружи распределительной коробки нет кабеля без оболочки. Установите на место крышку распределительной коробки и закрепите ее. Крышку большинства клеммных коробок с винтовыми клеммами можно поворачивать, чтобы обеспечить необходимое количество точек ввода кабеля.

Дополнительная информация:

Заземление на выключателе

То, что происходит с заземляющим проводом в оболочке, зависит от используемых фитингов.

Пластиковый выключатель и пластиковая монтажная коробка – провод заземления подключается к клемме заземления на задней стороне монтажной коробки, если таковая имеется. В противном случае он закреплен в пластиковой клеммной колодке и надежно убран. В этой ситуации некоторые люди сразу подрезают землю, но этого делать не следует. Если кто-то захочет позже установить металлический выключатель, земля будет слишком короткой.