Кабель для наружной проводки в деревянном доме: Какой кабель использовать для проводки в деревянном доме

Процесс монтажа наружной электропроводки в деревянном доме. Особенности, меры безопасности

Жильё современного человека невозможно представить без подведения к нему различных коммуникаций, и на первом месте всегда стоит электричество. Ведь без него не работает большинство современных приборов, а самое главное – невозможно осветить жилище в тёмное время суток.

Содержание

• Разделение работ по проведению электропроводки
• Что представляет собой наружная электропроводка?
• Выбираем материалы для возведения наружной электропроводки в деревянном доме
• org/ListItem»>
  Монтаж наружной проводки
• Меры безопасности при монтаже наружной проводки
• Особенности монтажа наружной проводки

Однако при работах, связанным с электропроводкой, стоит соблюдать большое количество правил и норм, особенно если дом возведён из дерева. Правильно подбирать материалы и проводить все работы необходимо прежде всего из соображений безопасности.

Разделение работ по проведению электропроводки

Работы по монтажу ввода в дом и проведению проводки регламентируются «Правилами устройства электроустановок». Однако, что понять все тонкости необходимо иметь специальное образование и квалификацию. Также необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Существует несколько классификаций проводки:

• по типу монтажа — открытая или скрытая;
• по передаче энергии — одно и двухфазная;
• по месту монтажа — наружная и внутренняя.

При строительстве деревянных домов наиболее часто проводят однофазную электропроводку. Остальные типы выбираются в зависимости от проекта.

Что представляет собой наружная электропроводка?

Основным этапом проведения линии электричества является монтаж наружной электропроводки. Она представляет собой прокладку кабеля от столба и его ввод в дом, то есть подключение его к линии. Эту работу необходимо доверять профессионалам, так как данное подключение должно быть зарегистрировано в отделении энергосбыта по месту расположения дома.

Также согласно новым требованиям, счётчики электроэнергии тоже относятся к наружной проводке. Они располагаются на фасаде дома, далее от счётчика проводится кабель к внутреннему электрощиту.

Выбираем материалы для возведения наружной электропроводки в деревянном доме

Непосредственно от столба линии передачи электроэнергии (ЛЭП) до дома проводят кабель, называющийся самонесущим изолированным проводом (СИП). Основным его преимуществом является то, что изоляционный слой кабеля не разрушается под воздействием солнечного света и осадков. Он может эксплуатироваться в любое время года.

Площадь сечения СИП не должна превышать 16 квадратных миллиметров, а сердцевина должна быть выполнена из алюминия. Этот кабель ведёт только до счётчика, а от него до автоматов в доме необходимо прокладывать только кабели с медной сердцевиной (НГ, ВВГ). Дело в том, что алюминиевые кабели запрещено вводить в дом по правилам электромонтажа. Также нельзя проводить кабели СИП по крыше или чердаку.

Для монтажа наружной проводки в деревянном доме используют следующие марки: СИП-3, СИП-2А и СИП-4. Пропускная способность данного кабеля достигается 63А. В зависимости от типа подключения может изменяться мощность, которую может передавать кабель. При наиболее распространённом в деревянных домах однофазном она равняется 14 кВт.

Кроме того, до начала работ необходимо подготовить:

1. Счётчик электроэнергии.
2. Устройство защитного отключения (УЗО).
3. Автоматические выключатели (автоматы).
4. Переходники «медь-алюминий».
5. Натяжители (анкерные зажимы).
6. Гофрированные шланги.

Автоматические выключатели бывают различных типов, например, отвечающим за освещение достаточно выдерживать силу тока в 16 ампер. Автомат, к которому будут подключаться розетки, может выдерживать 25 и 40 ампер. Анкерные зажимы помогают закрепить кабель СИП на наружной стене. Гофрированные шланги оберегают кабель от повреждения.

Также для монтажа наружной проводки вам необходимо подготовить металлическую трубку, через которую будет протянут кабель ввода, называющийся гильзой. Она предохраняет кабель от повреждения при осадке или деформации дома.

Монтаж наружной проводки

Существуют определённые нормы по подведению к дому электричества. Прежде всего при подключении необходимо соблюдать высоту кабеля над землёй, а также перед проведением работ необходимо провести разметку.

Согласно нормативам, над проезжей частью силовой кабель должен проходить на высоте 6 метров, а над пешеходными дорожками достаточно высоты 3.5 метров. Непосредственно на доме кабель закрепляется не ниже 2.75 метров.

Наружная проводка бывает двух типов:

1. Воздушная.
2. Подземная.

Владельцы деревянных домов чаще всего подводят к дому силовой кабель воздушным путём, так как подземный способ более затратный по стоимости.

Для него используется другой тип кабеля – ВБбШв, в нём проходят медные жилы и бронированная защитная оболочка. Укладывают кабель в траншею, глубина которой достигает одного метра, а на самом дне выложена песчаная подушка.

Расход кабеля при таком проведении больше, так как его укладывают волной. При смещении почвы таким образом не происходит натяжение кабеля. Кабель засыпают песком или кирпичом. Это делается для того, чтобы предотвратить его повреждение.

Меры безопасности при монтаже наружной проводки

Самый опасный, с точки зрения пожарных, участок — от наружной стены до щитка. Существует несколько способов, чтобы надёжно его защитить.

Уложить кабель внутри стальной трубы или гофры. Наиболее легко это сделать, чтобы расстояние от ввода через стену не слишком велико. Однако если при проведении кабеля необходимо будет миновать несколько углов, то протянуть его будет очень сложно.

На месте ввода можно установить автоматический выключатель на две полосы. Это очень удобно так как при перегрузках сети он будет срабатывать и предохранять остальные части проводки от перенапряжения. Также можно будет установить щиток на достаточном удалении от ввода в том месте, где вам это будет удобно. Однако в любом случае в дом кабель необходимо проводить через металлическую трубку.

Во время подключения возможно установить защиту и на столб, за это будет отдельно доплатить электрикам, которые будут осуществлять подключение. На столбе устанавливают автомат на выключение.

Особенности монтажа наружной проводки

Как уже говорилось выше для проведения от столба к дому используют кабель с алюминиевой основой (СИП), но по нормам нельзя от столба сразу ввести его в дом. Внутренняя проводка делается только кабелем с медной основой.

Обычно смену типа кабеля проводят через щиток, в котором также устанавливают счётчик и дополнительную защиту в виде автоматов. Вывод из счётчика выполняется при помощи другого типа кабеля с медной сердцевиной (например, ВВГ). Именно его укладывают в гофрированную трубку, которая предохраняет его от повреждений.

Счётчик и автомат на наружной стене дома прячут в специальный бокс (он же щит) он предохраняет их от влаги и пыли. Такой бокс должен быть промаркирован, показатель его защиты должен быть не ниже IP-55.

Прежде чем выполнять работы по подключению, стоит проконсультироваться с электриками, которые будут отвечать за непосредственный монтаж. Они произведут необходимые замеры, а также сделают большую часть практических работ. Однако при заказе работ стоит договориться об оплате, так как очень редко работы по подключению делают бесплатно.

Кроме этого, после того как вы произведёте монтаж, необходимо зарегистрировать подключение к линии отделении «Энергосбыта» и получить номер лицевого счета. Это должен делать собственник дома, поэтому работы по подаче электропитания необходимо делать после оформления документов и регистрации права собственности.

Электропроводка в деревянном доме, монтаж электрики в Заокском районе – компания «УютТепло»

Деревянный дом

Большинство дачных домов деревянные. Т.е изготовлены, как говорят пожарные, из «сгораемых материалов». Устанавливая причины пожара, пожарные в более чем 50% случаев приходят к выводу, что «пожар возник из-за неисправности электропроводки».

Подключения к электрической сети многие дачники ждут с нетерпением. На это нередко уходят годы и затрачиваются немалые средства. Электричество несет в дома свет и тепло, возможность подключения огромного количества «умных» приборов облегчающих труд, приносящих радость, тепло, красящих досуг…

Но как же сделать так, чтобы «нажитое непосильным трудом» не превратилось в считанные минуты в груду головешек? А неисправный прибор не убил Вас или кого-нибудь из Ваших близких? Вам кажется, что это просто? Достаточно обладать элементарными навыками в электротехнике и почитать соответствующую литературу? Но не тут то было. Было бы легко, если существовал нормативный документ, в котором бы просто и доступно излагалась вся последовательность действий. Также доступно, как в инструкции по изготовлению, например, табуретки. Но нет такой инструкции. А то, что мне удалось отыскать в литературе, на многочисленных сайтах в Интернете так или иначе грешит многочисленными противоречиями, ошибками, неточностями или просто безнадежно устарело. Очень часто, проводку в деревянных домах делают также, как в квартире многоэтажного дома. Это неправильно, т.к. конструкции стен, потолков в наших квартирах выполнены из огнестойких материалов.

Но только не надо делать преждевременные выводы о том, что совсем не существует никакой нормативной базы по электропроводке в деревянных зданиях. Нужную информацию можно отыскать в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), различных ГОСТах и СНИПах. Только информация эта разбросана по разным разделам, «зашифрована» техническими терминами, порой недоступными пониманию человека с непрофильным образованием.

В своей статье я не ставлю перед собой столь широкомасштабную задачу: сделать из Вас профессиональных электромонтажников. В этом деле есть немало тонкостей, о которых трудно написать словами. Этому надо учиться, причем на практике. Но общее представление о том, «как надо», надеюсь Вы получите и, во всяком случае, сможете контролировать подрядчиков, которые за Ваши деньги выполняют электромонтажные и другие работы. Или, если электропроводка уже сделана и эксплуатируется, то будете иметь представление, насколько она соответствует тем требованиям безопасности, которые к ней предъявляются.

Замечу также, что в данной статье пойдет речь только об однофазной проводке, как наиболее распространенной в дачных домах.

Ввод в деревянный дом

Ответвление от воздушной линии электропередач (далее ВЛ) производится, как правило, по воздуху. По современным требованиям, ответвление должно быть выполнено изолированным проводом, сечением не менее 16 квадратных миллиметров (как говорят, «16 квадрат») (ПУЭ, 7-е издание, п. п.2.4.12, табл.2.4.2). Лучше всего для этой цели подходит СИП-4 (самонесущий изолированный провод, старое название – СИП-2А). СИП одет в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы качественного СИП составляет более 25 лет. Подключение СИП к ВЛ, а также переход на другой кабель на вводе в дом производится с помощью специальной арматуры. Герметичные сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт и, соответственно, заявленный срок службы. Анкерные (клиновые) зажимы расчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и т.п) они разрушаются. При этом сам кабель остается неповрежденным, энергоснабжение не нарушается, исключается возможность электротравм при случайном касании оборванного провода.

«Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75м» (ПУЭ, 7-е издание п. п. 2.1.79). Также регламентировано расстояние до окон, балконов и т.п.

Типичный ввод в сельский дом

Солнышко светит, излучает ультрафиолет, изоляция от этого становится хрупкой, а в сочетании с механической нагрузкой (ветерок дует, провод телепает), изоляция трескается, открывая металл. Место прохода сквозь стену вроде бы защищёно от перетирания об стеновую конструкцию. В качестве такой защиты был взят кусок резинового шланга, сквозь который был пропущен провод – обычная строительная технология тех времён, взамен специальных керамических проходных изоляторов. Резина со временем стареет, а она состоит из каучука, для прочности при вулканизации в неё добавляется сажа, фактически – углерод, вещество электропроводное (из него контактные щётки делают, например). В новой резине частицы углерода разделены молекулами каучука, поэтому резина считается изолятором; от старости молекулы каучука распадаются, частицы сажи начинают между собой контачить, резина постепенно становится проводником. Этот новоявленный проводник касается провода под обсыпавшейся изоляцией, по нему начинает течь ток. В сухую погоду процесс замирает, т.к. изоляция обсыпалась не на 100%, а только потрескалась, островки уцелевшей изоляции отделяют провод от резины, но сырость – проводник… Не сама вода, туман – это дистиллировка, отличный изолятор, но вода наквасила пыль, которая стала проводником между жилой провода и резиной… Под воздействием тока резина греется, при нагреве процесс старения и образования проводящих перемычек идёт быстрей… И в одно сырое утро провода и шланг хорошо намокли, что улучшило контакт, процесс опять пошел и вступил в финальную стадию: идущий ток грел резину, резина становилась всё большим проводником, что добавляло пути току, сила тока росла… Не по всей поверхности, по прожжённым дорожкам, что хуже: эта дорожки сильно грелись… их становилось больше… это и стало причиной пожара. Самое печальное, что все это может произойти и в отсутствии хозяев, когда полносью отключена внутренняя проводка рубильником на щитке. Если у вас ввод в дом через резиновый шланг, переделайте, пока есть что переделывать.

Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, т.к., согласно действующим ПУЭ, не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям. Поэтому следует перейти на кабель с медными жилами. Наиболее предпочтительным вариантом оказывается ВВГнг. Данный кабель предназначен для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция. Для дополнительной защиты его желательно заключить в пластиковую гофрированную трубку (на языке электриков – «гофру»). Убедитесь, что на гофру имеется сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97. В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв. мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм. Трубы нужны для того, чтобы защитить кабель от возможных механических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома. Также изоляцией кабеля могут «заинтересоваться» мыши. Но, в первую очередь, стальная труба сможет на время локализовать огонь и не дать ему перекинуться на деревянные конструкции, если все-таки, по какой-либо причине, произойдет возгорание кабеля. Согласно СП 31-110-2003 «локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок».

Ответвление выполнено проводом СИП-4. Переход на ВВГнг 2х10 сжимами Р-645(Niled). Ввод осуществлен в толстостенной, стальной трубе, идущей до ВРУ дома.

Этот участок – от наружной стены дома до распределительного щитка – самый опасный. Он обычно незащищен никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счет. Она рассчитана на слишком большие токи и может не «почувствовать» даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах безопасности.

Возможны следующие варианты:

1. Ввод в стальной, толстостенной трубе.

На всем протяжении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель убирается в соответствующую стальную трубу (см. выше).

Такой способ годится там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком велико, не более трех метров, и путь кабеля пролегает с минимальным количеством поворотов, т.к. протащить жесткий провод большого сечения через изгибы трубы очень сложно.

2. Установка на вводе дополнительной защиты.

На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата подбирается на одну ступень больше, чем вводной АЗ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу. Другой вариант – подобрать АЗ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой «В», а в вводной бокс того же номинала – «С». Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он призван защищать. Например, возможно следующие сочетание. Кабель – 6 кв. мм. (медь). АЗ на наружной стене дома – 40А. АЗ в щитовой – 32А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт., что более чем достаточно.

На стене дома установлена защита ввода в пыле – водозащищеном, пломбируемом боксе (IP-55). Автомат защиты подобран в соответствии с планируемой нагрузкой и сечением кабеля.

Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы. Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.

3. Установка защиты на столб, от которого производится ответвление.

Это разновидность способа N2. Обычно применяется во вновь подключаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики). Такой способ подключения удобен, в первую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), инспектора которой могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома. Опять же установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью.

В этом случае обеспечивается защита всего участка ответвления: от магистрали до щитовой дома. Однако при сработке аппарата защиты придется вызывать местного электрика или представителя ЭСО, т.к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, Вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.

А как же быть с тем, что подавляющее большинство вводов выполнено без вышеописанных ухищрений и ничего… «Живет», работает… Только не надо забывать, что делалось все это давно, никто не рассчитывал на современные нагрузки и потребности … Чей-то дом сгорит, кому-то повезет больше…

Вводное распределительное устройство (щиток)

Стандартный щиток включает в себя обычно вводной двухполюсный автомат защиты, счетчик, автоматы защитного отключения по группам потребителей и устройства защитного отключения (УЗО). Кроме того, для сборки щитка понадобятся: DIN-рейка для установки АЗ и УЗО, нулевая и заземляющая (если есть контур защитного заземления) шины, пломбировочный бокс для вводного АЗ, соединительные провода соответствующего нагрузке сечения, кембрик для обеспечения двойной изоляции проводов, соединительная шина.

Щиток в достаточно большом доме

1. Ввод выполнен в толстостенной стальной трубе.
2. От контура заземления идет провод сечением в 10кв.мм. Система заземления «ТТ». Для перехода на ТN-C-S достаточно провести измерение сопротивления заземляющего контура и установить всего одну перемычку.
3. Противопожарное УЗО 300мА.
4. Установлены УЗО 30мА на все линии.

Количество однополюсных АЗ подбирается зависимости от количества групп потребителей электроэнергии. В стандартных щитках наших скромных квартир таких автоматов обычно два – один защищает световую линию, другой – розеточную. В загородном доме логичнее распределить нагрузку по помещениям. Это позволит сэкономить на кабеле и облегчит поиск неисправности в случае ее возникновения.

Например, в стандартном домике 6 х 6 планируются следующие зоны: кухня – терраса, спальни 1 этажа, мансарда.

Кухня – наиболее энерговооруженная зона. Защищаем ее наиболее мощным из возможных в наших условиях АЗ – 16А. На линии спален и мансарды можно установить АЗ по 10А. Но можно и 16А, если планируется установка обогревательных приборов. Почему нельзя установить более мощные АЗ? Да потому что защита выбирается по наименее слабому звену в цепи. И если кабель сечением 2,5 кв. мм может спокойно «пропустить» ток 25А, то стандартные розетки рассчитаны на ток не более 16А. Поэтому, чем меньше номинал АЗ, тем надежнее защита и спокойнее сон. Уже вряд ли удастся в одном помещении «воткнуть» сразу несколько мощных электроприборов и таким образом перегрузить сеть.

Несколько слов об устройстве защитного отключения. Оно реагирует на возможный ток утечки и защищает нас от поражения электрическим током. Бытует мнение, что в отсутствии защитного заземления УЗО неэффективно, однако это не так. Оно сработает и в этих условиях, но только в момент непосредственного прикосновения к неисправному прибору и, возможно, защитит чью-то жизнь. В условиях дачи весьма желательно поставить УЗО на линию уличных розеток, в которые включается техника для обслуживания сада, насос и электроинструмент. Также уместно УЗО на линии бани. Там предполагается контакт с водой, значит повышена опасность поражения электрическим током.

УЗО – устройство не из дешевых. Поэтому понятно желание потребителя сэкономить. В небольшом хозяйстве можно ограничиться установкой УЗО только на вышеупомянутые линии или установить одно общее УЗО. Но в последнем случае усложнится поиск возможной неисправности. К тому же при длинной, разветвленной электропроводке вероятность ложных срабатываний возрастает. Подбор и установка УЗО не такая уж простая задача. Важны две характеристики. Ток утечки и максимальный ток, который способен пропустить через себя прибор. По току утечки чаще всего ставят УЗО номиналом в 30мА. Исключение – особо опасные помещения. А вот максимальный ток выбирается на ступень выше тока АЗ, защищающего эту линию. Например, АЗ – 10А – УЗО-16А, АЗ-16А, значит УЗО надо брать 20 или 25А. Если УЗО ставится сразу на все линии, то его номинал подбирается по вводному АЗ. Например, в приведенном ранее примере водной АЗ – 32А. Значит УЗО должно быть рассчитано на ток 40А.

Существуют еще дифференциальные автоматы защиты (диффавтоматы). Это УЗО и АЗ в «одном флаконе», совмещают в себе функции автомата защиты и устройства защитного отключения. Приборы эти весьма дороги, и их установка не всегда оправдана. Распространенный случай – недостаток места в щитке. Отчасти и поэтому на размерах щитка экономить не стоит. Размер следует подбирать с учетом возможности дальнейшего развития, т.к. дачное строительство – процесс бесконечный.

Автоматику, наполняющую щиток, следует покупать только проверенных производителей. Эти приборы отвечают за нашу с Вами безопасность, экономить не стоит.

Внутренняя проводка деревянного дома

Проводку в деревянных домах, как правило, выполняют открытой. Хотя возможна и скрытая проводка, но для того, чтобы выполнить ее с учетом всех норм безопасности потребуются немалые средства, что не всегда оправданно. В этой статье я рассмотрю практически все возможные варианты.

1. Проводка открытым, в т.ч и незащищенным кабелем.

Проводка выполнена открытым способом кабелем NYM. Внешний вид оставляет желать лучшего

Для стационарной проводки лучше всего использовать жесткие (однопроволочные) кабели в двойной или даже тройной изоляции. Изоляция должна быть изготовлена из материалов, не распространяющих горение. Такими кабелями являются ВВГнг или NYM. Их допускается крепить электротехническими скобами непосредственно к поверхности в том случае если сечение жилы не превышает 6 кв.мм и прокладка ведется одиночным кабелем. Если применить кабель в обычной изоляции (например весьма распространенный ПУНП), то необходимо устанавливать под кабель прокладку из негорючего материала (металла или асбеста) таким образом, чтобы она выступала не менее чем на 10мм с каждой стороны. Другой вариант – соблюдение воздушного зазора не менее 10мм от горючего основания. Последний вариант похож на «древний» способ устройства электропроводки витым проводом на керамических роликах. К сожалению, ни ролики, ни витой провод сейчас достать практически невозможно. Тем не менее, берусь утверждать, что проводка, выполненная электротехническими скобами и качественным кабелем в негорючей изоляции без всякой подкладки, будет вполне надежна.

Этот способ самый дешевый. Существенным недостатком следует считать только весьма спорный внешний вид, особенно в тех местах, где приходится параллельно прокладывать сразу несколько кабелей.

2. Проводка в электротехнической гофрированной трубе.

Пример элемента проводки, выполненной в гофрированной трубе

Способ во многом похож на вышеописанный. Разница состоит в том, что кабель затягивают в пластиковую, гофрированную, гибкую трубку. Такие трубы должны быть изготавлены из материалов, не распространяющих горение и иметь соответствующий сертификат. Трубы крепят специальными клипсами. В одну трубку можно затянуть сразу два и больше кабелей. Проводка выглядит аккуратнее, но до идеала и здесь далеко, т. к. все это напоминает некоторое производственное помещение. Если же потребуется перетяжка, то придется снимать проводку целыми кусками и заменять, что не всегда удобно. С точки зрения безопасности такой способ предпочтительнее, т.к. обеспечивается повышенная защита от механических повреждений. К тому же обеспечивается некоторые воздушный зазор от горючей поверхности. Разновидностью данной проводки я вляется проводка в жестких пластиковых трубах.

3. Проводка в кабель – каналах или электротехнических коробах.

Кабели укладываются в пластиковые короба (кабель-каналы) и закрываются защелкивающимися крышками. Кабель–каналы должны быть изготовлены из пластика, не распространяющего горение.

Аккуратно установить короба не так уж просто. Требуется навык и хороший инструмент. К тому же прямые линии коробов подчеркивают такую обычную в наших постройках кривизну стен и потолков. Поэтому требуется еще и «продвинутое» пространственное видение, чтобы электропроводка выглядела эстетично и даже украшала помещение.

  Образцы проводки в кабель-канале с текстурой под дерево.

Важным преимуществом является то, то в будущем достаточно легко можно произвести изменения, добавить кабели, изменить конфигурацию, установить дополнительные розетки и выключатели. Дачный домик – он как живой организм. Всегда хочется что-то изменить, пристроить, перестроить. Удобно, если можно также быстро нарастить проводку, не влезая в серьезные траты и не производя коренных переделок.

Сейчас в продаже есть короба самых разных размеров. Можно подобрать их и по цвету. Выпускаются дополнительные элементы: углы внутренние и наружные, стыки, отводы, заглушки. Наличие такой фурнитуры заметно облегчает монтаж, позволяет скрадывать возможную кривизну стен.

Однако и здесь не обходится без «подводных камней». Например, короба плохо «живут» на стенах, обшитых непросохшей вагонкой. В результате коробления дерева они могут искривляться, стыки расширяются. Поэтому такую проводку следует вести после того, как дерево хорошо высохнет. Этот способ прокладки кабеля является наименее бюджетным из уже рассмотренных, но, по совокупности качеств, наиболее предпочтительным.

Лирическое отступление. О цвете и фактуре.

Велико желание владельца дачи, чтобы было «все красиво». И начинается подбор кабель каналов по цвету. Не всем нравится белый цвет. Тем более, и производители идут навстречу покупателям. Но кабель-каналы это еще не все. Будет нужно подобрать электроустановочные изделия – выключатели, розетки, распаечные коробки. И вот тут начинаются проблемы. Выбор оказывается небольшим. Предлагаемые элементы могут не соответствовать суровым требованиям, предъявляемым к монтажу по сгораемым конструкциям.

Допустим, усилия принесли успех. Все удалось подобрать так, как хотелось.

Но прошло время… Захотелось изменить обстановку, что-то перестроить, установить отопительные приборы… Да просто, передвигая мебель, зацепили выключатель и сломали его. Возникла необходимость частично переделать или отремонтировать проводку. И вот она — незадача. Никак не удается подобрать в цвет. Производители тоже внесли изменения в линейки выпускаемой продукции. Что же, переделывать все?

Подумайте об этом заранее. Не гонитесь за оригинальностью. Поставьте на первое место функциональность и практичность. Белый цвет не так уж плох. Всегда будут производится короба и электроустановочные изделия белого цвета, выбор их будет велик.
4. Скрытая проводка в деревянном доме.

Скрытая проводка в деревянных домах выполняется только в металлических трубах.

В подавляющем большинстве источников на данную тему скрытая проводка по сгораемым конструкциям не рекомендуется. Но тем не менее сделать ее можно, при этом соблюдая все требования по безопасности. И, если «красота требует подобных жертв», а средства позволяют, то нет ничего невозможного.

Основным требованием нормативных документов является необходимость обеспечения пожарной безопасности. Т.е. кабель должен быть заключен в оболочку, локализующую горение. Этой оболочкой может являтся стальная труба. В случае возможного возгорания такая труба обеспечит нераспространение огня на ограждающие конструкции. Внутри труба должна быть оцинкована или окрашена. Это нужно для того, чтобы стенки ее не ржавели. Все повороты выполняются на резьбе или сваркой. Все выходы из труб оформляются пластиковыми вставками, предохраняющими изоляцию кабеля от контакта с острой кромкой.

Трубы укладываются с незначительным наклоном, обеспечивающим вытекание возможного конденсата (ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93): п. 522.3.2 «Следует предусматривать возможность удаления воды или конденсата в местах, где они могут скапливаться». ПУЭ 7-е издание п.п. 2.1.63.). Естественно, что распаечные коробки, выключатели, розетки устанавливаются в металлические установочное коробки.

Другой способ скрытой прокладки кабеля – по намету штукатурки. Причем толщина ее должна быть не менее 10 мм со всех сторон. В этом случае проводка немногим отличается от скрытой проводки в каменных домах. Правда есть проблема, как соблюсти рекомендации ПУЭ о сменяемости электропроводки. Проложить кабели в гофре, а уже их потом замонолитить в штукатурку? Формально требование будет выполнено, но уверяю Вас, что перетянуть впоследствие жесткий провод не получится.

Ввод провода от очага заземления также выполнен аккуратно и надежно.

Последний способ прокладки кажется более простым. Но это не так. Что будет с штукатуркой по прошествии некоторого времени? Как она будет держаться? Не появятся ли трещины? Уверен, что профессионалы знают ответ на эти вопросы, но, наверное не стоит делится в популярной статье всеми секретами, а то ведь можно и без работы остаться…

На некоторых сайтах электротехнических компаний, можно встретить фотографии работ по монтажу скрытой электропроводки в деревяных зданиях, где провода уложены в жесткие пластиковые электротехнические трубы или гофру, а затем скрыты под обшивкой. Значит можно и так? Нет! Категорически нельзя! Монтажники идут на явное нарушение установленных правил, соблазнившись легкостью выполняемых работ. Заказчику и невдомек, что в доме заложена «мина замедленного действия» и когда «рванет» никому не известно. А может быть и не рванет?..

Вот что сказано в табл. 14.2 СП 31-110-2003:

Здания	Способ выполнения групповых сетей
	Открыто	Скрыто
Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНИП 21-01	В коробах, специальных коробах, удовлетворяющим требованиям НПБ-246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами, сечением не более 6 мм2, не распространяющим горение, без подкладки.	В металлических трубах-кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки – кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки.

На что важно еще обратить внимание?

  Соединения в распаечных коробках выполняются специальными сжимами фирмы WAGO Помните, что скрутки ЗАПРЕЩЕНЫ правилами!

«Слабое» звено любой электропроводки – места соединений, пресловутые контакты. Допускается пайка, сварка, винтовое соединение, соединение специальными сжимами, пружинные клеммники. Скрутки (обычно встречающиеся в наших домах), КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! Выполнить качественно пайку и сварку под силу только профессионалу, да и то не всегда, т.к. бывает просто неудобно паять, стоя под потолком да и еще в ограниченном пространстве. Для сварки, к тому же, требуется специальное оборудование. Винтовые соединения требуют периодического контроля и подтяжки. Сейчас большое распространение получили пружинные клеммники (фирмы WAGO и им подобные). Их использование требует незначительных дополнительных затрат, но качество контакта при правильном выборе высокое и не требует последующего обслуживания. К тому же, удобство применения многократно уменьшает вероятность ошибки в процессе выполнения работ.

Проводка с помощью MC – ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ И НЕ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ С КАБЕЛЕМ MC – Electrician U – Обучение электриков, проводимое электриками

ПОДЕЛИТЬСЯ:  
     

[yotuwp type=»videos» id=»6sZyqikMsgw» ]

обвязка и целый ряд других советов по использованию.

Фото предоставлено Полом Абернати – https://www.masterthenec.com

Во-первых, я думаю, стоит указать на разницу между AC и MC. Многие люди думают, что это оболочка, которая разделяет их, но на самом деле обе они бывают стальными и алюминиевыми. На самом деле то, что внутри, отличает их друг от друга.

MC — с полноразмерным изолированным заземляющим проводником оборудования — фото предоставлено Полом Абернати — https://www.masterthenec.com

AC — с оголенным проводником заземления оборудования № 16AWG (соединяющим проводником) — фото предоставлено Полом Абернати — https://www.masterthenec.com

Кабель MC

обычно имеет либо изолированный, либо неизолированный ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ заземляющий проводник внутри оборудования, а иногда и то, и другое, в зависимости от назначения MC. В переменном токе есть небольшой проводник заземления оборудования № 16AWG. Коды в NEC 2017 года имеют различия между MC и AC в таких вещах, как втулки, а также требования к соединительным проводникам, то есть все это не одно и то же. Вспомните Metallica и Megadeth или Audioslave и Soundgarden. По сути то же самое… но другое.

В статье 330, касающейся кабеля MC, разрешено и не разрешено гораздо больше применений, чем то, что я упоминаю в приведенном выше видео. Но вот они в совокупности (NEC 2017)

330. 10 Uses Permited.

330.10(A) общего назначения.

Кабель типа MC допускается следующим образом:

1. 330.10(A)(1) Для служб, фидеров и ответвлений.

2. 330.10(A)(2) Для силовых, осветительных, управляющих и сигнальных цепей.

3. 330.10(A)(3) В помещении или на открытом воздухе.

4. 330.10(A)(4) Открытый или скрытый.

5. 330.10(A)(5) Подлежит прямому захоронению, если оно определено для такого использования.

6. 330.10(A)(6) В кабельном лотке, если он предназначен для такого использования.

7. 330.10(A)(7) В любом кабелепроводе.

8. 330.10(A)(8) В качестве антенного кабеля на курьере.

9. 330.10(A)(9) В опасных (классифицированных) зонах, где это прямо разрешено другими статьями настоящего Код .

10. 330.10(A)(10) В сухих местах и ​​заделанных в штукатурку на кирпичной или другой каменной кладке, за исключением влажных или влажных мест.

11. 330.10(A)(11) Во влажных помещениях, где металлическое покрытие снабжено коррозионностойким кожухом и выполняется одно из следующих условий:

    (a) Металлическое покрытие непроницаемо для влаги.

    (b) Под металлическим покрытием предусмотрен влагостойкий кожух.

    (c) Изолированные проводники под металлическим покрытием предназначены для использования во влажных местах.

12. 330.10(А)(12)

    При использовании одножильных кабелей все фазные проводники и, если они используются, заземляющий проводник должны быть сгруппированы вместе, чтобы свести к минимуму наведенное напряжение на оболочке.

330.10(B) Особое применение.

Кабель типа MC разрешается устанавливать в соответствии с Частями II и III Статьи 725 и 770.133 в зависимости от обстоятельств и в соответствии с 330.10(B)(1) – (B)(4).

Информационное примечание. Список «Разрешенное использование» не является исчерпывающим.

330.10(B)(1) Кабельный лоток.

Кабель типа MC, установленный в кабельном лотке, должен соответствовать 392.10, 392.12, 392.18, 392.20, 392.22, 392.30, 392.46, 392.56, 392.60(C) и 392.80.

330.10(B)(2) Прямой заглубленный.

Кабель для прямой прокладки должен соответствовать 300.5 или 300.50, в зависимости от обстоятельств.

330.10(B)(3) Устанавливается как кабель сервисного входа.

Кабель типа MC, устанавливаемый в качестве кабеля служебного ввода, допускается в соответствии с 230.43.

330.10(B)(4) Устанавливается снаружи зданий или сооружений или в качестве антенного кабеля.

Кабель типа MC, проложенный вне зданий или сооружений или в качестве воздушного кабеля, должен соответствовать 225.10, 396.10 и 396.12.

330.12 Использование не разрешено

Кабель типа MC не должен использоваться ни при одном из следующих условий:

1. 330. 12(1) В случае физического повреждения

2. 330.12(2) При воздействии любого из разрушительных коррозионных условий в (a) или (b), если только металлическая оболочка или броня не устойчивы к этим условиям или не защищены материалом, устойчивым к этим условиям:

   (a) Прямое закапывание в землю или замуровывание в бетон, за исключением случаев прямого захоронения

   (b) Воздействие зольных засыпок, сильных хлоридов, едких щелочей или паров хлора или соляной кислоты

330.30 Крепление и поддержка

330.30(A) Общие.

Кабель типа MC должен поддерживаться и закрепляться скобами; кабельные стяжки, перечисленные и идентифицированные для крепления и поддержки; ремни, вешалки или аналогичные приспособления; или другие утвержденные средства, разработанные и установленные таким образом, чтобы не повредить кабель.

330.30(B) Крепление.

Если не указано иное, кабели должны быть закреплены с интервалами, не превышающими 1,8 м (6 футов). Кабели, содержащие четыре или менее проводников сечением не более 10 AWG, должны быть закреплены в пределах 300 мм (12 дюймов) от каждой коробки, шкафа, фитинга или другого кабельного наконечника. При вертикальной установке перечисленные кабели с незаземленными проводниками сечением 250 тыс. смил и более разрешается закреплять с интервалами, не превышающими 3 м (10 футов).

330.30(C) Поддержка.

Если не указано иное, кабели должны поддерживаться с интервалами, не превышающими 1,8 м (6 футов).

Горизонтальные прокладки кабеля типа MC, проложенные в деревянных или металлических элементах каркаса или аналогичных поддерживающих средствах, должны считаться поддерживаемыми и закрепленными, если расстояние между такими опорами не превышает 1,8 м (6 футов).

330.30(D) Неподдерживаемые кабели.

Кабель типа MC может быть неподдерживаемым и незакрепленным, если кабель соответствует любому из следующих требований:

1. 330. 30(D)(1) Проводится между точками доступа через скрытые пространства в готовых зданиях или сооружениях и опора нецелесообразна.

2. 330.30(D)(2) Длина не более 1,8 м (6 футов) от последней точки крепления кабеля до точки подключения к светильникам или другому электрическому оборудованию, а кабель и точка подключения находятся в пределах доступного потолка .

3. 330.30(D)(3) Является типом MC со сблокированной броней длиной не более 9 м.00 мм (3 фута) от последней точки, где он надежно закреплен, и используется для подключения оборудования, гибкость которого необходима для сведения к минимуму передачи вибрации от оборудования или для обеспечения гибкости оборудования, требующего перемещения после установки.

Для целей данного раздела допускается использование кабельной арматуры типа MC в качестве средства поддержки кабеля.

MC с ПВХ-оболочкой и водонепроницаемой арматурой – фото предоставлено Полом Абернати – https://www. masterthenec.com

В

330 NEC упоминается, что кабель MC можно использовать внутри и снаружи помещений, но не упоминается о том, что его можно или нельзя использовать во влажной среде. В нем указано, что при использовании во влажных местах должна быть коррозионностойкая оболочка для защиты проводников. Однако, если вы посмотрите на список UL для кабеля MC, он предназначен для использования в сухой среде. Делайте это по своему усмотрению, но всегда лучше перестраховаться при интерпретации кода. Для влажной и сухой среды существует кабельная сборка MC, которая сертифицирована и одобрена для обеих сред.

МС в ПВХ-оболочке имеет покрытие по всей длине, которое делает внутреннюю часть проводника непроницаемой для влаги. Это также позволяет проводнику находиться в прямом контакте с землей для использования в приложениях прямого захоронения.

MC с ПВХ-оболочкой — одобрено для влажной/влажной среды и прямого захоронения — фото предоставлено Полом Абернати — https://www. masterthenec.com

По состоянию на 2017 год в Национальном электрическом кодексе для MC не требуется использовать втулки с защитой от короткого замыкания в кабельных установках MC. Однако существует код, который требует их использования с кабелем переменного тока (320.40). Большинство производителей проводов включают такие втулки в комплект с каждым рулоном кабеля MC, который они продают, в качестве любезности на тот случай, если вы решите их использовать. Вам не нужно с MC. Я нахожу это немного странным, так как AC и MC по сути одно и то же. Одни и те же проблемы существуют в обоих случаях, поэтому я все же предпочитаю использовать их. Национальный электротехнический кодекс — это минимальный стандарт, а это значит, что вы можете превзойти их… вы просто не можете не оправдаться.

Существует проблема с используемыми в полевых условиях методами снятия оболочки с кабелей MC и переменного тока. Ротоделитель, показанный ниже, представляет собой инструмент, предназначенный для использования с этой целью. Он оставляет очень чистый срез, однако образующийся заостренный край чрезвычайно острый и может проткнуть изоляцию проводника, если его согнуть определенным образом. По этой причине NEMA рекомендует обрезать и подровнять край кожуха после использования ротационного разделителя. По этой причине многие люди предпочитают не использовать этот инструмент, а вместо этого используют либо дайки (диагональные кусачки), либо замки для каналов, чтобы согнуть и разрезать оболочку. Это также искривляет конец оболочки, где выходят проводники, поэтому в любом случае вам нужно очистить оболочку и защитить провод.

330,24 Радиус изгиба.

Изгибы кабеля типа MC должны быть выполнены так, чтобы кабель не был поврежден. Радиус кривой внутренней кромки любого изгиба должен быть не меньше, чем требуется в 330.24 (A)–(C).

330.24(A) Гладкая оболочка.

1. 330.24(A)(1) В десять раз больше внешнего диаметра металлической оболочки для кабеля с внешним диаметром не более 19 мм (3–4 дюйма)

2. 330. 24(A)(2) Двенадцать наружных диаметров металлической оболочки для кабеля более 19мм (3 ? 4 дюйма), но не более 38 мм (11 ? 2 дюйма) по внешнему диаметру

3. 330.24(A)(3) Пятнадцать раз больше внешнего диаметра металлической оболочки для кабеля с внешним диаметром более 38 мм (11 2 дюймов)

330.24(B) Броня замкового типа или гофрированная оболочка.

В семь раз больше внешнего диаметра металлической оболочки.

330.24(C) Экранированные проводники.

В двенадцать раз больше общего диаметра одного из отдельных проводников или в семь раз больше общего диаметра многожильного кабеля, в зависимости от того, что больше.

**Отказ от ответственности. Эти видеоролики предназначены исключительно для учебных целей. Все работы с электрическими системами должны выполняться лицензированным и застрахованным подрядчиком по электротехнике. Если вы не электрик, не пытайтесь выполнять работы, показанные в этих видеороликах. **

Как установить наружную проводку

Как установить наружную проводку

Посетители поисковых систем — нажмите здесь, чтобы
доступ ко всему веб-сайту « $ensible Home »
сайт

Основной DIY
Проекты | Список проектов выходного дня |
Список проектов «Сделай сам»

Проект выходного дня «Сделай сам» №107

«Как установить наружную электропроводку»

Контрольный список инструментов и материалов

Кабель (провод) для наружного применения (коды проверки), Наружные выключатели, Наружные
розетки, фитинги LB, удлинители коробок, GFI, лопата для плитки, электродрель,
Биты для каменной кладки, Осветительные приборы, Клещи Lineman, Инструмент для зачистки проводов, Гайки для проводов,
Лента электрика

Внешняя проводка отличается от внутренней проводки, так как вода и экстремальные условия
участвует сырость. Проекты наружной проводки не сложны для
сделай сам, но из соображений безопасности коды наружной проводки должны быть
последовал. Проекты наружной проводки делятся на две основные категории: функциональные
и декоративные. Функциональное освещение освещает часто используемые зоны, такие как ступени,
лестницы, ворота, дорожки и наружные грили. Декоративное освещение добавляет объема
и настроение для внешнего пространства, например, подсвечивая деревья и кустарники светом.
Функциональное освещение может быть и декоративным.

Местные коды Сначала обратитесь к муниципальному строительному инспектору, чтобы
определить требования к наружной проводке, если домашний центр или здание
материальная торговая точка, где вы ведете бизнес, не знает.

Иногда эти розничные продавцы обслуживают множество различных сообществ с большим количеством кодов.
вариации и, следовательно, могут не знать конкретных кодов в вашем конкретном
район. В некоторых районах только профессиональный электрик может сделать окончательный
электрическая разводка. В других областях работа должна быть проверена, прежде чем она может быть
вводить в эксплуатацию.

Узнайте, разрешает ли местный кодекс использование кабеля типа UF или
Провод и кабелепровод типа TW. Как правило, местные правила требуют, чтобы наружная проводка
защищен кабелепроводом в случае, когда наружная проводка проложена выше
земля. Если проводка будет скрыта под землей, большинство кодов допускают использование кабеля типа UF. Однако некоторые
требуют использования провода и кабелепровода типа TW.

Национальный электротехнический кодекс теперь требует провода калибра № 12 для всех
электропроводка в жилом доме.

Прерыватели замыкания на землю

Прерыватели замыкания на землю (GFI) теперь требуются Национальным
Код (NEC) на всех открытых площадках.

GFI — это электронное устройство, дополняющее обычные автоматические выключатели.
или предохранители. Устройство электронно сравнивает силу тока, протекающую через горячую
провода к силе тока, протекающей через нейтральный провод. Если цепь не
ток утечки, силы тока будут равны. Но если есть разница, как
всего 1/200 ампера, GFI обнаруживает потерю тока и
автоматически отключает питание в течение 1/40 секунды. Это может спасти вашу жизнь.

Типы кабелей

Тип UF покрыт толстой пластиковой оболочкой. Кабель предназначен для
размещение в земле без заключения в защитный металлический трубопровод.

Провод

типа TW имеет тонкую изоляцию из термопласта, которая обеспечивает проводу
некоторая степень влагостойкости. Однако для максимальной защиты провод
должен быть заключен в трубопровод.

Наружные выключатели

Тяжелый литой металл используется для распределительных коробок, которые будут устанавливаться на открытом воздухе.
Накладки на ящики изготовлены из того же материала и оснащены
с атмосферостойкими прокладками.

Светильники для наружного освещения

Эти ящики обладают теми же характеристиками, что и ящики для наружного применения.
сосуды. Для защиты от влаги имеется прокладка из того же материала.
в качестве прокладки при установке наружной розетки. Это герметизирует соединение
между коробкой приспособления и крышкой коробки приспособления. (Также обязательно используйте
атмосферостойкие лампы. Они устойчивы к разрушению при падении температуры.)

Соединители и фитинги

Фитинги

LB представляют собой прямоугольные соединители, которые используются с кабелепроводом для
кабель через стену дома. Разъемы снабжены толстыми прокладками
и металлические накладки, чтобы они были непроницаемы для влаги.

Удлинители коробки используются при подключении к существующей наружной розетке или
распределительная коробка крепления для питания. Удлинители могут быть оснащены ниппелем.
колено под углом 90 градусов, чтобы провода можно было вывести из светильника через
трубопровод, до точки, где нужна сила.

Канал

Для наружного использования изготавливаются три вида труб. Жесткий алюминий и жесткий
стальной канал обеспечивает эквивалентную защиту проводов, проходящих через них.
С жестким алюминием легче работать, но если он будет закапываться в
бетона, сначала покройте его битумной краской, чтобы предотвратить
коррозия. Жесткий пластиковый трубопровод изготавливается либо из поливинилхлорида (ПВХ),
который обычно используется над землей, или полиэтилен высокой плотности, который
подходит для подполья. Если ПВХ будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей,
покройте его двумя слоями латексной краски, чтобы предотвратить износ.

Несмотря на то, что каждый тип кабелепровода доступен в различных диаметрах,
трубы диаметром 3/4 дюйма обычно достаточно для всего дома.
Этого достаточно, чтобы принять один кабель AWG № 12/3 UF или девять отдельных кабелей AWG.
№12 провода. AWG: Американский калибр проводов, отраслевой стандарт.

Каждый тип кабелепровода доступен с различными фитингами, включая
отводы, отводы, втулки, муфты и соединители. Если смещения и локти
не предусмотрите необходимые повороты в жестком металлическом или ЕМТ-кабелепроводе, вам понадобится
засос, инструмент для сгибания. Хики иногда можно взять напрокат. Если нет, то стоимость
не запретительно, обычно менее 10 долларов.

Энергия из подвала

Следуйте этим инструкциям по подведению электричества из подвала к
вне дома. ВНИМАНИЕ: Отключите питание, если оно включено
цепи в главном электрическом щитке перед началом любых электромонтажных работ. Не надо
работать при включенном питании.

1. Выберите контрольную точку на внешней стене, которая
внутри и снаружи дома.

2. Внутри подвала измерьте расстояние от контрольной точки до точки на стене.
по которому можно провести электричество. Пятно должно быть не менее 3 дюймов
из балки, подоконника или пола. Пространство необходимо для толщины
распределительная коробка.

3. Вне дома измерьте расстояние от контрольной точки до выхода электропитания. Быть
убедитесь, что пятно не попадает на стык между кирпичами или блоками. Место имеет
иметь прочную основу для фитинга LB.

4. Снаружи просверлите в стене отверстие диаметром 1/8 дюйма, чтобы убедиться, что путь
ясно. Блоки ниже верхнего ряда обычно имеют полые центры и легче
сверлить.

5. Вырежьте отверстие для удлинителя, используя звездообразную дрель и детские санки.
молоток или электрическая дрель и сверло по камню. Носите защитные очки и перчатки
при работе с бетоном.

6. Внутри откройте один конец выбивных отверстий с задней стороны соединения.
коробку, а затем установите коробку так, чтобы выбивное отверстие совпадало с отверстием в
стена. Закрепите коробку на стене с помощью анкеров со свинцовым или волоконным шурупом и плоской головкой.
винты, вбитые в анкеры.

7. Снаружи выкопайте траншею для кабеля.

8. Накрутите на фитинг LB ниппель достаточной длины, чтобы он выступал изнутри
распределительную коробку через отверстие в стене наружу.

9 Снаружи прикрепите кабелепровод к фитингу LB и пропустите кабелепровод вниз
сторону дома к траншее. Используйте кабельные ремни или вешалки, чтобы удерживать
проводник.

10. Загерметизируйте стык вокруг фитинга LB качественным герметиком.
например силикон.

11. Внутри прикрепите ниппель к распределительной коробке с помощью соединителя. Установить
пластиковая втулка над разъемом для защиты проводов или кабеля.

12. Протяните кабель через кабелепровод и выполните необходимые соединения с
розетки и выключатели.

Электроэнергия с чердака

Эти фитинги необходимы для подачи электроэнергии с чердака наружу:
наружная розетка, ниппель, 9Угловой отвод под углом 0 градусов, кабель достаточно длинный, чтобы
спуститься вниз по стене дома до кабельной траншеи. Следуйте этим рекомендациям:

1. Отключите питание цепи, которую вы будете подключать к наружному блоку.
кабель.

2. Расположите узел напротив выступа (потолка), чтобы коробка и ниппель
напротив софита, а трубопровод против сайдинга. Попробуйте запустить
трубопровод рядом с водосточной трубой, чтобы скрыть его.

3. Отметьте на софите место, где будет проходить кабель от источника питания на чердаке.
проходят через софит в наружную коробку выхода. Просверлить отверстие в софите
для кабеля. Просверлите направляющие отверстия, чтобы вставить шурупы № 8 для крепления выпускного отверстия.
к софиту.

4. Протяните кабель от источника питания на чердаке через отверстие в
софит. Прикрепите кабель к коробке с помощью двухкомпонентного кабельного соединителя, а затем
прикрутить коробку к софиту.

5 С помощью стяжек для кабелепровода закрепите ниппель и кабелепровод на месте и пропустите
проведите вниз по сайдингу к траншее, которую вы будете копать.

6. После прокладки кабеля к новой распределительной коробке подсоедините проводку.
к существующему проводу питания существующего выключателя или розетки.

Траншея

При прокладке пути к траншее от дома старайтесь сделать путь
прямой. Если не можете, делайте изгибы постепенными кривыми, а не резкими поворотами.

1. Обведите обе стороны траншеи кольями и шпагатом. Траншея
должен быть шириной 4 дюйма.

2. Разрежьте по контуру струны на глубину от 3 до 4 дюймов. Используйте плоскую плитку
пространство. Выкопайте дерн и положите его на пластиковую пленку. держите его влажным до тех пор, пока
дерн переложен. Не замачивайте его; просто сбрызните его водой.

3. Выкопать траншею. Если вы используете кабелепровод EMT или кабель UF, траншея
должна быть 12 дюймов глубиной. Для жесткого металлического или пластикового кабелепровода требуется 6-дюймовый
глубина. Перед тем, как
начать копать. Если вам предстоит копать много траншей, возьмите напрокат траншейный инструмент с электроприводом.
или вызовите профессионала для работы.

Отдельно стоящие емкости

Наружная емкость должна быть не менее 12 дюймов над уровнем земли.
и должны быть надежно закреплены под землей. Для этого проложите кабель или
трубопровод либо через центральное отверстие бетонного блока, либо через
кофейная банка, в которую вы помещаете бетон, чтобы стабилизировать его как единое целое.

Соединения

В соответствии с Национальным электротехническим кодексом все соединения должны выполняться внутри розетки,
распределительная или распределительная коробка.