Как подключить автомат к розетке: Подключение розетки к автомату в щитке

Какие автоматы выбрать для частного дома

Автоматический выключатель — важный элемент системы электроснабжения в вашем доме. Вся поступающая в дом электроэнергия проходит через вводной автомат, затем через электросчетчик и через автоматы групп и отдельных линий подаётся на розетки и светильники.

Знать, какие автоматы выбрать для частного дома, необходимо для максимальной защиты электропроводки от выхода из строя, а помещения от пожара.

Устройство и принцип работы автомата

Все автоматические выключатели, независимо от их мощности и типа, состоят их контактной группы и двух видов защиты, отключающих питание сети в аварийных ситуациях.

Тепловая защита

Основным элементом такой защиты является биметаллическая пластинка, отключающая автомат при перегрузках. Она находится в цепи контактов и электрический ток, проходящий через аппарат, нагревает пластину и она изгибается в направлении механизма отключения контактов.

Если сила тока превышает уставку защитного устройства, то величина изгиба возрастает и пластина нажимает переключающую планку, размыкая цепь.

Время, необходимое тепловой защите для нагрева и отключения цепи, обратно пропорционально величине протекающего тока, поэтому этот элемент срабатывает с задержкой и предназначен для защиты линии от перегрузки.

Электромагнитный расцепитель

Конструктивно этот элемент представляет собой электромагнит, который немедленно отключает электрический ток при сильном возрастании тока из-за короткого замыкания. Время срабатывания электромагнитного расцепителя не более 4мс, уставка этого элемента, в зависимости от модели устройства, составляет 3-20In защиты.

Рабочая часть расцепителя состоит из железного сердечника с проволочной катушкой вокруг него, образующей электромагнит. Ток сети проходит через этот соленоид, поэтому он защищает проводку от короткого замыкания. Сильный бросок тока заставляет катушку притягивать сердечник, который при движении поворачивает механизм отключения автомата и размыкает контакты выключателя.

Назначение автоматического выключателя

Задача автоматического выключателя — прежде всего, защитить кабель от протекания тока свыше предельно допустимого для данного сечения токопроводящей жилы. Поэтому то, на сколько ампер ставить автомат, определяется именно этим параметром, а не мощностью подключённых устройств.

Ток может быть превышен при перегрузке, возникающей в случае подключения к линии слишком большого количества электроприборов или коротком замыкании, причина которого в повреждении изоляции.

При росте силы тока выше допустимой проводники перегреваются и изоляция может выйти из строя с последующим разрушением и воспламенением. При коротком замыкании возможно расплавление самих жил. Это может привести к пожару или ремонту, с дорогостоящими работами по замене замурованной в стенах электропроводки.

Как выбрать автоматический выключатель

Перед началом монтажа электрощитка необходимо определить, какие автоматы ставить в частном доме. Для этого необходимо учесть ряд факторов.

Номинальный ток

Это основной параметр для выбора автоматического выключателя.

Это защитное устройство предохраняет от перегрева кабеля электропроводки, поэтому перед тем, как рассчитать, на сколько ампер нужен автомат, необходимо определить сечение проложенных проводов и по таблице 1.3.4, находящейся в ПУЭ п.3.1.10, узнать разрешённый ток кабеля для данных условий.

Для эффективной защиты уставка автоматического выключателя должна быть ниже, чем длительно допустимый ток провода.

Номинальный ток вводного автомата чаще всего определяется электрокомпанией. Кроме защиты проводки он используется для ограничения потребляемой мощности.

Времятоковая характеристика

Перед цифрами, указывающими на величину тока автоматического выключателя, на корпусе автомата нанесена английская буква B, C или D. Она определяет уровень превышения тока срабатывания электромагнитного расцепителя над номинальным током аппарата.

На графике, показывающем на зависимость времени отключения от превышения тока над номиналом этот параметр имеет вид резкого уменьшения времени, необходимого для срабатывания защиты.

В зависимости от типа максимальной защиты автоматический выключатель используется для защиты разных сетей:

• В — Imax=3-5In. Предназначен для установки в осветительных сетях, бытовых розетках или электронагревателях, в продаже встречается достаточно редко
• C — Imax=5-10In. Универсальный вид, используется аналогично типу В, имеется во всех магазинах.
• D — Imax=10-20In. Применяется для подключения трёхфазных электромашин и трансформаторов большой мощности.

Число полюсов

Перед тем, как подключить автомат, нужно определить необходимое количество полюсов. Модульные автоматические выключатели состоят из отдельных модулей (полюсов) и заводами-изготовителями собираются в конструкцию из необходимого числа элементов:

1. Однополюсные. Устанавливаются в однофазных сетях для защиты отдельных линий или групп электроприборов. Могут применяться в качестве выключателей уличного или гаражного освещения.
2. Двухполюсные. Используются в качестве вводных автоматов в сети 220В. Подключаются перед электросчётчиком, но при его установке на улице могут дублироваться аппаратом того же или большего номинала, расположенном внутри дома перед однофазными автоматами.
3. Трёхполюсные. Устанавливаются в трёхфазных сетях 380В в качестве вводных автоматов или для подключения трёхфазных электродвигателей, нагревателей или электроплит.

Номинальный ток автомата

Перед тем, как выбрать автоматический выключатель, необходимо рассчитать его номинальный ток, однако для домашней электропроводки допускается использовать стандартные параметры защитных устройств и сечения кабелей.

Для розеток

Все бытовые розетки рассчитаны на питания электроприборов с потребляемым током не более 16А. Поэтому уставка автоматического выключателя не может быть больше этой величины и для подключения используется медный провод 2,5мм².

Количество розеток в линии зависит от предполагаемой общей мощности электроприборов:

• Электрический бойлер, стиральная и посудомоечная машины и двухконфорочная электроплита. К каждому из этих устройств прокладывается выделенная линия с отдельным автоматом.
• Комнатные и кухонные розетки. Эти коммутационные аппараты можно подключить к общему автомату, но для удобства обслуживания и ремонта желательно разделить их на группы по месту установки.
• Электроотопление при помощи конвекторов или система тёплого пола. Эти нагревательные приборы подключаются к обычным розеткам или терморегуляторам с номинальным током 16А. Соответственно, их необходимо разделить на группы мощностью не более 3,5кВт и для каждой из них установить автомат с уставкой 16А.

Сеть освещения

Номинальный ток защитных устройств для подключения освещения зависит от типа используемых ламп:

• Лампы накаливания или галогенные светильники. Для этих источников света необходим автомат 10А и провод сечением 1,5мм².
• Светодиодные светильники. В зависимости от размеров дома используются кабель 1-1,5мм² и автоматический выключатель 6А или провод 0,75мм² и автомат 4А. При использовании светодиодных ламп мощностью 20Вт этого достаточно для подключения 65 или 44 ламп соответственно. При уменьшении мощности источников света их количество может быть увеличено.
• Наружное освещение. Сечение провода и номинальный ток автомата аналогичны используемым для комнатных светильников.

Подключение электроплиты

Этот кухонный прибор может подключаться к розетке и автомату 16А с кабелем 2,5мм² только при условии, что общая мощность нагревателей не превышает 3,5кВт.

Обычно это двухконфорочные индукционные печи. Трёх- и четырёхконфорочная плита присоединяется к автоматическому выключателем кабелем большего сечения. Параметры проводки определяются по паспорту электроприбора или рассчитываются по формуле I(A)=P(Вт)/220В.

При подключении плиты к двух- или трёхфазной сети нагреватели необходимо разделить на две или три группы, каждую из которых присоединяют к отдельной фазе. Сечение кабеля и номинальный ток автомата определяют по самой мощной группе. Подключение к сети производится при помощи клеммника или штепсельного разъёма.

Вводной автомат для частного дома

Номинальный ток вводного автомата определяется электрокомпанией, которая с его помощью ограничивает потребляемую мощность, и сечением подходящего кабеля, допустимый ток которого можно узнать в ПУЭ или на сайте завода-изготовителя.

При этом из ряда стандартных уставок выбирается меньшее из двух значений:

• Требования электрокомпании. Устанавливается автомат с ближайшей большей уставкой.
• Допустимый нагрев кабеля. Используется ближайшее меньшее значение уставки защиты.

Почему на розетки нужно ставить автомат 16А а не 25А

Большинство бытовых электроприборов подключаются к однофазной сети при помощи обычных розеток, которые подключаются медными проводами сечением 2,5мм² с допустимым током 25А.

Согласно международным стандартам эти коммутационные приборы рассчитаны на максимальный ток 16А, из-за чего они подключаются к защитным аппаратам, имеющим уставку не более 16А.

Заменить автомат с номинальным током 16А, к которому подключен кабель сечением 2,5мм² на автомата с уставкой 25А НЕЛЬЗЯ.

Почему? Ответ кроется во время токовой характеристике любого автоматического выключателя.

Ток в 25 Ампер не выдержит ни подключенный кабель ни розетка. Любой автомат имеет «зазор» в отключении. Об этом есть отдельная статья – токи НЕ отключения автоматического выключателя.

Согласно характеристикам ЛЮБОЙ автомат при перегрузе в 13% может не отключится вообще, а при превышении нагрузки на 45 % может отключаться в течении 1-го часа.

Что получается? А получается следующее. Автоматический выключатель на 16А отключится в лучшем случае при 18А, а в худшем при 23А. Для аппарата 25 А токи будут следующие: 28А (при +13% перегруза) и 36А (при +45% перегруза).

При таком токе рассчитанный на 25 Ампер кабель может просто расплавиться.

К тому же в данной схеме автоматический выключатель отключится только при включении нескольких электроприборов общей мощностью 5,5кВт в разные розетки, что кажется нормальным, но при подключении неисправного нагревателя, пылесоса или включении в розетку удлинителя с возможностью включения нескольких мощных аппаратов ток может значительно превысить допустимый для одного коммутационного прибора.

Такая ситуация приведёт к выходу розетки из строя.

Поэтому однофазные электроплиты, зарядные станции для электромобилей и электрические отопительные котлы присоединяются через клеммник или при помощи штепсельных разъёмов, рассчитанных на соответствующий ток, а мощность бытовых аппаратов, предназначенных для подключения при помощи обычных вилки и розетки, не может быть выше 3,5кВт.

Питание к таким устройствам должно подаваться при помощи отдельной линии и подключение к ней нескольких аппаратов недопустимо.

Автоматы какого производителя выбрать

То, какие автоматы выбрать для частного дома, определяется не только номинальным током аппарата. Большое значение имеет фирма-производитель защитного прибора.

Автоматические выключатели отечественных производителей отличаются низкой ценой и достаточно высоким качеством. Среди большого количества фирм можно отметить компанию DEKraft, производственные мощности которой находятся в Китае, Курский электроаппаратный завод КЭАЗ и российскую компанию IEK.

Продукция премиум-класса представлена, в основном, зарубежными компаниями. Это такие бренды, как швейцарская компания АВВ, французские фирмы Schneider Electric и Legrand, и автоматические выключатели марки Hager. Можно отметить так же знаменитую американскую компанию General Electric, отличающуюся ручками управления оранжевого цвета.

Вывод

Растущее количество электроприборов большой мощности предъявляет высокие требования к электропроводке и делает правильный выбор автоматов еще более важным.

При перегрузке цепей домашней электропроводки она нагревается, изоляция может быть повреждена, а вероятность возгорания возрастает.

Поэтому знать, какие автоматы выбрать для частного дома, необходимо для безопасности каждого дома. Это особенно важно в старых домах, электропроводка в которых выполнена ещё в советское время алюминиевыми проводами.

Похожие материалы на сайте:

• Ошибки при подключении Автомата
• Как работает автоматический выключатель
• Ставить ли дифавтомат на электроплиту

Архив за месяц: Март 2021

Что делать, если у вас в квартире отключился автоматический выключатель? Раньше говорили – “сгорели пробки” или “выбило счетчик” 😊.

Стоит ли тут же бежать к эл.щитку, чтобы попытаться включить его вновь, и что делать, если он не включается?

Давайте рассмотрим все варианты как можно решить эту проблему.

Важно!

Если у вас нет минимальных навыков обращения с эл.проводкой и сопутствующим оборудованием, то лучше сразу вызвать профессионального электрика.

Не лезьте под напряжение самостоятельно!
Из этой статьи вы узнаете:

• главные причины аварийного отключения и как их определить без приборов 

• как отличить короткое замыкание от перегрузки?

• когда нужно менять автомат на другой? 

• все включено, а света в квартире все равно нет – что делать в этом случае?

Причин может быть несколько, от незначительных, которые решаются буквально за пару минут, до вполне себе проблемных, когда приходится срывать обои и долбить заново штукатурку.

Итак, первым делом идем к электрощитку.

Ошибка!

Запомните, что не стоит сразу же включать автомат после его сработки.

А тем более пытаться насильно удержать флажок в верхнем положении. Есть и такие советчики 😊

Отключился ведь он не просто так. Вполне возможно, что у вас повреждение непосредственно в щитовой – спеклись отходящие провода или замкнули на корпус, либо подгорел сам выключатель.

При его принудительном включении вы тем самым создадите повторное короткое замыкание, которое может привести к гораздо более серьезным последствиям. И все это произойдет буквально у вас “под носом”.

Пострадаете вы или нет, тут уже вопрос случая.

Шаг №1 — Осмотр

Поэтому первое, что нужно сделать при отключении автомата – внимательно осмотреть щиток и сам выключатель.

Если у вас стоит пластрон (защитная пластина), защищающий все контакты оборудования, то аккуратно откручиваете отверткой винты по углам и снимаете его.

В многоэтажной щитовой тоже встречается такая защита.

Без демонтажа пластрона вы попросту ничего не увидите, что у вас происходит внутри. Вот такая картинка может наблюдаться на клеммах автомата.

При этом снаружи, где находится “флажок” — все будет идеально.

Именно поэтому старые электрики до сих пор с теплотой вспоминают “пробки”. Они всегда надежно срабатывали за счет калиброванной плавкой вставки, у них не залипали контакты, плюс они имели заводское керамическое исполнение.

Там гореть и плавиться то нечему!

Самое главное правило было — не ставить самодельные “жучки” из подручных предметов.

После демонтажа защитной планки внимательно осматриваете корпус самого автомата. На нем не должно быть никаких темных, пожелтевших, подгоревших пятен или вздутий.

Обычно это наблюдается возле нижних клемм. Если же что-то подобное есть, это уже явный звоночек к замене автоматического выключателя на новый.

Также все провода должны быть в изоляции, без характерных потеков и оплавлений.

Какие автоматы мои, а какие соседа?

Как найти свои автоматы в общей щитовой многоэтажного дома? Обычно все автоматы при такой компоновке располагаются слева-направо, также, как и квартиры на этаже.

Один блок, собранный из нескольких выключателей – это одна квартира.

Типичная схема подключения одной сборки автоматов и счетчика на квартиру в общей щитовой многоэтажки выглядит следующим образом.

На вашей сборке один из “флажков” будет смотреть вниз.

Шаг №2 — Отключение приборов

Когда вы убедились, что в щитке все в порядке, возвращаетесь в квартиру и вытаскиваете из розеток все эл.приборы, плюс отключаете везде освещение.

Самая частая причина отключения автомата (более 90%) – неисправность одного из эл.приборов в квартире.

Далее мы будем рассматривать вопрос именно короткого замыкания, а не перегрузки. Это когда на один автомат маленького номинала вы “навешиваете” большое количество эл.приборов.

Естественно, что он будет выбивать. Решается данная проблема элементарно – отключением из розетки самой мощной нагрузки.

Выявляется такая беда тоже довольно просто. Автомат, сработавший от перегрузки, будет очень сильно греться.

Особенно в его нижней части, где расположена биметаллическая пластинка. Вы это реально можете ощутить даже рукой без каких-либо приборов.

Выключатель, сработавший от перегрузки, может даже сразу и не включиться, пока не остынет. Аппарат защиты, выбивший от короткого замыкания, как правило остается холодным.

Кстати, такая же беда будет наблюдаться и при плохом контакте на клемме. Вы вроде бы ничего мощного в розетки не включаете (нагрузка такая же, как и была), а автомат не сразу, но по истечении какого-то времени выбивает.

Проверяйте нагрев боковых стенок выключателя и при необходимости подтяните винтовой зажим. Он скорее всего будет ослаблен.

Ошибка!

В редких случаях горе монтажники жилу провода зажимают вместе с изоляцией!

Из-за этого авт. выкл. также будет греться.

Длительный нагрев можно определить даже по цвету зажимных винтов. Они будут явно отличаться между собой.

При повреждении в домашних приборах ищем предполагаемого виновника КЗ. Это может быть что угодно:

• эл.титан или бойлер

• обычная люстра или плафон бра

• измельчитель отходов 

• стиральная машинка

• проточный водонагреватель

Только после того, как вы отключили все эл.приборы можно попробовать включить автомат.

Ошибка!

Обратите внимание, некоторые мощные приборы могут быть подключены напрямую без всяких розеток!

Например, та же самая эл.плита или варочная поверхность.

И отключение их кнопочками на панели управления ничего не даст. Придется откидывать жилы кабеля непосредственно с клемм.

Если же автомат после всех манипуляций включился удачно, возвращаетесь в квартиру и поэтапно запускаете все эл. приборы.

Шаг №3 — Освещение

Лучше начать с освещения. В какой-нибудь люстре запросто может оказаться закоротивший патрон.

В светодиодных светильниках зачастую повреждается трансформаторный блок питания на 12V.

При повторной сработке автомата выкручиваете все лампочки в неисправном светильнике и осматриваете его более детально. Если починить сами не в силах, в крайнем случае можете отключить данную люстру и подать напряжение в остальные комнаты.

Когда при включении света ничего не выбило, переходите к более сложному и мощному оборудованию.

Ошибка!

Обратите внимание – в аварийной ситуации, оставшиеся приборы не рекомендуется включать под напряжение, путем “втыкания” их вилки в розетку.

Такой запуск в работу неисправного оборудования плохо закончится как для розетки, так и для вас.

Посмотрите, что происходит в автомате при его срабатывании от короткого замыкания в отходящей линии.

А теперь представьте, что вы все это дело замыкаете через розетку, которая не имеет ни дугогасительных камер, ни других защитных элементов.

Поэтому, чтобы все сделать максимально безопасно, заново выключаете автомат в щитовой, без напряжения засовываете вилку от прибора в розетку, и только потом опять включаете автомат.

Последовательно проделываете такую операцию со всем ранее отключенным эл.оборудованием. На неисправном приборе выключатель у вас опять сработает и выбьет.

Так вы и узнаете изначальную причину аварийного отключения.

Шаг №4 – Неисправный автомат

А что делать, если автомат не включается даже со всеми отключенными приборами и освещением в квартире? Здесь могут быть два варианта:

• короткое замыкание в эл.проводке 

• сломался механизм выключателя 

Некоторые дешевые китайские модели (обычно желтой раскраски), служат буквально до первого серьезного КЗ. Фактически выключатель играет роль “пробок”.

Один раз сработал и все, больше вы его не включите, потому что у него что-то сломалось внутри механизма. Чтобы это выяснить придется откинуть отходящий провод от клеммы и попытаться включить автомат без эл. проводки.

Для этого индикаторной отверткой проверяете откуда приходит напряжение, сверху или снизу. А оно может приходить как на верхнюю клемму, так и на нижнюю!

Все зависит от монтажника, который собирал щиток. Откручиваете отходящий провод и вытаскиваете его из автомата.

После чего вновь пробуете его включить. Если включился – у вас короткое замыкание в проводке. Если нет – меняйте автоматический выключатель на другой.

Еще одна беда дешевых аппаратов защиты – быстрый износ биметаллической пластины. Из-за перегрева она быстро меняет свою первоначальную форму (изгиб) и будет срабатывать при гораздо меньших токах, на которые изначально рассчитана.

То есть, автомат на 16А будет уже отключаться при токах 12-13А, а то и меньше.

Шаг №5 – Короткое замыкание в эл.проводке

Поиском замыкания в домашней эл.проводке должен заниматься профессиональный электрик с соответствующими приборами. Что вы можете сделать без него?

Вот несколько советов. В 99% случаев неисправность происходит в местах соединения проводов. Очень редко это случается на цельном отрезке кабеля.

Разве что кто-то случайно не воткнет в него саморез или гвоздик.

Ну или строители не перебьют провод при сверлении стены. Для таких строителей в аду предусмотрен отдельный котел с перебитым датчиком температуры 😊

Где у нас соединяются все провода?

Правильно, в распредкоробках и розеточных блоках. Как минимум осмотреть эти места вы можете самостоятельно.

Сначала вскрываете все крышки распаечных коробок под потолком и внимательно разглядываете там скрутки (которые должны быть запрещены 😊).

Поверьте, при коротком замыкании двух проводов они обязательно оставят следы и последствия такой аварии. Увидеть это можно будет даже неопытным взглядом.

Если распредкоробки “чистые”, переходите к розеткам. Там также не должно быть никаких нагаров, почернений и т.п.

Особое внимание уделите двойным и тройным блокам, в первую очередь местам, где идут перемычки между ними.

Как правило, жилы здесь очень сильно изогнуты и плотно уложены в тесном пространстве, что и приводит к нагреву изоляции.

Только пройдясь по всем этим этапам, и не найдя ничего подозрительного, можно смело вызывать электрика со специальными приборами на дом.

Как он определяет «коротыш» в эл.проводке? Отключает все автоматы и все приборы + освещение.

Далее вставляет в розетки щупы для замера сопротивления.

Если какой-то прибор остался подключенным, на экране высветятся некоторые значения сопротивления. Все зависит от типа аппарата.

При наличии КЗ в сети или на каком-нибудь включенном оборудовании, на табло будут около нулевые показания.

Ну а далее в дело вступает инструмент для определения скрытой проводки с генерацией и улавливанием сигнала.

Пропала фаза

А что делать, если все автоматы в щитке включены, а света дома все равно нет? Бывают и такие случаи.

Первым делом берете индикаторную отвертку и проверяете ею напряжение, начиная от главного ввода и далее по цепочке. Как на верхних клеммах, так и на нижних.

Явно где-то отгорел или пропал контакт. Находите неисправный выключатель, к которому напряжение подходит, но не выходит и меняете его.

Если у вас какой-то праздник, день рождения, на дворе вечер и бежать в магазин уже поздно, то в качестве временного решения можно отсоединить отходящий провод от неисправного автомата и подключить его к другому.

Ошибка!

Только не подключайте его к автомату большего номинала.

Например, у вас сгорел автомат.выкл. Iном=10А на освещение (сечение кабеля 1,5мм2), а вы его решили временно переключить на автомат от эл.плиты с током в 32А.

Задумайтесь на минутку, сгорел то он не просто так, значит изначально для этого была какая-то причина? Подсоединив провода столь малого сечения на автомат в 32А вы запросто можете спалить квартиру, устроив пожар в электропроводке.

Даже в качестве времянки не прибегайте к подобным “лайфхакам”.

Все включено – света нет

И последний вариант неисправности, про который почему-то многие забывают. Все автоматы включены, “флажки” на них подняты, фаза выходит, а света все равно нет!

В этом случае проверяйте в щитовой все нули!

Ошибка!

Не забывайте, что напряжение в квартиру подается по двум проводам, а не по одному.

И при обрыве ноля все также перестает работать, как и при отключении выключателя. Нулевые проводники крепятся на специальных шинках, расположенных либо рядом с автоматами, либо в верхней или нижней части щитовой.

Проверьте надежность всех контактов на этой шине.

Вполне возможно, что какой-то проводник элементарно ослаб или отгорел – отсюда и все проблемы.

Это зачастую происходит в домах старой застройки с еще алюминиевой проводкой.

Как еще определить, что у вас отгорел ноль? Индикаторной отверткой проверьте свечение в розетках.

Если она будет светиться сразу на двух контактах, это вовсе не значит, что у вас в квартиру приходит две фазы.

Именно такой показатель и говорит об отгоревшем нулевом проводнике.

Ну и самая невероятная ситуация – это когда ваш автоматический выключатель выбивает из-за того, что слишком большую нагрузку подключил сосед, а не вы сами.

Да-да, бывает и такое. Посмотрите видео ниже, а еще лучше почитайте к нему комментарии 😊

сантехника — Как подключить этот выход стиральной машины к канализации?

спросил
8 лет, 8 месяцев назад

Изменено
8 лет, 8 месяцев назад

Просмотрено
12 тысяч раз

Мне подарили стиральную машину и я подключил ее к входу без проблем

У меня проблема в том, что сливной шланг, идущий от машины, не совместим с дренажной трубой на кухне.

Вот изображение выпускного шланга и сантехники под раковиной:

Я думаю, что этот тип шланга используется, когда к дренажу подключена высокая открытая труба. В который затем свободно опускается шланг. Как мы видим, у меня нет ни такой трубы, ни места для ее установки.

Моя идея состоит в том, чтобы отрезать конец шланга и подсоединить его к свободному разъему на сифоне с помощью штуцера и гайки (при условии, что я смогу его найти) и закрепить с помощью PTFE-ленты и юбилейного зажима.

Это звучит разумно или есть другой способ?

Редактировать:
Вот лучше вид установки

• сантехника
• установка
• стиральная машина
• сантехника

Высокая открытая труба называется стояком, и это то, что вам нужно установить.

Правильный способ сделать это зависит от ваших местных строительных норм и правил, но для справки: в соответствии с Едиными сантехническими нормами (UPC) труба должна находиться не менее чем в 18 дюймах над сифоном, а сифон должен быть на высоте 6 дюймов над полом. .

Дренажные трубы также должны быть минимального размера. Это также зависит от местного здания, но там, где я живу, минимум 2″.

Вот соответствующий раздел:

804.1 Все сантехнические приборы или другие устройства, получающие
сброс непрямых канализационных труб должен быть одобрен
для предполагаемого использования и должны иметь такую ​​форму и
способность предотвращать разбрызгивание или затопление и должны быть
расположены в легкодоступных для осмотра
и уборка. Нет стояка для любой одежды
шайба должна выдвигаться более чем на тридцать (30) дюймов (762
мм), не менее восемнадцати (18) дюймов (457 мм) выше
его ловушка. Нет ловушки для стояка стиральной машины
рецептор должен быть установлен ниже уровня пола, но должен быть
черновая не менее шести (6) дюймов (152 мм) и не
более чем на восемнадцать (18) дюймов (457 мм) над
пол. Никакие непрямые рецепторы отходов не должны устанавливаться ни в
туалетной комнате, чулане, буфете или кладовой, ни в каком
другая часть здания, не предназначенная для общего пользования
его обитатели; кроме стояков для стиральных машин
может быть установлен в туалете и ванной комнате, когда
стиральная машина установлена ​​в той же комнате

Нет, нет, нет!

Вам нужно установить эту высокую открытую трубу. Стиральные машины не работают должным образом без него и связанного с ним воздушного зазора между сливом стиральной машины и сливной трубой. Вы весело проведете время, перекачивая стиральную машину с предложенной вами настройкой.

3

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Нужны ли стиральным машинам специальные электрические соединения? | Главная Руководства

Автор: Эндрю Лихи Обновлено 15 декабря 2018 г.

Стиральные машины обычно не нуждаются в специальных электрических подключениях, но для некоторых крупных бытовых приборов требуются розетки на 240 В. Для работы большинства электрических плит и сушилок, а также некоторых стиральных машин требуется более высокое напряжение. Большинство стиральных машин работают от обычных бытовых розеток на 120 В. Однако при установке розетки для новой стиральной машины помните о других соображениях.

Розетка 240 В

Если для работы вашей стиральной машины требуется напряжение 240 В, ваша розетка должна быть подключена к этому уровню напряжения и иметь конфигурацию вилки, соответствующую сетевой вилке вашей стиральной машины. Розетка на 240 В, а также вилки и розетки немного отличаются от версий на 120 В; это позволяет избежать случайного использования розетки с более высоким напряжением для низковольтного прибора. Только лицензированные электрики должны устанавливать розетки на 240 В, потому что неправильная проводка может привести к повреждению вашей стиральной машины, причинению вреда вам или даже к пожару.

Прерыватель цепи замыкания на землю

Прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI) — это розетки, защищенные устройством защиты от перенапряжения. Они необходимы вокруг раковин и других источников воды в доме. GFCI сработает, если в линии произойдет внезапный скачок напряжения, например, когда фен падает в раковину, наполненную водой. Это помогает снизить риск поражения электрическим током и возгорания. Домовладельцы могут ошибочно полагать, что стиральная машина, использующая воду, требует выхода GFCI. Фактически, GFCI не требуются, если в вашей прачечной есть только стиральная машина. Однако, если в пределах шести футов от выхода стиральной машины есть раковина, требуется выход GFCI.

Размещение выпускного отверстия

Выпускное отверстие стиральной машины должно располагаться вверху и в стороне от сливного шланга и водопроводных линий, подсоединенных к машине. Это и удобство использования, и безопасность. Размещение розетки над машиной позволяет отключить устройство, не вытаскивая его из стены. Он также держит выпускное отверстие подальше от водопроводных линий, которые могут протечь, и сливной трубы, которая может перелиться.

Соответствующая вилка

Если для вашей стиральной машины требуется напряжение 240 В, она может иметь любую из нескольких конфигураций вилки. Прежде чем устанавливать новую розетку на 240 В, узнайте, какая вилка у вашей новой стиральной машины. Гораздо проще и безопаснее установить новую розетку, чем установить новую вилку на шнур стиральной машины. Если стиральная машина работает от сети 120 В, вилка будет стандартной, а для питания агрегата можно использовать любую электрическую розетку на 120 В.

Ссылки

• PluggedIn.co.uk: Все, что вам нужно знать о покупке стиральной машины
• Домашние советы Дона Вандерворта: руководство по покупке электрических розеток
• Спросите электрика: требуется ли вашей стиральной машине защита GFCI?
• Спросите электрика: как подключить электропроводку в прачечной
• Прибор 411: установка стиральной машины

Писатель Био

Эндрю Лихи пишет с 1999 года, освещая такие разнообразные темы, как технологии, практические руководства и политику.