Электрокабель для деревянного дома: схемы проводки + правила монтажа

негорючий, видео-инструкция по наружной прокладке своими руками, крепление для СИП-кабеля, фото и цена

Статьи

Выбирая кабель для наружной проводки в деревянном доме, а также подбирая материалы для укладки внутренней разводки, мы должны учитывать особенности несущих конструкций, с которыми электрическая сеть будет контактировать. Все дело в том, что деревянные задние отличаются значительной горючестью, а это значит, что учет требований пожарной безопасности должен выходить на первый план.

В нашей статье мы расскажем, какая кабельная продукция подойдёт для заявленных нами целей, а также приведем рекомендации  по монтажу сети снаружи и внутри дома.

Монтировать электросеть нужно по правилам и с использованием соответствующих материалов

Наружная сеть

Подбор кабеля

Первая задача, с которой мы сталкиваемся при проектировке электросети деревянного дома, заключается в необходимости заведения кабеля в помещение. При этом очень часто подключение осуществляется к линии электропередач, потому  проводник идет по воздуху и испытывает значительные нагрузки.

Ранее для этой цели использовались неизолированные проводники, но их применение создавало слишком много рисков. Именно по этой причине в последнее время от этих проводников отказались в пользу так называемого кабеля СИП.

Схема устройства проводников СИП-1 и СИП-2

Сип – самонесущий изолированный проводник – представляет собой жгут из токонесущих жил, каждая из которых оборудована своим изоляционным контуром. В центре нулевой жилы располагается стальной сердечник, который и обеспечивает проводу достаточный запас прочности, что позволяет применять его при воздушной прокладке.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей СИПов:

• СИП-1 (также сюда относят СИП-1А). Токопроводящие фазовые жилы производятся из алюминия, изоляция делается из термопластичного полиэтилена. У модификации СИП-1А нулевая жила со стальным сердечником также оборудуется изоляционным контуром, что существенно повышает безопасность его использования.
• СИП-2 и Сип-2А – по конструкции аналогичны первой модификации, но изоляция производится из более плотного «сшитого» полиэтилена, устойчивого к воздействию УФ-лучей. Могут применяться при формировании ответвлений от магистралей напряжением до 1кВ, также демонстрируют хорошую эффективность в районах с холодным климатом.

Обратите внимание! Светостабилизированный полиэтилен не утрачивает своих свойств под воздействием ультрафиолета, что существенно продлевает срок его службы.

Отличия проводников второго и третьего типа

• Кабель СИП-3 имеет одну жилу с прочным стальным сердечником и алюминиевой оплеткой. Изоляция, как и в предыдущем случае, производится из сшитого полиэтилена. Отличается значительным запасом прочности.
• Модификации СИП-4 и СИП-5 производятся из алюминия или алюминиевых сплавов с повышенной термостойкостью. Изоляционные контуры производятся либо из термопластичного поливинилхлорида, либо из полиэтилена, подвергнутого обработке «жестким» ультрафиолетом. Эти разновидности задействую для прокладки высоковольтных линий, а также для формирования отводов до точек потребления электроэнергии.

Сравнительные характеристики этих изделий приводятся в таблице:

Нужно отметить, что для нашей цели, а именно для подключения дома к магистрали, обычно используется либо кабель СИП-1, либо СИП-2. Несколько реже применяются модификации 4 и 5, хотя их эксплуатационные параметры также подходят для этой цели.

Варианты прокладки

Если говорить о самой прокладке наружного участка проводки, то он осуществляется либо воздушным, либо подземным способом.

Общая инструкция для первого варианта будет следующей:

• Перед началом работ необходимо согласовать технические условия с местным энергосбытом. В принципе, работы можно выполнять и без согласования, но тогда в дальнейшем могут возникнуть проблемы с проверяющими органами.
• Ответвление от магистрали обустраиваем с помощью штатных прокалывающих зажимов для кабеля СИП. При этом не возникает необходимость в зачистке проводов, а сила фиксации регулируется специальным винтом.

Варианты прокалывающих зажимов для СИП

• Расстояние от ЛЭП до ввода в дом не должно превышать 15 метров. Если здание расположено дальше, то примерно на середине дистанции следует монтировать дополнительную опору.

Совет! Согласно требованиям электробезопасности, кабель СИП можно прокладывать не ниже 2,7 м от поверхности земли, но не выше 6 м. Впрочем, обычно такого «коридора» бывает достаточно, чтобы выполнить монтаж без особых затруднений.

• На вводе обычно устанавливается штатное крепление для СИП — кабеля к деревянному дому – анкерный зажим на кронштейне. В принципе, можно обойтись и без него, но это приспособление обеспечивает защиту кабеля от отрыва и перегиба, тем более что стоимость его (по сравнению с общим бюджетом работ) вполне приемлема.

Кронштейн на стене дома

• Если точка ввода кабеля в помещение находится на значительном расстоянии от крепления кронштейна, то проводник нужно пустить вдоль стены. При этом для деревянных домов обязательным является монтаж трубы или кабель-канала из негорючего материала, а вот по кирпичному зданию можно укладывать провод открыто.

Схема воздушной прокладки

Если же говорить о подземной прокладке, то рекомендации будут следующими:

Схема подземной прокладки

• Для начала выкапываем траншею, соединяющую место ввода кабеля в дом с линией электропередач.
• На дно траншеи засыпаем слой песка мощностью до 20 см.
• Поверх песка укладываем проводник. Для этой цели обычно используют кабель ВБ6Шв сечением, соответствующим потребляемой мощности.

Проводник ВБ6Шв

Обратите внимание! Естественно, выбирая сечение проводника, нужно сделать запас на увеличение потребления, тем более что цена возрастет ненамного.

• Кабель засыпаем слоем земли толщиной до 30 см.
• Сверху укладываем предупреждающую ленту с надписями, информирующими о наличии кабеля и запрете земляных работ.
• После этого засыпаем траншею полностью, трамбуя грунт.

Лента с предупреждающими надписями

Нужно отметить, что, несмотря на большую надежность подземного способа прокладки наружного участка проводки, пользуются им довольно редко. Связано это с высокой трудоемкостью методики.

Внутренняя разводка

Требования пожарной безопасности

Довести кабель от магистрали до дома  — это даже не половина дела. Куда важнее правильно сформировать внутреннюю разводку проводников, и здесь инструкция рекомендует в первую очередь ориентироваться на требования пожарной безопасности.

Сечение кабеля и мощность сети

Нужно отметить, что даже профессиональные электрики зачастую допускают ошибки при проектировке и монтаже электросетей в деревянных домах, используя для прокладки стандартные кабель-каналы и гофоротрубы. Результат подобных ошибок непредсказуем – проводка может исправно служить в течение многих лет, а может загореться при малейшем скачке напряжения, спровоцировав масштабный пожар.

Обратите внимание! А еще в деревянных домах часто встречаются грызуны, которые повреждают и пластик кабель-каналов, и оболочку проводников. После этого достаточно мельчайшей искры, чтобы древесная пыль, скопившаяся за обшивкой стен, вспыхнула.

Проектируя кабельную разводку в здании, изготовленном из горючих материалов, следует соблюдать такие требования:

• Все работы выполняем согласно нормативным документам: правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и «Проектированию и монтажу электроустановок жилых и общественных зданий» (СП 31. 110-03).
• Скрытую проводку размещаем либо в трубах из негорючего материала, либо в защищённых металлорукавах. Минимальная степень защиты каналов должна составлять IP 4X.

Трехжильный проводник ВВГнг

• При использовании других кабель-каналов изолируем проводники от горючих поверхностей штукатуркой, цементным раствором или асбестовым полотном. Слой термоизоляционного материала должен составлять 10 мм и более.
• Для прокладки обязательно используем негорючий кабель с медными или алюминиевыми жилами, сечение которого соответствует мощности участка проводки. Оптимальный выбор – кабели ВВГнг-LS или NYM.
• При открытой проводке проводники размещаем в закрытых кабель-каналах, установленных на стенах дома. Также допускается закрепление открытого проводника на изоляторах.

Провод NYM в термостойкой изоляции

Обратите внимание! При реализации последней схемы используется витой проводник ПВОп. Степень его защиты от горения ниже, чем у  ВВГнг, потому желательно не подвергать его чрезмерным эксплуатационным нагрузкам и внимательно следить за состоянием оплетки.

Витой проводник ПВОп в бухтах

Скрытый монтаж

При выполнении скрытой электропроводки в деревянном доме крайне важно, чтобы кабель проходил от щитка к точкам потребления (выключателем, розеткам и осветительным приборам) с минимальным повреждением конструкций. Соответственно, исходя из этих предпосылок мы и проектируем электросеть, стараясь располагать максимальное количество проводников  под полом и под обшивкой.

Работы выполняем так:

• Вначале проделываем все отверстия в несущих конструкциях.
• Затем устанавливаем распределительные коробки в местах, где к ним будет обеспечен беспрепятственный доступ.
• После этого прокладываем стальные или медные трубы, защищающие несущие конструкции от распространения пламени.

Обратите внимание!  Важно обеспечить крепление труб к распределительным коробкам без зазоров. При использовании стальных изделий применяем накидные гайки с резьбой, а медные конструкции просто развальцовываем.

• Крепим на стены металлические подрозетники и основания для выключателей.
• Провода подключаем к распределительному щитку через УЗО на 25А.

Разводка труб под полом деревянного дома

• Протягиваем кабели по трубам, используя в качестве направляющей тонкую стальную проволоку.
• Присоединяем проводники к точкам потребления, тщательно изолируя все контакты с использованием диэлектрических колпачков.
• Обязательно проверяем сеть на наличие замыканий и других дефектов, после чего завершаем монтаж розеток, выключателей и другого оборудования.

Открытый монтаж

Если при открытом монтаже используются кабель-каналы, то все работы выполняются примерно по такой же схеме.

А вот закрепление витого провода на изоляторах проводим несколько иначе:

Фото правильной фиксации на изоляторе

• Для начала устанавливаем диэлектрические колодки на расстоянии не более 40 мм от точек потребления и распределительных колодок.
• Затем с шагом от 45 см на горизонтальных участках до 50 см на вертикальных монтируем изоляторы по всему маршруту разводки кабеля.
• Повороты оформляем с помощью двух изоляторов, установленных рядом – так мы сможем защитить проводник от излома при изгибе.
• Берем кабель ПВОп и закрепляем его на изоляционных колодках, фиксируя путем расплетания витков. Если обеспечить отсутствие провисов, то проводник держится очень хорошо.
• Далее нам остается присоединить один конец кабеля к щитку через УЗО, а второй – к патрону лампочки, клемме, розетке или выключателю.

Подключение проводки к розетке

Заключение

Правильный выбор кабеля для проводки в деревянном доме и соблюдение всех требований по его монтажу при выполнении работ своими руками – обязательное условие для обеспечения пожарной безопасности всей системы. Если в обозримом будущем вы планируете заниматься подобными работами, то и приведённые выше советы, и видео в этой статье, несомненно, будут весьма полезны.

Обогрев полов в деревянном доме

При обустройстве системы обогрева пола в деревянном доме используют главным образом нагревательный кабель, удельная мощность которого не превышает 17 Вт/м при наибольшей удельной мощности до 130 Вт/м².

Во избежание растрескиваний и других повреждений деревянного настила пола и уложенного на него финишного покрытия (ламинат, штучный и щитовой паркет, паркетная доска, линолеум и т.п.) необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности:

• Система обогрева деревянных полов должна иметь удельную мощность, не превышающую 130 Вт/м²
• Толщина деревянного покрытия, в зависимости от степени твёрдости используемой древесины, должна иметь следующие максимальные значения:
  
  — 22 мм — для сосны, лиственницы, древесины других мягких пород;
  
  — 25 мм — для дуба, граба, бука и другой древесины твердых пород
• Нагревательный кабель должен быть равномерно распределён по всей подлежащей обогреву поверхности.
• Все без исключения материалы должны быть надежно изолированы от проникновения влаги в период монтажа напольного покрытия.
• В составе систем обогрева помещений, которые имеют деревянные полы, необходимо применять электронный терморегулятор с двумя датчиками температуры:
  
  — датчик, ограничивающий температуру воздушной прослойки под полом (до +40° С)
  
  — датчик, контролирующий температуру поверхности пола (или воздуха в системах отопления)
• Необходимо предусмотреть систему, обеспечивающую воздухообмен между воздушной прослойкой под полом и помещением. Как правило, для этого используются латунные решетки в углах помещения с примерным соотношением суммарной площади отверстий к площади помещения — 70 см² на 10 м².
• Доски настила, если имеется такая возможность, в течение нескольких дней следует выдержать на нагретом полу и лишь потом закреплять в фиксированном положении.
• Не рекомендуется укладывать толстые ковры большой площади на обогреваемое паркетное покрытие.

Монтаж

В деревянных домах (будь то частном доме или на даче) перекрытия обычно не рассчитаны на тяжелую массу песчано-цементной стяжки, поэтому наиболее оптимальной в данных условиях будет конструкция системы обогрева, изображенная на рисунке.

Нагревательный кабель укладывается в воздушную прослойку под поверхностью напольного покрытия.
На черновом полу (1) на расстоянии 300 – 400 мм один от другого размещают опорные (черепные) бруски (2), имеющие толщину 30 – 40 мм. Между ними укладывается теплоизоляция (3) так, чтобы была образована прослойка воздуха (7), имеющая высоту не менее 30 мм (см. рисунок).

Поверх теплоизоляционного слоя укладывается ламинированная фольга либо оцинкованная металлическая сетка (4) с напуском 10 – 15мм на опорные бруски.

Нагревательный кабель (5) монтируют при помощи специальной монтажной ленты, которая, в свою очередь, крепится либо непосредственно к сетке, либо к опорным брускам. При этом нагревательный кабель укладывают параллельно по отношению к опорным брускам. Величина расстояния между кабелем и брусками не может быть меньшей 10 мм. В бруске, в местах пересечения с кабелем, необходимо сделать пазы-пропилы 30-мм ширины до слоя термоизоляции. Места пересечения брусков с нагревательным кабелем прокладывают металлической фольгой.

На опорные бруски монтируют чистовое напольное покрытие (6). Неплохие результаты показывает применение шпунтованной половой доски, изготовленной из древесины твёрдых пород, паркетной доски, ламината поверх многослойной фанеры и т.п. В случае использования древесины мягких пород толщина чистового покрытия не должна быть меньшей 22 мм, для твёрдых пород – меньшей 25 мм.

Вне зависимости от того, какое функциональное назначение имеет система обогрева, максимальное значение ее удельной установочной мощности должно составлять не более 130 Вт/м², а максимальное значение удельной мощности нагревательного кабеля – не более 17 Вт/м. В чистовом полу, в углах помещения, необходимо создать ряд вентиляционных отверстий определенного сечения, количество и общая площадь которых определяется из расчета: 70 см² отверстий на каждые 10 м² пола. Значение КПД системы обогрева деревянного пола существенно повышается (до 95-98%) за счет использования межэтажной теплоизоляции (8).

Приборы управления

При обустройстве электрического теплого пола в деревянном доме, обязательным условием является строгий контроль температуры воздуха в воздушной прослойке (7). Управление системой в данном случае осуществляется посредством ее оснащения специальными электронными термостатами с двумя датчиками: один датчик служит для контроля температуры помещения, а второй датчик – ограничитель, который ограничивает температуру воздушной прослойки под напольным покрытием на уровне максимального допустимого значения +40°С (к примеру, термостаты OTD-1999H и OCD2-1999h2, OJ Electronics).

При выборе электрического теплого пола во избежание ошибок и непродуктивных затрат советуем комплектовать систему обогрева с участием квалифицированных специалистов.

Купить теплый пол для деревянного основания Вы можете одним из следующих способов:

• выбрать готовый комплект из каталога на странице Интернет-магазина и оформить покупку
• подобрать необходимый комплект с использованием Калькулятора и оформить заявку
• доверить все расчеты нашим специалистам и просто отправить заявку, воспользовавшись опцией «Отправить запрос» – после выполнения необходимых расчетов мы обязательно с вами свяжемся.

Наша компания гарантирует квалифицированную помощь при выборе оборудования и индивидуальный подход к каждому клиенту.

electric — Могу ли я пропустить кабели № 10 и № 12 через одно и то же отверстие в деревянном каркасе?

спросил
4 года, 1 месяц назад

Изменено
4 года, 1 месяц назад

Просмотрено
14 тысяч раз

Начну с того, что я не электрик. Меня вот что интересует:

TLDR: можно ли пропустить два кабеля 12/2 и кабель 10/3 через одно и то же отверстие 3/4 дюйма? который, как я подозреваю, представляет собой кабели 12/2, проходящие через отверстие (сквозь дерево, но не балку пола), возможно, шириной 3/4 дюйма. Оказалось, что газовая сушилка невозможна, поэтому мне понадобился провод большего размера, поэтому я пропустил оранжевый кабель 10/3 через то же отверстие, что и кабели 2 12/2.

У меня вопрос, нормально ли это? Причина, по которой я это сделал, заключается в том, что потолок будет заколочен, и сейчас самое время это сделать. Кабель 10/3, идущий к панели, имеет подвесной потолок, поэтому я позволю электрику справиться с его проводкой (хотя пока я просто проложил его вдоль балок и к панели). 9|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/2
в
<---------кабель 10/3 ------> *

• электрический

2

В США, в соответствии с Национальным электротехническим кодексом, вы можете пропустить три кабеля через отверстие в балке или стропиле, если вы можете пропустить кабели, не повредив их.

Если бы просверленное отверстие было длиннее 24 дюймов, вам пришлось бы соблюдать правила связывания и делать расчеты снижения номинальных характеристик, то есть вычислять уменьшенную токопроводящую способность кабелей. Это было бы очень необычно в домостроении, там не так много стен, балок и т. д. глубиной 24 дюйма.

Могут существовать местные коды, которые применяются в дополнение к NEC или вместо него — не могу сказать, что применимо к вашему региону.

У некоторых людей есть свои правила относительно того, сколько кабелей можно пропустить через одно отверстие. Иногда эти эмпирические правила довольно популярны, и даже инспекторы могут спутать их с реальными требованиями к коду.

В таких ситуациях безопаснее всего обратиться в местный отдел по обеспечению соблюдения кодекса и спросить. Конечно, часто бывает намного проще просверлить еще одно отверстие.

5

Предполагая, что 10/3 сертифицирован для такого использования, это законно, хотя «мне пришлось немного потянуть, чтобы протолкнуть его через отверстие» означает, что он плотно прилегает, и я не уверен, что строительному инспектору это понравится. , если инспектор когда-либо его увидит.

Я бы просто просверлил новую дырку и был бы счастлив, если бы мне не пришлось об этом беспокоиться.

FWIW, не все 10/3 разрешено использовать для домашней электропроводки. Например, вы не можете использовать SJ или SJO.

Да, вы можете пропустить кабель №12 и кабель №10 через одно и то же отверстие.

3

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Почему вашему дому нужен ремонт электрооборудования

13 апреля 2017 г.

В обычном домашнем хозяйстве электричество часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся. В старых домах это может быть проблематично по многим причинам. Имущество с устаревшей мощностью домашнего усилителя может быть уязвимо для проблем безопасности, пожароопасности, скачков напряжения и недостаточной мощности. Таким образом, затраты на модернизацию электрической системы вашего дома и все, что с этим связано — установка сетевого фильтра, двухконтактный код выхода и модернизация системы безопасности — могут быть разумным вложением, особенно если вы живете в здании, которому уже сто лет.

Содержание

• Безопасность
• Риск пожара
• Больше мощности
• Защита от скачков напряжения
• Удобство

Безопасность

В старых домах розетки обычно состоят только из двух штырьков. Для современных приборов это может быть проблематично по двум причинам. Начнем с того, что двухконтактная розетка не может обеспечить достаточную мощность для современных бытовых приборов и приборов. Следовательно, предохранители склонны перегорать, когда все розетки в старом доме с двумя контактами используются одновременно с энергоемким оборудованием, таким как холодильники, духовки, фены и даже рождественские гирлянды.

Еще одна проблема двухконтактных розеток заключается в том, что они делают технику более уязвимой для скачков напряжения. Это связано с отсутствием доступа к заземляющему проводу в домашней электросети. В современных домах с трехконтактными розетками третий контакт соединяет каждое устройство с заземляющим проводом, также известным как заземляющий провод оборудования (EGC), который предназначен для защиты дома от скачков напряжения.

Более старые дома усложняются проводкой с ручкой и трубкой, которая была стандартной формой жилой проводки в период с конца 1800-х по 19 век. 30. С помощью проводки с ручкой и трубкой ручки были прикреплены к балкам внутри темных пространств дома, где должна была работать электрическая цепь. Ручки предназначались для того, чтобы провода не касались балок. В местах, где проволока должна была проходить через балки, использовались трубки, чтобы провода не касались дерева. Однако со временем эта форма проводки оказалась нестабильной и потенциально опасной.

Самая неприятная возможность изношенной проводки с ручкой и трубкой — это наэлектризованная древесина, которая может произойти, когда провода и балки соприкасаются. В то время как дом с такой проводкой может не подвергаться неминуемому риску, старые дома следует проверить на наличие такой проводки и полностью или хотя бы частично обновить ее. Чем больше электроэнергии потребляет старое домохозяйство, тем выше фактор риска устаревшей проводки с ручкой и трубкой.

Среднестатистическому домовладельцу сложно сказать, какой тип проводки существует в стенах дома любого возраста. Однако вы можете узнать это, когда наймете специалиста по ремонту электрооборудования, чтобы заменить двухштырьковые розетки в вашем доме на трехштырьковые. В любом случае, пора вызывать электрика, если вы заметили любой из следующих признаков опасности:

• Ослабленные переключатели . Если устройство активируется, а затем на мгновение гаснет перед повторной активацией, это признак того, что проводка в стене ослабла.
• Теплые выходы . Если вы не имеете дело с диммерным выключателем, который предназначен для работы с сопротивлением, розетка никогда не должна быть теплой на ощупь.
• Свободные заглушки . Если вилка неплотно прилегает к розетке, это может привести к возгоранию.
• Ржавые панели . Если на металлических панелях электропроводки очевидна коррозия, в стенах может быть утечка воды.

Стоимость замены электропроводки в старом доме полностью оправдывает повышенную безопасность, которую может предложить такая услуга.

Пожароопасность

Согласно статистическим данным, собранным Управлением пожарной охраны США за 2014 год, аварии с электричеством стали причиной 6,3% всех пожаров в жилых домах. Это составляет примерно 24 000 пожаров по всей территории США, 11 процентов из которых привели как минимум к одному погибшему. Общие причины пожаров в жилых домах, особенно в старых домах, включают следующее:

• Неисправные розетки . В домах, где нет трехштырьковых розеток, обычно не хватает места для современных электроприборов. Когда розетки перегружены, к числу рисков относятся опасные искры от перегоревших предохранителей. Неисправная проводка в розетках и выключателях также может подвергнуть ваш дом риску искр, вызывающих пожар.
• Устаревшая проводка . Если провода за вашими стенами слабые, изношенные или просто не соответствуют действующим строительным нормам, ваш дом может загореться. В проводке с ручкой и трубкой в ​​домах викторианской эпохи проводка иногда может оторваться от ручек и электризовать дерево. Точно так же алюминиевая проводка домов, построенных в конце 1960-х и начале 70-х годов, со временем также оказалась слабой и опасной.
• Недостаточная мощность . Викторианские дома были построены в эпоху, когда никто не предвидел появления современных предметов домашнего обихода, таких как компьютеры, стереосистемы, телевизоры с большим экраном или даже фены. Следовательно, дома, построенные до этих технологических разработок, обычно плохо приспособлены для таких приспособлений и приборов. Таким образом, электроснабжение старого дома может быть перегружено при одновременном включении таких элементов, что может привести к перегоранию предохранителей.

Несмотря на то, что в домах, построенных в начале 20-го века, необходимо увеличить мощность домашнего усилителя, во многих домах, построенных между 25 и 60 годами назад, также можно использовать модернизацию электрооборудования для снижения риска пожаров. Это особенно актуально в домах, где регулярно используются следующие предметы:

• Удлинители . Удлинитель предназначен для временного использования для очень специфических приложений, которые не влияют на вашу повседневную жизнь. Поэтому, если не хватает розеток для питания ваших бытовых приборов или светильников, удлинители не являются решением — пришло время установить в вашем доме больше розеток.
• Светильники . Если вы сочли необходимым установить более одного или двух сменных светильников в гостиной или спальне, скорее всего, в ваших комнатах может использоваться более заземленное освещение. В старом доме обилие осветительных приборов может повлиять на общую мощность усилителя. Что еще более опасно, светильники, особенно старые, могут изнашиваться вдоль шнуров и вызывать искры на полу и ковровом покрытии.
• Обогреватели помещений . Если вашей системе отопления не хватает мощности, чтобы справиться с проблемами холодной зимы, портативные обогреватели не помогут. Нагревательные змеевики в этих установках могут воспламенить любой легковоспламеняющийся материал на близком расстоянии. Следовательно, обогреватели являются частой причиной пожаров в жилых помещениях, особенно в спальнях, где такие устройства часто располагают в нескольких дюймах от одеял и постельных принадлежностей.

Если в вашем доме не хватает розеток для питания каждого устройства или мощности домашнего усилителя недостаточно, пришло время добавить новые розетки, увеличить мощность и обновить розетки с двумя контактами до трех.

Больше мощности

Дома, построенные сто лет назад, были спроектированы с учетом современных бытовых технологий. Таким образом, розетки в типичной гостиной эдвардианского дома были рассчитаны на пару ламп и многое другое. Следовательно, если дом, построенный в ту эпоху, не подвергался электрическому ремонту на протяжении многих лет, он, вероятно, не может питать современные высокоэнергетические бытовые приборы.

Уцелевшие дома того времени обычно имеют мощность 100, 125 или 150 ампер. В некоторых современных небольших домах может хватить только последней из этих возможностей. В противном случае, современные домовладельцы нуждаются в электроснабжении на 200 ампер для питания бытовых нужд современности.

Стоимость обслуживания электрической модернизации до 200 ампер окупается следующими преимуществами:

• Большая вместимость . Каждый раз, когда вы приносите домой новый компонент для своего компьютера или развлекательной системы, ваш дом с этого момента потребляет больше энергии. Модернизация панели домашнего усилителя позволяет людям одновременно запускать десятки устройств, не опасаясь перегрузки источника питания.
• Адаптивность . По мере изменения технологий дом может требовать больше энергии в ближайшие десятилетия. Точно так же, как домовладельцы в 1920-х годах не могли предвидеть появление энергоемких устройств, таких как микроволновые печи и персональные компьютеры, в ближайшие годы может появиться ряд инновационных продуктов, которые могут радикально изменить повседневную жизнь людей. Таким образом, дом должен быть оборудован электрической мощностью для питания таких продуктов.

В настоящее время большинству домохозяйств требуется множество устройств, чтобы оставаться на связи и чувствовать себя комфортно круглый год. Хотя некоторые из этих светильников существуют уже полвека, ни один из них нельзя было представить, когда дома строились для 100-амперной сети:

• Электрические плиты. Как один из самых энергоемких приборов, типичная электрическая плита потребляет в среднем 50 ампер. Во времена газовых плит никто не предполагал, что основное кухонное приспособление для приготовления пищи однажды будет потреблять половину энергии 100-амперного дома.
• Кондиционеры. Центральный кондиционер потребляет около 30 ампер, а оконный кондиционер — около 20 ампер.
• Нагревательные устройства. Большинство устройств, используемых для обогрева, таких как плойка или фен, потребляют от 15 до 18 ампер.

По понятным причинам устройства, предназначенные для максимального увеличения энергоресурсов, такие как платы расширения розеток, плохо подходят для домов, оборудованных 100-амперными розетками и розетками с двумя контактами.

Защита от скачков напряжения

Одной из самых разрушительных, но неуловимых и неправильно понятых угроз для электрических компонентов в данном домашнем хозяйстве является скачок напряжения, который может возникнуть в результате любого из следующих событий:

• Молния . Хотя молния является наиболее очевидной и опасной причиной скачков напряжения, она далеко не самая распространенная. Хотя это правда, что молния посылает десятки тысяч вольт в любую затронутую схему, молния должна ударить в пределах мили, чтобы данный дом выдержал удар.
• Оборванные линии электропередач . Это одна из наиболее распространенных причин, хотя обрыв линий электропередач часто происходит из-за удара молнии. Когда линии электропередач выходят из строя, подключенные домохозяйства часто сталкиваются с отключением электроэнергии. После того, как это испытание закончится, ранее безотказно работающие домашние устройства могут перестать работать, как прежде, если вообще не будут работать.
• Проблемы с поставками . В некоторых случаях энергопотребление на ближайшем заводе может на мгновение измениться, и это может иметь негативные последствия для домов с линиями электропередач, подключенными к указанному объекту.

Хотя скачок напряжения может произойти всего за доли секунды, он может передать неисчислимое количество вольт любому электрическому устройству, подключенному к розетке в пострадавшем доме. Таким образом, следующие предметы могут быть мгновенно повреждены или уничтожены скачком напряжения:

• Компьютеры . В большинстве домохозяйств персональный компьютер является одним из самых уязвимых, но ценных предметов. Хотя он может хранить тысячи гигабайт фотографий, документов, файлов и личных данных, компьютер может выйти из строя за долю секунды из-за скачка напряжения, повреждение которого может затронуть любой или все основные компоненты, такие как материнская плата, монитор, жесткие диски, карты памяти и периферийные устройства.
• Развлекательные системы . Даже в семьях со скромным достатком люди часто вкладывают небольшие состояния в высокотехнологичные развлекательные системы, оснащенные DVD-плеерами и телевизорами с большим экраном. Все эти деньги могли быть унесены за секунду из-за скачка напряжения, который легко мог поджарить монитор и проигрыватель дисков, а также любые игровые приставки или звуковое оборудование, подключенное к системе.
• Кухонные приборы . Несмотря на отсутствие искусственного интеллекта компьютеров и современных развлекательных устройств, старые добрые кухонные приборы имеют некоторые из тех же уязвимых мест. А именно, регуляторы температуры холодильника или плиты могут не работать после чрезмерного напряжения.

Скачок напряжения в 200 000 ампер мгновенно сожжет проводку на 20 ампер. Таким образом, подавители напряжения для всего дома и домашние устройства защиты от перенапряжения могут защитить вашу способность готовить, развлекаться и подключаться к внешнему миру из дома.

Как минимум, подавитель всего дома должен выдерживать скачок напряжения не менее 40 000 ампер. Тем не менее, подавитель не обязательно блокирует всю тяжесть всплеска. В некоторых случаях до 15 процентов напряжения все равно будет просачиваться, поэтому вам нужна дополнительная защита в виде вставного сетевого фильтра. Любое устройство, которое вы выбираете для этой цели, должно быть оснащено световым индикатором, который можно контролировать, чтобы проверить эффективность подавителя или устройства защиты от перенапряжений.

Удобство

Электропроводка в старом доме без заземления малоудобна для современных домовладельцев, поэтому ремонт электропроводки в старых домах необходим по многим причинам, включая следующие:

• Больше торговых точек . Когда вы модернизируете розетки с двумя контактами до трех, это дает вам возможность установить дополнительные розетки в вашей гостиной, спальнях, рабочей комнате и гараже.