Для того, чтобы успешно эксплуатировать любой объект, вам потребуется электроэнергия. Однако для начала необходимо определиться с тем, какая мощность подходит для вас лучше всего. Так, для небольших встроенных коммерческих помещений, расположенных в жилых домах, подойдет подключение мощности до 15 кВт включительно. Это же значение нередко используется и для отдельностоящих помещений, предназначенных для торговли, однако с небольшой площадью и ограниченным количеством энергопринимающих устройств. Для крупного объекта, такого как офисный или торговый центр, может потребоваться подключение мощности от 15 до 150 кВт включительно. Для производств небольшого масштаба может потребоваться подключение мощности свыше 150 кВт, а промышленные объекты могут рассчитывать на подключение мощности до 670 кВт. При этом важно помнить о том, что подключение мощности для физических лиц возможно только до 15 кВт включительно. × Как правильно выбрать мощность подключения сети электричества. Подробно и с примерами. Мощность подключения
Подключение мощности
Подключение мощности электроэнергии к объекту: этапы и способы сэкономить.
Хотите закрыть вопрос с получением мощности уже через несколько дней?!
Звоните! +7 (812) 648-50-05
Заявка и документы на подключение мощности.
Для того, чтобы осуществить подключение мощности электроэнергии к вашему объекту, вам потребуется сформировать заявку, а также предоставить в сетевую компанию полный пакет документов. В Санкт-Петербурге подключение мощности любого объема осуществляет сетевая компания «Ленэнерго». Требования как к заявке, так и к пакету документов регулируются соответствующими Правилами технологического присоединения, а также документами внутреннего распорядка сетевой компании. Для того, чтобы подключение мощности любого объема было осуществлено быстро и выгодно для вас, необходимо не только правильно заполнить заявку и предоставить полный пакет документов, но и заручиться поддержкой специалистов.
- В первую очередь, важно помнить о том, что подключение мощности требует четкого определения необходимого вам объема электрической мощности. Определить необходимый объем можно по проектной документации и расчетным схемам. Таким образом, для того, чтобы правильно оформить заявку, вам уже требуется помощь специалиста, который определит для вас величину необходимой мощности. Почему правильно определять величину мощности так важно? Если вы осуществите подключение мощности в меньшем объеме, вам придется впоследствии подавать заявку заново, и осуществлять присоединение дополнительной мощности. Причем эксплуатация объекта будет не только затруднена, но и опасна. Если же вы осуществите подключение мощности в большем объеме, вам придется осуществлять расчет по более высокому тарифу, а к вашим устройствам можно будет осуществить опосредованное присоединение. Таким образом, чрезвычайно важно правильно определить величину необходимой мощности, и грамотный специалист легко поможет вам сделать это.
- Кроме того, в заявке также необходимо указать множество дополнительных сведений. Так, подключение мощности не обходится без указания перечня энергопринимающих устройств с указанием мощности для каждого, а также без указания перечня устройств учета электроэнергии. Вы не обязаны знать все на свете даже о вашем собственном объекте. Поручив подключение мощности к вашему объекту грамотным специалистам, вам не придется ломать голову над тем, что указать в заявке. Специалисты сделают все за вас.
- Помимо прочего, подключение мощности требует предоставления полного пакета документов, перечень которых зависит как от типа лица, подающего заявку на подключение мощности, так и от типа объекта. Некоторые из документов предоставить не так-то просто. Если правоустанавливающие документы по умолчанию есть у каждого честного заявителя, то с остальной документацией могут возникнуть трудности. Так, подключение мощности для встроенных коммерческих помещений, расположенных в жилых домах, подразумевает предоставление документации, получить которую можно только в управляющей компании, которая делится информацией чрезвычайно неохотно, а работает еще реже. Услуги грамотного специалиста позволят вам не беспокоиться о времени, потраченном зря. Специалисты соберут все необходимые документы в кратчайшие сроки, а также быстро оформят недостающие.
Технические условия на подключение мощности.
Подключение мощности любого объема электроэнергии осуществляется на основании технических условий. Технические условия представляют собой перечень действий, которые вам необходимо осуществить для того, чтобы обеспечить возможность осуществления технологического присоединения. Чем выше величина необходимой вам мощности, тем больше возможностей открывается и для сетевой компании. Таким образом, подключение мощности лучше всего доверить профессионалам. Получение хороших технических условий самостоятельно невозможно. Для того, чтобы получить технические условия, которые позволят вам существенно снизить стоимость по договору, обязательно обращение в энергосервисную компанию.
- Плохие технические условия могут подразумевать выполнение широкого фронта работ со стороны сетевой компании. Важно помнить о том, что сетевая компания не располагает собственными специалистами для этого и нанимает исполнителей со стороны, причем стоимость их работ включается в договор на технологическое присоединение, а качество работ и соблюдение сроков вовсе не гарантированы. Кроме того, подключение мощности силами исключительно сетевой компании подразумевает постоянное получение согласований и разрешений на каждый этап работ, и подключение мощности даже небольшого объема может существенно затянуться.
- В то же время, вы всегда можете обратиться в энергосервисную компанию широкого профиля, специалисты которой не только гарантировано получат для вас хорошие технические условия, но и выполнят их! Специалисты энергосервисной компании широкого профиля располагают необходимым оборудованием для выполнения любых электромонтажных работ не только качественно, но и в срок.
- А получение всех соответствующих согласований и оформление актов может стать для вас приятным бонусом, который сделает подключение мощности простым и удобным делом.
Как осуществить подключение мощности выгодно?
Для того, чтобы подключение мощности любого объема электроэнергии было осуществлено качественно и в срок, необходимо выбрать хорошую энергосервисную компанию, характеристики которой соединяют в себе опыт, квалификацию специалистов и уровень осуществляемых работ. Только сотрудничество с опытной и хорошо зарекомендовавшей себя энергосервисной компанией позволит вам воспользоваться всеми преимуществами легкого и быстрого подключения мощности в Санкт-Петербурге. Если вы ищете энергосервисную компанию, которая поможет вам осуществить подключение мощности любого объема электроэнергии с максимальной выгодой для вас, обращайтесь в энергосервисную компанию «ЭнергоКонсалт»! Мы осуществляем свою успешную деятельность с 2002 года, и за это время ввели в эксплуатацию огромное количество объектов, карта которых доступна в соответствующем разделе нашего сайта. Квалификация наших специалистов позволяет нам гарантировать идеальное выполнение всех порученных нам работ, а также оперативное решение даже самых сложных вопросов. Мы разработаем для вас проектную документацию, сопроводим вашу заявку, получим и выполним технические условия, а также решим возникающие в процессе технологического присоединения спорные ситуации в вашу пользу. Обращаясь в нашу энергосервисную компанию, вы получаете качественное и оперативное решение всех задач, связанных с электроснабжением вашего объекта, по разумной стоимости.
Для того, чтобы заказать любую услугу или воспользоваться бесплатной консультацией квалифицированного специалиста, вы можете позвонить нам по указанному телефону.
energoconsult.spb.ru
Какой кабель нужен для подключения электроплиты, максимальная мощность подключения 9135 Вт?
Довольно интересный вопрос Вы подняли. Дело в том, что многие сталкиваются с подобными проблемами, а нанимать электрика бывает довольно дорого, поэтому многие и ищут ответы на специализированных сайтах.
Перейдем к сути вопроса. Как я понял, перед Вами стоит задача подключения электропечи к сети максимально безопасным и удобным образом. Так вот мой Вам совет: смело подключайте через автомат и не используйте розетку. Почему? Все довольно просто: бытовые розетки могут поплавиться от больших токов, а также могут привести к искрению при включении печи в сеть, что совсем небезопасно, в свою очередь автомат как раз предохранит от перенапряжений и критической нагрузки, а также и от искрения (к тому же им удобнее пользоваться, чем розеткой с вилкой).
Ну а теперь несколько слов о проводке. Выбрать кабель не так уж и сложно, важно лишь знать электрические параметры электропечи. В вашем случае известна мощность. Зная ее можно приближенно определить ток, а по току и напряжению в сети уже подбирать проводку. Тот кабель, который Вам советуют, применить можно, но советую поискать что-нибудь получше, благо в интернете полно предложений. И еще, выбирая кабель исходите еще и из того, что он может греться от нагрузки (если сечение мало), поэтому выбирайте тот вариант, который даст некоторый запас по параметрам (обычно процентов 10-20), этим Вы себя обезопасите от невзгод, а также продлите срок службы кабеля.
Касательно подбора автомата методика такая же, но с той лишь разницей, что надо обращать внимание на токи и напряжения при которых он будет срабатывать (они должны быть не больше чем максимально допустимые параметры электропечи).
Возникли вопросы? Задавайте! Будем разбираться! Удачи! И помните о технике безопасности при работе с электроустановками!!!
www.remotvet.ru
Подключение электроплиты | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».
Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.
Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.
А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.
После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.
Основные требования
Начну с самого главного.
Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.
Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.
Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.
Шаг 1. Выбор питающего кабеля
По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.
Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.
Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.
Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.
Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.
Итак, с количеством жил в кабеле определились.
Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.
Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).
В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.
Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.
Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.
Итак, с сечением тоже определились.
Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.
Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:
И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.
Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО
Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.
Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.
Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:
УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.
Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).
Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.
Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.
В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).
Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки
Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.
В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки В32-001 на 32 (А).
На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.
Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.
При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.
О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.
Шаг 4. Схемы подключения электроплиты
При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.
Существует три основные схемы подключения электрических плит.
1. Однофазная схема подключения — 220 (В)
Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.
При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.
Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».
На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).
Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.
Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60
. Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях - подробнее здесь.Еще несколько примеров.
2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)
При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.
Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.
3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)
Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.
Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.
Заключение
Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.
Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.
P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
zametkielectrika.ru
Подключение ограничителя мощности: схема, видео, фото
Ограничитель мощности – прибор, который устанавливается, как правило, в непосредственной близости от счетчика электроэнергии и выполняет отключение потребителя при превышении установленного напряжения, при значении напряжения ниже заданной величины, а также при превышении мощности потребления, установленное на самом приборе. Выполнение данных функций дает возможность защитить электроприборы от выхода из строя при изменении значения подаваемой энергии свыше заданных величин. В то же время защита потребителя, а также сохранение величины договорной мощности поставки электроэнергии – защита поставщика. В этой статье мы предоставим все нужны схемы, а также инструкцию по подключению ограничителя мощности ОМ-110, 310 и 630, т.к. данные аппараты являются наиболее востребованными.
Требования к установке
В установке ограничителя мощности заинтересованы как потребитель, так и компания, поставляющая электроэнергию. Значение поставляемой электроэнергии должны быть в установленных пределах (напряжение, частота, мощность).
Установку и подключение данного устройства должен производить обученный специалист электросетей. В случае самостоятельной установки, необходимо учесть следующие факторы:
- Однофазное или трехфазное напряжение.
- Договорная мощность нагрузки (кВт).
- Время срабатывания, при превышении заданных параметров.
- Время возвращения в исходное состояние.
От первого параметра зависит тип прибора, который необходимо приобрести. Второй параметр также нужно знать для определения вида приобретаемого ограничителя мощности. Дополнительно может потребоваться контактор. Третий – даст возможность скорректировать параметры мощности подключенной нагрузки при случайном превышении заданного лимита – этот параметр можно настроить. Четвертый напомнит потребителю о нарушении и позволит скорректировать суммарное потребление подключенных устройств потребления и, при необходимости, отключить их.
Для установки и монтажа всех типов ограничителей нужно соблюдать общие требования:
- Использовать провод нужного сечения, которое рассчитывается по потребляемой нагрузке.
- Контакторы должны быть рассчитаны на потребляемый ток.
- Ограничить доступ к токоведущим частям, в связи с высокой вероятностью травмирования электрическим током.
- Настройка параметров ограничителя должна быть проведена с учетом планируемого потребления, а не на максимальные значения.
- В случае многократного срабатывания защиты, проверить техническое состояние электроприборов на предмет плохой изоляции, короткого замыкания.
- В случае неисправности прибора – вызвать специалиста.
Особенности подключения
ОМ-110
Для установки ограничителя мощности ОМ-110 можно отметить следующие особенности:
- Установить ОМ–110 на штатное место (можно под ДИН рейку).
- Подключить сеть 220 В, соблюдая соответствие нулевой и фазной шины.
- Продеть провод нагрузки через специальное отверстие – там находится трансформатор тока, который и является датчиком потребленной электроэнергии.
- Подключить контактор, согласно схемы. Работает ОМ-110 только при наличии контактора, который будет коммутировать напряжение на нагрузку.
- Установить потенциометром мощность отключения.
- Выставить время работы ОМ-110 в режиме перегрузки.
- Задать время возврата ограничителя в исходное положение после срабатывания.
Схема подключения ОМ-110:
Более подробно увидеть процесс монтажа вы можете на видео ниже:
Как подключить однофазный ограничитель
После подключения необходимо проверить правильность работы ограничителя. Подать питание и подключить нагрузку меньшую расчетной. Должен гореть зеленый светодиод. Потом нужно подключить нагрузку, которая выше установленной. Должен загореться светодиод «перегрузка» и по истечении времени, которое устанавливается регулятором «задержка отключения», он должен отключить все потребители. При необходимости время можно откорректировать. После отключения возврат в исходное состояние происходит автоматически. Время возврата также можно изменить регулятором «повторное включение». Установка и настройка работы регулятора окончена.
ОМ-310
ОМ-310 используют при напряжении сети 380 В и мощности 3-40 кВт. Установка ограничителя мощности этой серии не отличается от предыдущего. Основное отличие состоит в том, что на него нужно подключить три фазы 380 В и нулевой провод. На лицевой панели два индикатора, позволяющие проводить настройку и контроль работы прибора, а также светодиодные индикаторы. Настройка этого устройства несколько отличается от ОМ-110. Достоинством является возможность подключения к компьютеру и его настройки.
Монтаж состоит в подключении всех трех фаз и нулевого провода к входным клеммам, как показано на схеме ниже:
Наглядная инструкция по монтажу предоставлена на видео:
Подключение ОМ-310
Нагрузка подключается через трансформаторы тока. Устанавливают параметры потребляемой мощности, времени отключения при перегрузке и времени восстановления после отключения. Обязательно использование контактора, который коммутирует нагрузку.
ОМ-630
ОМ-630 – трехфазный ограничитель мощности. Подключение происходит согласно схемы. Работает только с трансформаторами тока и реле нагрузки.
- Подключить фазные провода и провод нулевой.
- Присоединить контактор или несколько по потребности
- Протянуть провода нагрузки через установленные отверстия в корпусе прибора
- Подключить питание, после чего должен загореться светодиод, а через заданное время индикатор желтого цвета и включиться нагрузка.
Наглядно предоставлено правильное подключение на фото и схеме ниже:
Установка максимальной мощности, времени отключения и времени восстановления выполняются с помощью переключателей. Все регуляторы расположены на лицевой панели. Кроме указанных выше функций в ОМ-630 введена функция счетчика отключений. При срабатывании ограничителя в течении часа более определенного количества раз, нагрузка отключается на 10 минут. Эта регулировка тоже присутствует на лицевой панели.
На видео ниже наглядно показывается, как подключить и настроить ОМ-630:
Обзор ОМ-630
Данные аппараты, независимо от марки и типа защищают не только поставщика электроэнергии от перерасхода и хищения, но и потребителя от перегрузки домашней электросети и снижения вероятности возникновения пожара от перегрева изношенной электропроводки, в случае несоответствия мощности сети и потребления. Надеемся, вам были полезные наши советы и предоставленные инструкции по подключению ограничителей мощности 110, 310 и 630-й серии.
Будет интересно прочитать:
samelectrik.ru
Как правильно выбрать мощность подключения сети электричества. Подробно и с примерами | Энергетика
Предприятие Sadales tīkls, которое занимается распределением и доставкой электричества до наши квартир, составила удобную табличку. В ней наглядно видно, какая мощность подключения соответствует потребностям конкретного домохозяйства. Это важно еще и потому, что неэффективное использование мощности подключения оборачивается лишними тратами.
Как известно, с 1 августа 2016 вступили в силу изменения в тарифах Sadales tīkls, и многие клиенты увидели, как выросли их счета за электричество. Теперь плата за подключение зависит, в том числе и от мощности подключения, и если она выбрана неправильно, то люди просто переплачивают деньги. Кстати, это подтверждают и расчеты министерства экономики. Они говорят о том, что исторически в Латвии неэффективно используется инфраструктура Sadales tīkls.
"Мы видим, что предприятия и население потребляют 8-20% от заявленной мощности. Стоимость распределительной сети составляет примерно 3 млрд евро, и Sadales tīkls должно ее содержать, поэтому мы хотим добиться, чтобы электричества тратилось столько, сколько необходимо. Мы хотим заставить потребителей думать, какая мощность им требуется", - пояснил министр экономики.
Чуть позже Sadales tīkls подтвердили, что в сегменте предприятий почти 90% клиентов используют мощности неэффективно, то есть они резервируют мощность намного больше фактической потребности. У простых домохозяйств ситуация лучше, хотя и они тоже иногда заявляют мощности, которые на самом деле им не нужны. При этом есть клиенты, которые вообще электричеством не пользуются, но при этом оно проведено в дома и квартиры. Поскольку затраты за обслуживание сети и установленных счетчиков очень большие, Sadales tīkls был вынужден с 1 августа условно разделить всех этих клиентов на группы и установить для них дифференцированную плату за подключение (в зависимости от мощности и амперов) и за потребленную энергию.
Как простой человек может узнать про существующую мощность подключения и амперы для своей квартиры или дома, а также понять, что, например, этой мощности им не надо -- надо меньше или больше. Куда им обращаться, чтобы оценить эффективность своего подключения, чтобы не платить лишнего?
Эта информация содержится в договоре с торговцем электроэнергией. Там же вы сможете посмотреть, сколько вы тратите за подключение к сети и за доставку электроэнергии в вашу квартиру или дом. Для юридических лиц, у которых есть договор с Sadales tīkls, эта информация есть в этом самом договоре, а вернее в его приложении. Кроме того, все технические данные клиенты могут увидеть на портале www.e-st.lv (в отделе информация об объекте)
Теперь о том, какое подключение нужно конкретному домохозяйству и как понять, соответствует ли оно ежедневным нуждам?
Самое простое -- одно фазное подключение. И оно, как правило, установлено во всех типовых квартирах в серийных проектах. Обычно такого подключения вполне хватает для того, чтобы обеспечить необходимую работу основных электроприборов -- стиральной машины, холодильника, телевизора, утюга, чайника, а также освещения.
Если вы живете в частном доме или же в новом проекте в квартире, то у вас, вероятней всего, 3-фазное подключение. Потому что оно необходимо для более энергопотребляющих приборов, например, электрических полов, бойлеров, систем отопления и пр. Конечно, плата за трехфазное подключение выше, чем за однофазное, но она зависит от мощности. Для частного дома эта мощность составляет, как правило, 15 kW/25 Ампер, для квартир в новых проектах -- 9 kW/16 A.
Бывает и так, что для обычных квартир не хватает однофазного подключения и нужно его увеличивать.
Например, купил человек квартиру в серийном проекте, где ранее была установлена газовая плита. И решил поменять ее на электрическую. Это уже серьезная дополнительная нагрузка, которую однофазное подключение может не выдержать. И точно не выдержит, если человек еще установит полы с подогревом, купит большой плазменный телевизор. Либо ему придется включать приборы по очереди, либо переходить на трёхфазное подключение.
Как самостоятельно определить, какая мощность подключения нужна квартире или дому? Взгляните на табличку, составленную Sadales tīkls - там расписано, какие приборы в доме требуют какой мощности подключения. Или же зайдите на домашнюю страничку Sadales tīkls - там есть КАЛЬКУЛЯТОР, который поможет определить оптимальную мощность подключения вашей сети. Если получится, что мощность подключения больше, чем нужно, то стоит написать заявление на снижение мощности и ждать исполнения работ. Что важно, эта услуга бесплатная. Кстати, подать заявку можно и через своего торговца электроэнергией.
Примеры
Семья живет в обычной квартире, где есть однофазное подключение. Потребляет электричество на уровне 85 киловатт-часов в месяц. Тогда ее счет за электричество с 1 августа вырос на 23 цента. Но если семья начнет потреблять 115 киловатт-часов в месяц, то счет уменьшится на 21 цент.
Семья живет в новом проекте или частном доме. У этой категории клиентов чаще всего трехфазное подключение с разными мощностями. Если мощность 20 ампер, но потребление довольно низкое - на уровне 100 киловатт-часов в месяц, то счет с 1 августа вырос на 3,35 евро. А вот если семья начнет тратить 400 киловатт-часов в месяц, то счет снизится на 1,13 евро.
rus.db.lv
Подключение электробытовых приборов с большой мощностью
Ведь если техника будет подключена неграмотно, то хоть и будет работать, но гораздо скорее выйдет из строя. Кроме того, такой прибор может стать причиной возгорания. Причем это касается не только устройств большой мощности, но и остальных, включая настенные и потолочные светильники.
У любого из бытовых приборов существуют свои собственные правила техники безопасности, и подключения и последующей эксплуатации. Каждое электротехническое устройство рассчитано на конкретную максимальную мощность. Руководствуясь такими данным, выбирают определенное сечение провода.
Подключение к сети холодильника
В каждом доме, в том числе дачном, на кухне обязательно стоит холодильник. Для того чтобы он как можно дольше эксплуатировался, необходимо правильно осуществить его подключение.
В первую очередь выбирают место, где будет стоять агрегат, соотнеся площадь кухни с его размерами. Чтобы установить холодильник, требуется исключительно ровная поверхность, только в этом случае он будет стоять строго вертикально, не заваливаясь набок.
Рядом с источниками света холодильник располагать нельзя. Он должен стоять в прохладном и сухом месте. В этом случае риска, что он может внезапно выйти из строя, не возникнет.
Обязательно внимательно осматривают провод бытового агрегата. Если на нем обнаружатся хотя бы незначительные повреждения, их непременно устраняют, в противном случае техника может перегореть.
Если никаких повреждений обнаружено не было, переходят к подключению холодильника к электрической сети.
Сначала соотносят уровень напряжения в холодильнике и электрической сети. Обычно на задней стенке корпуса есть таблица, в которой указано рабочее напряжение прибора. Такие же данные присутствуют в паспорте холодильника вместе с его техническими характеристиками и гарантийным талоном. В бытовой электросети напряжение обычно равно 220 В.
Необходимо к тому же предусмотреть достаточный уровень заземления для холодильника. Если уровни напряжения не соответствуют друг другу, то подключение следует произвести через бытовой автотрансформатор. Он поможет избежать негативных последствий от скачков напряжения в электрической сети, которые неизбежны.
Как правило, у каждой модели холодильника и у каждого производителя существует своя схема подключения компрессора и схема подключения реле, которые указаны в сопроводительных документах прибора.
Устанавливая холодильник, обратите внимание на то, как располагается сетевой шнур. Если он будет защемлен или в процессе эксплуатации произойдет перетирание его оболочки, то впоследствии это может стать причиной оголения проводов и, как результат, короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.
В сопроводительных документах обязательно указывается, сколько времени потребуется на заморозку или охлаждение помещенных в холодильник продуктов. Подключив технику к сети в первый раз, не стоит сразу класть продукты, сначала надо убедиться, что холодильник работает исправно.
Подключение к сети электрической плиты
Монтаж электрической плиты начинают с электрощитка. Сначала проверяют выходящий из него кабель. Параметры такого кабеля будут зависеть от мощности бытового прибора.
Сечение проводов должно быть не менее 6 мм2, если мощность агрегата составляет 13,5—18 кВт. Если плита обладает меньшей мощностью, будет достаточно сечения проводов от 4 мм2. Но любой из кабелей должен быть трехжильным и иметь фазу, заземление и ноль и непременно быть заключенным в двойную изоляцию. Вводной кабель должен отличаться большей мощностью, чем тот, что отходит от электрического щитка к плите.
После этого проверяют автоматический выключатель — вводной автомат. Он должен выдерживать силу тока не меньше чем 32 А, если мощность плиты составляет до 13,5 кВт, и не меньше 40 А в том случае, когда плита обладает мощностью до 18 кВт.
Гораздо безопаснее, если электрическая плита будет подключена прямо к электрическому щиту без розеток. В подобном случае можно применять длинную цепь электропитания, а также плавкий предохранитель, рассчитанный на плиты большой мощности.
При подключении электрической плиты нужно особое внимание уделить конфоркам. Как правило, схема, по которой подключаются конфорки, представлена в паспорте, приложенном к бытовому прибору. Каждая конфорка включает в себя стальной корпус, теплоизоляцию с клеммником и съемной крышкой, а также плоские нагреватели, которые закрепляются на внутренней поверхности агрегата.
Если подключение плиты однофазное, то на линию устанавливают автоматический выключатель, который выдерживает силу тока в 32 А. Его монтируют в том случае, когда номинальный ток вводного выключателя составляет 40—50 А. После установления автомата последовательно подключают УЗО. Оно должно выдерживать до 30 мА дифференциального и до 32—40 А номинального тока. Вместо УЗО и выключателя допускается устанавливать ДИФ-автомат, который объединяет эти устройства в единое целое.
Если подключение бытового прибора трехфазное, то выключатель должен быть трех-полюсным и выдерживать номинальный ток силой 16 А. Четырехполюсное устройство защитного напряжения должно выдерживать 30 мА дифференциального и 25 А номинального тока.
Что касается розетки, подходящей для плиты, она должна выдерживать силу тока в 25—32 А и обладать тремя или пятью контактами для одно- или трехфазного подключения агрегата соответственно.
Провод с заземлением подсоединяют к верхней клемме, фазу и ноль прикрепляют к двум нижним клеммам в произвольном порядке. Соединения в электрической цепи питания плиты должны быть исключительно надежными, иначе контакты могут перегреться и привести к короткому замыканию. При зачистке жил кабеля повреждения проводников недопустимы. Все винтовые соединения необходимо надежно затянуть.
После этого подбирают кабель. Для подключения электрической плиты нужно будет приобрести два вида кабеля. От автомата до силовой розетки протягивают трехжильный кабель сечением 4 мм2, а от силовой розетки до плиты — гибкий кабель сечением 3x4 мм (подойдет КГ или ПВС). Внимание: использовать в данном случае провод ПУНП ни в коем случае нельзя! Осуществляя подключение контактов, концы кабеля хорошо защищают от окисления. Для этого их залуживают при помощи паяльника, придавая им форму, требуемую для подключения, после чего обрезают все излишки. Вместо лужения допускается просто обжать концы кабеля с помощью гильз из латуни.
Надо помнить, что по ГОСТу допускается производить пайку проводов лишь в том случае, когда нормативная документация предусматривает соединение такого рода. Когда же зажимы автоматического выключателя и устройства защитного отключения имеют вид гнезд, паять концы провода не требуется — зажим и так их обжимает достаточно надежно. Лучше в этом случае использовать опрессовку вместо паяния. Гибкий провод с несколькими жилами необходимо сначала залудить, а затем заводить в автомат. Можно также сначала выполнить опрессовку вместо лужения.
Провод питания, проходящий от плиты к розетке, располагают на расстоянии не больше 2 м от нее и оставляют в свободном доступе. Внимание: на проводе должна быть двойная изоляция! В том случае, когда в ходе эксплуатации электрической плиты планируется ее передвижение, подобные манипуляции следует учитывать на этапе определения длины кабеля.
Если при подключение плиты трехфазное, потребуется пятижильный кабель. Три фазы: LI, L2, L3, N — ноль, РЕ — заземление. Он должен обладать сечением 2,5 мм2 по меди.
Нельзя забывать о том, что кабель, который питает электрическую плиту, ни в коем случае недопустимо нагружать дополнительно.
Ниже представлены три схемы подключения электрической плиты.
Фаза подключается на клеммы 1, 2, 3. Перед этим их соединяются друг с другом с помощью перемычек, как правило, поставляющихся в комплекте с электрической плитой. Ноль (N) подключается к клеммам 4 и 5 (N1 и N2), также предварительно соединенным перемычками. К клемме 6 (РЕ), подключается заземление. Эта клемма нередко располагается на корпусе электрической плиты.
Три фазы в соответствии с цветовой маркировкой подключаются к клеммам 1, 2, 3. Клеммы 4 и 5 сначала соединяют между собой при помощи перемычки, после чего подсоединяют к «нулевой» жиле. Клемму 6 подсоединяют к заземлению. Необходимо быть предельно внимательным, чтобы не перепутать маркировки.
В редких случаях одна из фаз может отсутствовать. Тогда при помощи перемычки соединяют 2 клеммы, после чего подсоединяют их на одну фазу. Оставшуюся третью клемму подсоединяют на другую фазу. Землю и ноль подключают точно так же, как при трехфазном варианте.
Чтобы подсоединить к выводу электрической плиты питающий кабель, сначала снимают с прибора заднюю крышку.
Электрическую плиту можно подключать, только в том случае, если заземление проводки в доме выполнено по системам TN-C-S, ТТ.
Прежде чем включать электрическую плиту, необходимо очень тщательно очистить ее стеклянную поверхность от грязи и пыли. Когда плита будет включена впервые, могут появиться запахи, которые должны исчезнуть со временем. Затем нужно проветрить помещение, используя вентиляцию или открыв окно.
Особое внимание следует уделить установке конфорок. Каждую конфорку монтируют в ячейку, соответствующую ей по размеру, так, чтобы рабочая поверхность элемента несколько выступала над поверхностью бытового прибора.
Фиксируют конфорку в строго горизонтальном положении с помощью регулировочных винтов, которые располагаются в опорной части электрической плиты. После этого подключают провода, питающие бытовой прибор, к винтам клеммника и тщательно зажимают гайки.
Подключая конфорки, необходимо руководствоваться приложенными к бытовому прибору инструкциями и схемами. Если установку конфорок произвести неграмотно, электрическая плита может испортиться.
Подключение к сети стиральной машины
Как правило, стиральную машину к электрической сети подключают после всех остальных приборов.
Сначала ее подсоединяют к канализации и водопроводу. Для этого на подаче воды устанавливают тройник, снабженный краном и фильтром, к нему впоследствии прикручивают шланг, через который в стиральную машину будет заливаться водопроводная вода. Другой конец шланга прикручивают к самой машине.
Для подключения стиральной машины к электрической сети, потребуются предохранитель, отдельная розетка и инструмент электрика. Сначала определяют, провода какого сечения подойдут для подключения бытового прибора. Мощность стиральных машин обычно составляет 2000—2500 Вт. При помощи таблицы 4, приведенной выше, можно легко определить, какое сечение должно быть у питающих проводов.
Если питание розетки, предназначенной для подключения стиральной машины, выполнено из двухжильного алюминиевого кабеля, то необходимо проложить новый трехжильный кабель из меди по новым системам TN-C-S или TN-S.
Нередко в домах на розетки прокладывается трехжильный кабель из меди сечением 2,5 мм2, поскольку в эту же розетку, кроме стиральной машины, включают электрическую бритву, фен и т. д.
Перед установкой и подключением стиральной машины удалите с ее задней стенки транспортировочные болты или иные крепежные элементы для бака и вращающихся частей. Вместо болтов в отверстия установите прилагаемые к машине пластиковые заглушки. Использование стиральной машины без удаления крепежных элементов приведет к ее поломке. Однако болты сохраните, они могут понадобиться в случае необходимости доставки машины в сервисный центр.
При подключении стиральной машины обязательно выполняют заземление, для чего приобретают евророзетку, обладающую заземляющим контактом. Желательно, чтобы у нее была керамическая арматура.
Не рекомендуется при подключении такого бытового прибора пользоваться тройником, переходником, удлинителями, поскольку при слабом контакте они могут привести к возгоранию.
Розетка, предназначенная для эксплуатации во влажных помещениях, обладает классом защиты, превышающим обычный, поэтому если стиральная машина будет устанавливаться в ванной комнате, потребуется именно такая розетка.
Розетку, предназначенную для стиральной машины, лучше запитать в электрическом щитке отдельной группой.
Запрещается при подключении данного бытового прибора соединять его корпус с водопроводными или отопительными трубами.
Подключение кондиционера к электрической сети
Монтаж всех коммуникаций сплит-системы начинается с электрики. Чтобы подключить бытовое устройство к сети, прокладывают два кабеля. Межблочный кабель прокладывают к внешнему блоку от внутреннего, а второй кабель — к источнику тока от внутреннего блока.
Если кондиционер не обладает большой мощностью, то его допустимо подсоединять к уже существующей электрической сети. В том случае, когда агрегат достаточно мощный, для него оборудуют отдельную линию. Неважно, подключается ли сплит-система к ближайшей розетке или к отдельной линии, автомат следует установить обязательно. Провода вместе с трубками из меди прячут в декоративные короба или штробы.
Если электропитание в кондиционере устанавливается к его внутреннему блоку, то один из кабелей, связывающих блоки между собой, по сечению должен быть равен кабелю питания. В том случае, когда электропитание поступает к внешнему блоку, сечение межблочного кабеля может составлять не более 1 мм2, этого будет вполне достаточно для вентилятора.
В первую очередь надо понять, каким образом сплит-система будет подключена к электрической сети в доме.
К существующей проводке кондиционер можно подключать, если:
- он обладает низкой мощностью;
- устройство оконное или мобильное;
- электрическая сеть высокой мощности;
- сплит-система монтируется на короткий срок;
- на одну линию с кондиционером не будут подключаться электрический чайник, электрическая плита, стиральная машина и иные приборы большой мощности.
Подключать кондиционер в уже существующую в дачном доме электрическую сеть категорически запрещено, если:
- провода в сети алюминиевые и обладают низкой площадью сечения;
- защита и заземление в сети отсутствуют;
- электрическая проводка имеет повреждения или является ветхой.
В том случае, когда кондиционер планируется подключить к ближайшей розетке, необходимо оборудовать сеть дифференциальным автоматом и УЗО. Сплит-система в течение долгого времени будет потреблять большое количество электроэнергии. Также следует обязательно установить автомат, рассчитанный на 20 А и более в месте включения агрегата.
Но конечно, предпочтительнее оборудовать для кондиционера отдельную линию электропитания. Такой подход даст возможность защитить от перегрузок и скачков напряжения как само устройство, так и всю сеть. Благодаря отдельной линии ток можно будет подвести непосредственно к кондиционеру, что позволит расположить его в любом удобно месте, не обращая внимания на местоположение розеток.
Отдельная линия электропитания обязана отвечать следующим требованиям:
- на ней должен быть автомат;
- на ней должно быть заземление;
- при устройство линии можно использовать только кабели из меди;
- сечение проводов должно составлять от 3 х 2,5 мм и более.
Даже если оборудована отдельная линия, крайне нежелательно включать в нее, помимо сплит-системы, освещение и иные бытовые приборы. Допускается подключать к ней дополнительные системы для эксплуатации кондиционера: например, обогрев внешнего блока или дренажа. На отдельную питающую линию не нужно устанавливать дифференциальный автомат и устройство защитного отключения.
Кабель, пролегающий от внутреннего блока к внешнему, рекомендуется укладывать вместе с фреоновой трассой. В инструкции, прилагающейся к каждой конкретной модели кондиционера, указано, как именно надо подключать провода. Также в документах приводится доступная схема их подключения.
Кроме того, подобная электрическая схема располагается на внутренней стороне крышки каждого блока устройства. На ней указывается, каким образом следует соединять эти блоки между собой, а также как подключать сплит-систему к существующей электросети.
Для примера рассмотрим наиболее распространенную последовательность подключения сплит-системы для дома. Сначала подключают к монтажному блоку питающий провод строго по схеме, приведенной на крышке устройства.
К клемме L подключают провод черного цвета, который идет от автомата. К клемме N подключают провод синего цвета. И наконец, на массу агрегата подключают желто-зеленый провод.
Наружный блок подключают в соответствии со схемой, располагающейся на корпусе устройства. Для подключения между собой блоков потребуется силовой кабель. Его сечение не должно быть меньше показателей, указанных на крышке сплит-системы.
Рекомендованное сечение проводов, которые допустимо использовать при подключении кондиционера, обладающего мощностью до 4,6 кВт, составляет 3 х 2,5. Нельзя забывать о том, что можно использовать только кабели из меди.
Во время подключения кондиционера к электрической цепи надо строго придерживаться схемы. Электрические кабели укладывать в декоративные штробы или кабели с использованием гофрированной трубы нужного диаметра. Тогда в случае необходимости можно будет заменить или демонтировать поврежденные провода. Если вместе с кабелем будет прокладываться дренаж, то кабель следует обязательно спрятать в гофрированную трубку.
www.uniexo.ru
Подключаем электроприборы правильно - Электрика от А до Я - Каталог статей по электрике
В наш век головокружительных технологий в каждом доме найдется десяток, а то и два, электрифицированных предметов бытовой техники. Стиральные машины и холодильники, кухонные комбайны и музыкальные центры, компьютеры и телевизоры. Список нужных в доме вещей, выпускаемых предприятиями и питающихся от электрической сети, может состоять из нескольких сотен наименований. Правда, некоторые малогабаритные приборы радиоэлектроники могут питаться от сухих батарей или аккумуляторов. Но и аккумуляторы требуют периодической подзарядки посредством сетевого зарядного устройства.
Учитывая вышеизложенное, каждый современный человек должен обладать минимумом необходимых знаний по электротехнике, чтобы правильным образом подключить бытовые приборы. Этот вопрос не праздный, так как неправильное подключение может привести к порче электрической проводки, вилок, розеток, переходников, удлинителей и даже привести к пожару. Сами посудите, если в розетку, рассчитанную на ток до 6 А (6 ампер), будет подключена нагрузка, потребляющая ток 10 А, то места контактов начнут сильно разогреваться. При этом пластмассовые детали начнут плавиться, издавать неприятный запах. Кроме того, продукты горения крайне вредны для человека. В дальнейшем в розетке может появиться искрение, а сам прибор может выйти из строя.
Возможности бытовой электросети
Чтобы не случилось беды, нужно знать возможности домашней бытовой электросети и содержать в порядке ее составные части. Необходимо помнить, что если в квартире установлены розетки советского периода, то они, как правило, рассчитаны на максимальную нагрузку 6 А. Современные розетки европейского типа выпускаются в двух вариантах – на ток до 10 А и на ток до 16 А. Часто бывает, что старые советские розетки заменяют розетками европейского стандарта. Это допустимо, если сечение проводов способно выдержать указанный ток. В противном случае, при большом токе квартирная проводка может нагреваться. Неясные вопросы успешно решит дежурный электрик жилищно-коммунального хозяйства.
Какие бывают электрические нагрузки
Питание бытовых электрических приборов характеризуется родом тока, номинальной величиной напряжения, потребляемой мощностью либо потребляемым током. Род тока – переменный, частотой 50 Гц (50 герц). Величина напряжения – 220 В (220 вольт). Потребляемая мощность зависит от конкретного бытового устройства, указана в паспорте и отмечена на корпусе прибора. Параметры электрической сети в разных странах мира могут различаться. Например, в Японии используется бытовая сеть напряжением 100 В. Поэтому японская бытовая техника, рассчитанная на работу в родной стране, в России работать не будет и, скорее всего, сгорит от перенапряжения. Конечно, на экспорт японские производители поставляют устройства, адаптированные соответствующим образом, но бывают случаи, когда в Россию попадают «чистые японцы». В таком случае прибор следует подключить через специальный адаптер 100 В / 220 В – повышающий трансформатор.
Любой электрический прибор потребляет от сети определенную мощность. Потребляемая мощность – важный параметр, он должен интересовать потребителя, в первую очередь. Данные о потребляемой мощности можно найти на корпусе прибора или в технической документации – руководстве, паспорте, инструкции по эксплуатации. Важно уметь отличать мощные нагрузки от слабых. Мощными нагрузками следует считать изделия с потребляемой мощностью более 100 Вт (100 ватт). Соответственно электроприборы до 100 Вт можно отнести к слаботочным. Особое внимание нужно обратить на мощную бытовую технику, так как именно при ее подключении возникают ошибки.
Как связаны между собой потребляемая мощность и ток?
Данные параметры связывает простая формула: мощность есть произведение тока и напряжения. Эта формула позволяет легко высчитать допустимую мощность в ваттах для розеток, у которых обозначен максимальный ток нагрузки в амперах. При напряжении в сети 220 В, вычислим значения максимальной мощности для розеток 6 А, 10 А и 16 А. Умножив напряжение на соответствующий ток, получим следующие величины мощности:
- Для розетки 6 А – допустимая нагрузка 1320 Вт.
- Для розетки 10 А – максимальная нагрузка 2200 Вт.
- Для розетки 16 А – допустимая нагрузка 3520 Вт.
Зная эти значения, а также паспортные данные потребляемой мощности на используемую бытовую электротехнику, можно разрешить все вопросы подключения приборов в доме.
Ошибки при подключении бытовых электроприборов
Отметим, что ошибки подключения электроприборов, приводящие к неприятным последствиям, часто возникают при использовании мощной бытовой техники. Поэтому о правильности подключении слаботочных нагрузок беспокоиться не стоит. Об этом говорит такой пример. В одну 10-амперную розетку можно подключить 22 торшера с лампочками мощностью по 100 Вт. Такая потребность вряд ли возникнет. А вот одновременно 2 электрочайника мощностью по 1500 Вт каждый включать нельзя, так как суммарная мощность – 3000 Вт – превысит допустимые возможности розетки, рассчитанной для работы с нагрузками до 2200 Вт.
Распространенной ошибкой считается использование удлинителя, рассчитанного на меньший рабочий ток (например, 6 А) и подключенного к розетке с большим током (например, 16 А). Потребитель по инерции может подумать, что его способ подключения позволит обеспечить 3520 Вт, как у розетки. На самом деле, при таком подключении потребитель может подсоединить к удлинителю нагрузки, суммарная мощность которых не превысит 1320 Вт. В противном случае, возникнет перегрузка в удлинителе, он начнет греться и, в конечном счете, выйдет из строя.
Часто бывает и наоборот: к розетке 6 А потребитель включает удлинитель на 16 А и считает, что теперь получен запас по мощности – 3520 Вт. Однако такая система подключения не сможет обеспечить мощность большую, чем ту, на которую рассчитана сама квартирная розетка – в нашем примере 1320 Вт. При превышении этой величины с 16-амперным удлинителем, надо полагать, ничего не произойдет, но выйдет из строя 6-амперная розетка. Хотя при сильном разогреве вилка удлинителя также может пострадать.
Еще одни случай некомпетентного подключения заключается в следующем. Допустим, потребитель использует и домашнюю розетку, и удлинитель на ток 6 А, то есть можно подключить электрическую нагрузку в сумме до 1320 Вт. Удлинитель имеет на выходе несколько своих розеток. Когда к ним подключен, например, один инфракрасный обогреватель мощностью 1000 Вт либо пылесос на 800 Вт, то проблем с перегрузкой не возникает. Проблема возникнет, когда потребитель пожелает одновременно включить два указанных электроприбора. Ведь суммарная мощность взрастет до значения 1800, что недопустимо для 6-амперной розетки.
При подключении мощной бытовой техники следует быть внимательными, и тогда беда не застигнет потребителя врасплох. Прежде чем подключить очередную мощную нагрузку, следует просчитать возможность домашней электросети. При возникших затруднениях необходимо обратиться к специалисту.
Компания «Электро911» выполнит любые электромонтажные работы.Качественный и профессиональный электромонтаж под ключ!
Подробнее ознакомиться с перечнем и стоимостью электромонтажных работ, Вы можете на странице: Электромонтаж и электромонтажные работы.
- - - - -Статью подготовил: Sirius (from Advego - прим. ред.) специально для официального сайта компании "Электро911".
elektro911.ru
Поделиться с друзьями: