Содержание
Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware / Хабр
Этот пост — первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».
Примерный план (посмотрим по ходу действия) ожидается следующий:
- Hardware выключателя
- Тестирование и подготовка
- Software выключателя
- «Центр управления»
Сразу оговорюсь, что проект делается под мои конкретные нужды, каждый может его адаптировать под себя (все исходники будут представлены по ходу повествования). Дополнительно буду описывать те или иные технологические решения и давать их обоснования.
Начало
На текущий момент имеются следующие вводные:
- Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.
- Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет+вытяжка).
- Выключатели установлены в стене из гипсокартона.
- Вся проводка — трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).
С первым пунктом — все понятно: нормальные желания надо удовлетворять.
Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе — сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал — не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).
Третий пункт — обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).
Четвертый пункт — существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).
Вводные данные ясны, можно двигаться дальше.
Принципы и элементная база
Выключатель хочется сделать многофункциональным — т.е. должна остаться «тактильная» составляющая (выключатель физически должен остаться и должна сохраниться его обычная функция по включению/выключению нагрузки, но при этом должна появиться возможность управления нагрузкой через радиоканал.
Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):
Эти выключатели работают примитивно просто: когда клавиша нажата — пара контактов замкнуты, когда клавишу отпускаем — контакты размыкаются. Очевидно, что это обычная «тактовая кнопка» (собственно так ее и будем обрабатывать).
Теперь практически становится понятно, как это реализовать «в железе»:
- берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 — использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,
- подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов — будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки — 7A 250В~),
- естественно, нельзя обмотку реле напрямую подключить к выходу МК (слишком высокий ток), поэтому добавим необходимую «обвязку» (резистор, транзистор и диод).
Микроконтроллер будем использовать в режиме работы от встроенного осциллятора — это позволит отказаться от внешнего кварцевого резонатора и пары конденсаторов (чуть сэкономим и упростим создание платы и последующий монтаж).
Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:
Модуль, как известно, толерантен к 5В-сигналам на входах, но требует для питания в 3.3В, соответственно, в схему добавим еще линейный стабилизатор L78L33 и пару конденсаторов к нему.
Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.
МК будем программировать через ISP — для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.
Собственно, вся схема описана, осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).
Начнем с вещей, которые уже фактически определены:
- Радиомодуль подключается на шину SPI (таким образом, подключаем пины колодки с 1 по 8 на GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) — соответственно).
- ISP — вещь стандартная и подключается следующим образом: подключаем пины разъема с 1 по 6 на D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND — соответственно).
Дальше остается определиться только с пинами для кнопок и транзисторов, управляющих реле. Но не будем торопиться — для этого подойдут любые пины МК (как цифровые, так и аналоговые). Выберем их на этапе трассировки платы (банально выберем те пины, что будут максимально просто развести до соответствующих «точек»).
Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы — поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.
Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном).
На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD — очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).
Сформируем «список покупок» (BOM — bill of materials) для «двухканального» модуля:
- микроконтроллер — atmega168 в корпусе TQFP32 — 1 шт.
- транзистор — MMBT2222ALT1 в корпусе SOT23 — 2 шт.
- диод — 1N4148WS в корпусе SOD323 — 2 шт.
- стабилизатор — L78L33 в корпусе SOT89 — 1 шт.
- реле — 833H-1C-C — 2 шт.
- резистор — 10кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (подтяжка RESET к VCC)
- резистор — 1кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (в цепь базы транзистора)
- конденсатор — 0.1мкФ, типоразмер 0805 — 2 шт. (по питанию)
- конденсатор — 0.33мкФ, типоразмер 0805 — 1 шт. (по питанию)
- электролитический конденсатор — 47мкФ, типоразмер 0605 — 1 шт. (по питанию)
Дополнительно к этому потребуются клеммники (для подключения силовой нагрузки), колодка 2х4 (для подключения радиомодуля), разъем 2х3 (для ISP).
Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).
Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.
Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах — позволю себе этап макетирования пропустить.
Проектирование
Для этого воспользуемся замечательной программой — EAGLE.
На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).
Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.
Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):
Схема:
- Создаем новый проект, внутри которого добавляем «схему» (пустой файл).
- Добавляем МК и необходимую «обвеску» (подтягивающий резистор на RESET, блокировочный конденсатор по питанию и т.п.). Обращаем внимание на корпуса (Package) при выборе элементов из библиотеки.
- «Изображаем» ключ на транзисторе, который управляет реле. Копируем этот кусок схемы (для организации «второго канала»). Входы ключей — пока оставляем «болтаться в воздухе».
- Добавляем на схему разъем ISP и колодку для подлючения радиомодуля (делаем соответствующие соединения в схеме).
- Для питания радиомодуля добавляем в схему стабилизатор (с соответствующими конденсаторами).
- Добавляем «разъемы» для подключения «кнопок» (один пин разъема сразу «заземляем», второй — «болтается в воздухе»).
После этих действий у нас получается полная схема, но пока остаются неподключенными к МК транзисторные ключи и «кнопки».
Дальше перехожу к созданию платы (в этот раз мысль пошла «слева-направо»):
- Размещаю клеммники для подключения силовой нагрузки.
- Правее клеммников — реле.
- Еще правее — элементы транзисторных ключей.
- Стабилизатор питания для радиомодуля (с соответствующими конденсаторами) размещаю рядом с транзисторными ключами (в нижней части платы).
- Размещаю колодку для подключения радиомодуля снизу справа (обращаем внимание на то, в каком положении окажется сам радиомодуль при паравильном подключении к этой колодке — по моей задумке он должен не выступать за пределы основной платы).
- Разъем ISP размещаю рядом с разъемом радиомодуля (поскольку используются одни и те же «пины» МК — чтобы было проще разводить плату).
- В оставшемся пространстве располагаю МК (корпус надо «покрутить», чтобы определить наиболее оптимальное его положение, чтобы обеспечить минимальную длинну дорожек).
- Блокировочные конденсаторы размещаем максимально близко к соответствующим выводам (МК и радиомодуля).
После того, как элементы размещены на своих местах — делаю трассировку проводников. «Землю» (GND) — не развожу (позже сделаю полигон для этой цепи).
Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:
Расположение чипа МК на плате у меня как раз соответствует картинке выше (только повернут на 45 градусов по часовой стрелке), поэтому мой выбор следующий:
- Транзисторные ключи подключаем на пины D3, D4.
- Кнопки — на A1, A0.
Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом — вообще amega328. Пусть это вас не смущает — чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 — можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).
Собственно, на этом этапе схема принимает финальный вид (делаем на схеме соответствующие изменения — «подключаем» ключи и кнопки на выбранные пины):
После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.
У меня получилась платка размером 56х35мм.
Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке.
Вуаля, можно приступать к изготовлению печатной платы.
Изготовление печатной платы
Плату делаю методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). В конце поста есть ссылка на материалы, которые мне очень помогли.
Приведу для порядка основны шаги по изготовлению платы:
- Печатаю на бумаге Lomond 130 (глянцевая) нижнюю сторону платы.
- Печатаю на такой же бумаге верхнюю сторону платы (зеркально!).
- Складываю полученные распечатки изображениями внутрь и на просвет совмещаю (очень важно получить максимальную точность).
- После этого степлером скрепляю листки бумаги (постоянно контролируя, чтобы совмещение не было нарушено) с трех сторон — получается «конверт».
- Вырезаю подходящего размера кусок двустороннего стеклотекстолита (ножницами по металлу или ножевкой).
- Стеклотекстолит нужно обработать очень мелкой шкуркой (убираем окислы) и обезжирить (я делаю это ацетоном).
- Полученную заготовку (аккуратно, за края, не трогая очищенные поверхности) помещаю в полученный «конверт».
- Разогреваю утюг «на полную» и тщательно утюжу заготовку с двух сторон.
- Оставляю плату остыть (минут 5), после этого можно под струей воды отмачивать бумагу и удалять ее.
После того, как кажется, что вся бумага удалена — вытираю плату насухо и под светом настольной лампы рассматриваю на предмет дефектов. Обычно находится несколько мест, где остались кусочки глянцевого слоя бумаги (выглядят как белесые пятнышки) — обычно эти остатки находятся в наиболее узких местах между проводниками. Я их удаляю обычной швейной иглой (важна твердая рука, особенно при изготовлении плат под «мелкие» корпуса).
Далее плату травлю в растворе хлорного железа (не допуская недо- и пере-травливания).
Тонер смываю ацетоном.
Совет: когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах — и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.
Контроль качества
После этого делаю визуальный контроль (требуется хорошее освещение и лупа). Если есть какие-то подозрения, что имеется «залипуха» — контроль тестером «подозрительных» мест.
Для самоуспокоения — контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).
Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт — исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их — исправлять буду на этапе лужения платы).
Лужение, сверление
Я предпочитаю плату перед сверлением залудить — так мягкий припой позволяет чуть проще сверлить и сверло на «выходе» из платы меньше «рвет» медные проводники.
Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого — покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам — припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.
Когда все готово — отмываю плату с обычным жидким мылом.
После этого уже можно сверлить плату.
С отверстиями диаметром более 1мм все достаточно просто (просто сверлю и все — надо только вертикальность постараться соблюсти, тогда выходное отверстие попадет в отведенное ему место).
А вот с переходными отверстиями (я их делаю сверлом 0,6мм) несколько сложнее — выходное отверстие, как правило, получается немного «рваным» и это может приводить к нежелательному разрыву проводника.
Тут можно посоветовать делать каждое отверстие за два прохода: засверлить сначала с одной стороны (но так, чтобы сверло не вышло с другой стороны платы), а затем — аналогично с другой стороны. При таком подходе «соединение» отверстий произойдет в толще платы (и небольшая несоосность не будет проблемой).
Монтаж элементов
Сначала распаиваются межслойные перемычки.
Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.
Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия.
Это позволяет реализовать переход и отверстия остаются достаточно свободными для того, чтобы соответствующие разъемы нормально встали на свои места и были распаяны.
Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).
Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.
Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.
Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.
Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.
п.
Таким образом, получаем уже готовую плату.
Продолжение следует…
P.S. «Двухканальный» модуль можно использовать для замены «проходных» выключателей (обычно ставятся в начале и конце лестницы между этажами и т.п. местах).
P.P.S. Если использовать более плоские кнопочные выключатели, то при небольшой доработке можно сделать платы, которые уместятся в существующие монтажные коробки (т.е. не только для размещения в нишах гипсокартонных стен).
P.P.P.S. Да, этот пост — развитие темы, которую я затронул ранее.
Полезные ссылки:
- Подключение кнопки к МК
- Как подключить нагрузку к МК
- Учебник EAGLE
- Материалы по ЛУТ
Три схемы дистанционных выключателей | KAVMASTER
В этой статье будут рассмотрены три схемы дистанционных выключателей, применить их можно для управления практически любых электроприборов, так как в качестве выключателя используется реле.
Схемы выключателей достаточно просты и повторимы.
Дистанционный выключатель с управлением от ПДУ
Это простая схема для дистанционного включения и выключения любого электрического устройства при помощи обычного пульта дистанционного управления (ПДУ).
Дальность действия дистанционного выключателя составляет около 10 метров. В качестве датчика используется 3-контактный ИК- приемник (TSOP 1738 или его аналог), работающий на частоте 38 кГц. При обнаружении ИК-излучения, на выходе датчика появляется сигнал лог.0, который в свою очередь усиливается транзистором VT1.
С выхода транзистора VT1 усиленный сигнал запускает ждущий мультивибратор на таймере NE555 . Импульс с выход (3) таймера, имеющий длительность в 1 секунду, переключает JK-триггер, чей выход (1) через транзистор (VT2) управляет электромагнитным реле. С каждым новым сигналом от NE555, выход JK-триггера будет изменяться на противоположное состояние.
Светодиод HL1 используются для отображения состояния выходного каскада во время работы устройства.
Схема питается от стабилизатора напряжения 7805. Конденсатор С2 и резистор R4 предназначены для предотвращения ложного срабатывания таймера NE555.
Дистанционный выключатель по хлопку
Вариант 1
Эта схема дистанционного акустического выключателя предназначена для дистанционного включения / выключения света либо изменения скорости вращения напольного вентилятора. Особенность данного дистанционного выключателя в том, что управление нагрузкой происходит по звуковому сигналу (хлопку). Так же данная схема может быть востребована, в целях безопасности, для бесконтактного включения и выключения электроприборов в помещениях с повышенной влажностью.
Устройство имеет три канала управления, каждый из которых оснащен индикатором на светодиоде. Основу схемы акустического выключателя составляют две микросхемы: таймер NE555 и десятичный счетчик-делитель К561ИЕ8 (аналог CD4017)
Микросхема NE555 в данном случае подключена в режиме ждущего мультивибратора. При изменении сигнала на входе 2 таймера NE555, на его выходе 3 появляется одиночный импульс, после чего ждущий мультивибратор переходит в исходное состояние.
С помощью формулы, приведенной ниже, можно длительность выходного импульса:
T = 1,1 * R5 * C4
В то время, когда кто-то хлопает в ладоши, звуковой сигнал при помощи конденсаторного микрофона преобразуется в электрический. Затем этот сигнал поступает на базу транзистора VT1, который в свою очередь запускает ждущий мультивибратор на NE555.
Сигнал с выхода 3 таймера NE555 поступает на счетный вход (вывод 14) микросхемы К561ИЕ8. После получения сигнала тактовой частоты, счет начинается с нуля. С каждым новым входным сигналом (хлопком) происходит последовательное появление сигнала высокого уровня на выходах К561ИЕ8. (Подробное описание К561ИЕ8.)
Поскольку схема имеет три канала для управления, то следующий выход (вывод 10) подключены к выводу обнуления счетчика (вывод 15), и при появлении на выводе 10 лог.1 происходит сброс счетчика, в результате чего все три канала обнуляются и счет начинается снова.
При первом хлопке на вывод 2 будет лог.1 — загорится светодиод HL1 и включится реле К1, при следующем хлопке лог.
1 появится уже на выводе 4 — загорится светодиод HL2 и включится реле К2, при этом на выводе 2 будет лог.0 и светодиод HL1 погаснет (реле К1 отключится) и так далее.
Вариант 2
Звуковой сигнал, принятый микрофоном, усиливается микрофонным усилителем на ОУ 741. С выхода ОУ сигнал поступает на вход десятичного счетчика К561ИЕ8, работа которого была описана в предыдущей схеме.
C помощью резистора R3 регулируют чувствительность ОУ 741. Резистор R1 устанавливает чувствительность микрофона. Резистор R4 предназначен для исключения ложных срабатываний счетчика К561ИЕ8. Свечение светодиода HL1 указывает на выключенное состояние нагрузки.
Дистанционный выключатель на основе лазера
Эта простая схема дистанционного выключателя построена на таймере NE555. В качестве управляющего элемента использована лазерная указка. Эта схема была опробована в работе с расстояния 50 метров и показала хорошие результаты. По большому счету дальность действия зависит от мощности и качества самого лазера.
Электрическая схема дистанционного выключателя:
При наведении лазерного луча на фоторезистор U1 происходит включение нагрузки через электромагнитное реле, а при фокусировке лазерного луча на фоторезистор U2 — выключение.
На этом всё! Делитесь статьёй в соц сетях!
Установка беспроводного выключателя освещения (сделай сам)
Обновлено: 28 августа 2019 г.
Управление освещением или розетками на расстоянии до 100 футов; без проводов и батареек!
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Устали искать цепи в темноте? Беспроводные пьезоэлектрические переключатели позволяют управлять освещением, используя только энергию, генерируемую нажатием кончика пальца.
Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine
Установите беспроводной настенный выключатель в пределах 100 футов.
Фото 1: Установите приемник
Отсоедините черный и белый провода от фарфорового светильника (питание выключено).
Подсоедините их к приемнику/реле черным и белым проводами. Затем подключите красный и белый провода от реле к светильнику.
Фото 2: Используйте пластиковую коробку
Если ваше приспособление для тяговой цепи установлено на металлическую коробку, приемник не будет работать, поскольку металл экранирует радиосигнал. Либо замените коробку на пластиковую, либо установите рядом с ней пластиковую коробку для реконструкции.
Крупный план
Для беспроводного настенного выключателя не требуется распределительная коробка, и его можно установить практически в любом месте.
Вы можете избавить себя от многих хлопот, установив настенный беспроводной выключатель. Один вариант, продаваемый в домашних центрах или в Интернете, использует ввинчиваемый радиоприемник, который устанавливается между фарфоровым светильником и лампочкой. Выключатель на батарейках крепится на любую стену. Хотя это недорого, это не очень привлекательно и питает только 60-ваттную лампу накаливания (она не будет работать с компактными люминесцентными лампами или закрытыми светильниками).
Если вы планируете установить закрытый светильник или не хотите иметь дело с разряженными батареями, купите комплект беспроводного переключателя с автономным питанием (выполните поиск в Интернете по запросу «беспроводной переключатель без батареи»). Коммутатору никогда не нужны батарейки. Он посылает беспроводную закодированную команду на реле, установленное внутри потолочной электрической коробки. Вы можете установить настенный выключатель в любом месте на стене, если он находится в пределах 100 футов от приемника/реле. Вам не нужна распределительная коробка!
Перед установкой приемника/реле отключите питание. Подсоедините реле к светильнику и проводке дома (см. Фото 1 ). Затем снова включите питание и следуйте инструкциям по программированию приемника/реле. Проверьте выключатель света. В последний раз выключите питание, чтобы вы могли безопасно спрятать приемник/реле в электрическую коробку и завершить установку.
Необходимые инструменты для этого проекта беспроводного настенного выключателя
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.
- Отвертка «4 в 1»
- Аккумуляторная дрель
- Бесконтактный тестер напряжения
- Инструмент для зачистки/отрезания проводов
Необходимые материалы для этого проекта беспроводного настенного выключателя
Избегайте походов в магазин в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.
- Пластиковый ящик для ремонта
- Гайки для проводов
- Комплект беспроводного переключателя и приемника
Первоначально опубликовано: 28 августа 2019 г.0004 ⓘ
Пульт дистанционного управления Беспроводной переключатель Кинетический настенный выключатель с автономным питанием Набор DIY Без батареи Нет необходимости в проводке
Работает с существующим настенным выключателем
Ваш оригинальный настенный ручной выключатель все еще может работать, даже если вы выключите ручной настенный выключатель, вы все равно сможете использовать дистанционный выключатель для включения света.
Примечание: он может работать только с настенным выключателем, не может работать с кнопочным настенным выключателем.
Работает с двухпозиционным управлением
Совместим с настенным выключателем с двойным управлением. Таким образом, вы можете расширить 3-позиционный переключатель в вашем доме. Нет необходимости заменять оригинальный переключатель.
Настенный выключатель и портативный пульт дистанционного управления 2 в 1
Дистанционный выключатель может быть установлен на основании магнитной пластины, закрепленной с помощью двустороннего клея, и работает как традиционный выключатель, а также снимается и переносится с пластины и может использоваться в качестве портативного пульта дистанционного управления, если это так, вы можете разместить его в любом месте, легко доступном
Дистанционное дистанционное управление
Дальность беспроводного управления освещением до 30м в помещении, сигнал может проникать через окна, стены, стекла и потолки, на улице до 200м без препятствий, что позволяет управлять лампой из любой точки дом.
Нет помех
Наш беспроводной переключатель поддерживает гибкое сопряжение, и вы можете использовать многие переключатели в вашем доме без каких-либо помех.
Миниатюрный компактный размер доступен для большинства распределительных коробок ЕС
Ультратонкий корпус позволяет спрятать его в любой распределительной коробке.
Пульт дистанционного управления с магнитным основанием
Устанавливаемый и передвижной пульт дистанционного управления. Удобно для каждого члена семьи.
Схема подключения одностороннего переключателя
Если модуль должен работать с тумблером включения/выключения.
Схема подключения двойного переключателя
Если модуль должен работать с двухпозиционным переключателем.
Схема подключения нормального управления ВКЛ/ВЫКЛ
Если модуль не должен работать с тумблером вкл/выкл.
Спецификация
Передатчик (дистанционный)
Цвет: белый
Кнопки: 2 кнопки, ВКЛ/ВЫКЛ
Диапазон сигнала: внутри помещения до 30 м, снаружи до 200 м, в зависимости от местных условий
Частота: РФ 868 МГц
Срок службы: более 220 тысяч кликов
Тип батареи: CR2032 (в комплекте)
Срок службы батареи: до 10 лет
Размеры переключателя (диаметр * высота): 68*16 мм
Релейный приемник
Цвет: белый
Входное напряжение: 100-250 В переменного тока
Выходное напряжение: 100-250 В переменного тока
Максимум. Нагрузка: 10А
Максимум. Мощность: 2500 Вт
Размеры приемника: 46 мм * 46 мм * 18 мм
Тип беспроводной связи: RF 868 МГц
Работает с настенным выключателем
.
У нас есть все необходимые аксессуары в коробке, вам не нужно платить дополнительную плату.
Что в коробке?
1 * Пульт дистанционного управления
1 * модуль приемника реле
1 * Батарея CR2032 (в комплекте с пультом)
1 * отвертка
1 * Двусторонний скотч
2 * кабель для проводки
1 * Руководство пользователя на английском языке
Вопросы и ответы:
Вопрос: Почему цена такая конкурентоспособная?
Ответ: Мы являемся официальным магазином LoraTap.